Normálisan (értsd menetrend és biztonság) csak az Adore Comore jacht külsejű hajója jár a szigetek között. Erre 25 ember fért fel, a cuccok elől zárt helyen voltak szerencsére, mert Mohélire kissé vizesen érkeztünk, nem csak a hullámok csaptak be a hajóra, de az eső is esett. Adtam a motion sickness-nek, mert hajókázás után derült ki a szigeten komoly szerpentinek vannak az erdőben és a szállásig majd 1.5 órát tekeregtünk. A Lara Lodge a mini Mohéli-sziget kb. egyetlen valamire való szállása, ami itt luxinak számít, de Európában erre azért sokan húznák a szájukat. A tulaj holland-szlovák házaspár, az angolul is tudó munkaerő Burundi-ból jött (azért az sokat elmond a burundi szegénységről, hogy ahhoz képest Comoros-on előrelépés dolgozni) jól főznek és a vacsorához két meglepetés járt – egy kedves, nagy kutyus és kókusz fagyi.

A lodgenak van saját strandja és egy csomó aktivitást lehet pénzért csinálni. A többiek másnap a környező kis szigetekre mentek sznorkelezni. Ezt én kihagytam mert nem éreztem a csít , hogy a 35 fokos hőségben, árnyék nélkül szeretnék pörögni lázasan. Nem sok energiám volt, 1-2 órát azért próbáltam házifeladatokat megoldani, így kicsit olvastam még a helyről:

A Comore-szigetek neve arab eredetű és Hold-szigeteket jelent, a helyiek komori-nak ejtik, a franciák komor-nak, az angolok komorosz-nak. Három szigetből áll (+Mayotte, akik 1974-ben arra szavaztak, hogy a franciákkal maradnak), az összterület 1600 km2, szóval kb. 3 x Budapest méret, < 1 millió lakossal.

Az első letelepedett emberek a 8-9. században valószínűleg dél-kelet ázsiai hajósok voltak, aztán jöttek bantuk Afrikából, érkeztek Madagaszkárról és az arab világból is. Velük jött az iszlám, a lakosság 99%-a szunnita. Bantu eredetű saját sikomori nyelvet beszélnek.

933-ban ománi hajósok már parfüm szigeteknek hívták, perzsa és arab hajósok rendszeres jártak erre. A portugálok voltak az első európaiak 1503-ban. A 17. és 18 században miután ideális helyen, virágzó hajós kereskedelmi útvonalon voltak jól ment nekik, de ennek a madagaszkári kalózok portyázása végett vetett, később a Szuezi-csatorna megnyitása tovább rontotta a helyzetet. Volt francia protektorátus, eltörölték a rabszolgaságot 1890 körül és a franciáktól is megszabadultak 1974-ben. A puccsokat itt is szeretik, ezekben egy francia zsoldos, Bob Denard is jelentős szerepet játszott. A jelenlegi elnök Assoumani is puccsal érkezett először 1999-ben.

A fiatal és gyorsan növekvő lakosság elég szarul él, gazdasága agrár jellegű, önellátó mezőgazdaságon és halászaton alapul, természeti erőforrásai nem nagyon vannak. Szinte minden családból valaki külföldön él és dolgozik és utalásaik fontos részei gazdaságnak. Fő exportcikk a vanília, a szegfűszeg és az ilang-ilang illóolaj. Külföldi turista elvétve téved ide, infrastruktúra ehhez gyakorlatilag nem létezik. Ami itt Comoros-on nagyon ellentmondásos: természeti adottságai mennyire jók, miközben gazdasági lehetőségei mennyire szűkösek. Legjobb időszaka május és november között van, ez a száraz évszak, hát a páratartalmat nézve nem tudom a többi milyen lehet.

Mohéli méretéről annyit, hogy 211 km², ami kevesebb mint a fele a Balatonnak… Ha Anjouan a parfüm sziget, akkor Mohélit hívhatjuk forraltbor szigetnek, olyan fűszer illat van. Amúgy ezen a szigeten leginkább természeti programok vannak, a delfin és bálna nézegetéstől a teknősökön keresztül a denevérig. Bálna szezonnak már sajnos vége, az ezres nagyságrendben ideérkező terhes hosszúszárnyú bálnák augusztus-szeptember környékén szülnek és ahogy a bébik elég erősek október közepén tovább állnak.

Másnap a híres és szuper ritka Livingstone denevérekhez túráztunk fel mert kb. 200 m magasan az erdőben laknak. A vége elég meredek volt, de amúgy mintha egy fűszerkertben sétálgatna az ember – szegfűszeg (eredetileg Maluku-szigetek, Indonézia, ki nem nyílott, kiszárított virágbimbó), és fahéj fa (Sri Lanka babérféle fahéjfa szárított belső kérge) meg szerecsendió (Banda szigetek, Indonézia, a termés magja, a magköpeny meg a szerecsendió-virág) mert az is kell a borba, a fákra felfutó vanília (eredetileg Mexikó, orchideaféle érlelt, fermentált toktermése) kávé, kakaó, ananász, kókusz, licsi, papája, mangó, banán, lime minden mennyiségben.  Szóval a fűszerek mind ott vannak, csak a bor hiányzik.

Kissé leizzadva, de elértük a Livingstone-repülőkutya területét, egy magas fa lombkoronájában, csapatosan pihengettek. Ezek nagyon ritka és nagyon veszélyeztetett, elevenszülő, böhöm nagy fekete denevérek, egyedenként változó aranyszínű szőrzettel. Úgy néznek ki, mint egy B-2 Spirit lopakodó, szárnyfesztáv 1,4 méter, testtömege megközelíti az 1 kilogrammot. Kizárólag Anjouanon és Mohélin élnek, kb. 1500-2000 db összesen. Gyümölcsöket, virágokat esznek és az erdőírtás nem tesz nekik jót.

Délután átköltöztünk Itsamia-ba egy eco-lodge-ba, ez utóbbi az eufemisztikus kifejezés, amit jellemzően az éppen összedőlés előtt álló szállásokra szokás Afrikában használni. Ezt a falu közössége működteti, az útitársaim azé nyavalyogtak, pedig ki lehet bírni egy-két éjszakát, de arra számítani kell, hogy nincs víz, légkondi, térerő vagy wifi, hűtőszekrény még a konyhában sem, áram is csak random, és amitől eco az a szúnyogok és más ízeltlábúak száma a szobában. Ezekből a kitinvázas, szelvényezett testű egyedek rövid hisztériás epizódot okoztak. Reggeli a szokásos ihatatlan afrikai nescafé, (szerintem úgy készül hogy este összesöprik, ami a gyárban lehullott a földre) plusz üres palacsinta banánnal. Egyetlen oka annak, hogy ide bárki betegye a lábát, hogy közvetlen a bícs mellett van, ahol közönséges leves (vagy angolról zöld) teknős tojást rak.

A teki lányok 20–50 éves koruk között érik el az ivarérettséget és párzás után a homokos tengerparton 100–130 tojást raknak a homokba. Itsamia az egyik jelentős fészkelőhely az Indiai-óceánon és itt egész évben előfordul tojásrakás, aztán két hónap alatt kelnek ki a kis tekik, pontban délután 5-kor.. legalább is mi akkor mentünk, éppen jöttek ki a homokból a bébik, és elindultak nagy igyekezettel az óceán felé. Erre persze egy csomó ragadozó madár is jött, hogy snack-ként vigyen belőlük, de itt be kellett avatkoznunk a természet rendjébe.. Sötétben még elmentünk tojásrakó nőstényt keresni a szomszéd bícsre, de csak egyet találtunk az se akart éppen fészket csinálni, kicsit sündörgött aztán elúszott (a fény zavarná őket, emiatt csak pirosra állított fejlámpát használtunk, de leginkább sötétben néztük a csillagokat).

Másnap úgy 1,5 óra alatt elautóztunk a szegfűszeg erdőben a kikötőig, csomag lemázsál, floating device-on beúsztat a jacthra, közben a távolban látszik Grand Comore sziluettje, de a hajóút így is egy óra. Vagyis végül kicsit több lett, mert félúton satú fék, körülöttünk mindenhol delfinek 😊

Egyszerre 4-5 delfin is látszott a vízben majd felbukkant a hátuk is, de rohadt nehéz volt fotózni ahogy a hajó körül úszkáltak.. Egyikük nyomott egy akrobata ugrást is, de azt elkapni esély sem volt. Mivel a környéken 4 féle delfin is előfordul tippre trópusi delfin (spinner dolphin Stenella longirostris) lehetett, de biztosra csipiti se tudta megmondani a képek alapján. Ezek karcsú testű, hosszú (1,3–2,4 m) keskeny csőrű állatok. Nevét látványos ugrásairól kapta: a levegőben többször is megfordulhat saját hossztengelye körül.

Visszaérve a nagy szigetre elmentünk Foumbouni ugyh újra megcsodáltam a statikai remekműveket, de mivel hétköznap volt most több helyi néppel találkoztunk, elképesztően kedvesek voltak az emberek. Chindini-ben még egyszer megnéztem a tonhalas piacot, most volt egy barracuda is. Innen ebéd egy helyi házban (étterem se nagyon van a szigeteken), helyi néni, szokásos hal, meg csirke, rizs, kasszava levél párolva, babos szósz, saláta.

Egy óra múlva már Iconi (Ikoni) Grande Comore egyik legrégebbi (a 16–19. században volt menő) történelmi városában voltunk. Anno ez volt a Bambao-szultánság fővárosa a tengerparton, egy meredek vulkáni szikla lábánál.  Néztünk medinát, a nőknek és férfiaknak külön közösségi terekkel, ezeket mai napig használják, elsősorban esküvők, hagyományos táncok és rituálék helyszíneként. De legfontosabb funkciója, hogy itt játszanak a pasik esténként – dominó, kártya, mankala. Az utóbbit Issa demonstrálta egy táblán, saját magát verve meg, köveket kell mélyedésekbe rakosgatni. A 18. századtól a Madagaszkár felől érkező rabszolga portyák idején Iconi asszonyai a város fölötti sziklákra menekültek és inkább a mélybe vetették magukat, minthogy rabszolgaságba kerüljenek. Kapviridjohé-palota már a 16. századi uralkodói rezidencia lehetett, mostanra inkább csak rom és nem volna baj, ha valaki kiszedné a szemetet, főleg hogy már vadiúj világörökség tábla is van rajta.

Másnap a város felett magasodó Karthala vulkánhoz mentünk, egy darabig busszal aztán már kellett a 4x4. Aszfalt úgy 1500 m magasságig van ameddig a farmerek művelik a földet. Onnan földút, nagyon durva kátyúkkal, kövekkel. A hegyet amúgy kb 1800 méterig örökzöld erdő borítja, ami több, csak itt létező madárfajnak ad otthont.

Aztán egy óra séta a holdbéli tájon, vulkanikus köveken és hamun, közben rengeteg színes vadvirág dobja fel a szürke összes árnyalatát. A sötét vulkáni kőzeten látványos, hogy szinte ezüstfehér, korallszerű szőnyeget alkotnak a zuzmók. Végre nem volt hőség, de az UV brutális, oxigén érezhetően kevesebb..

A mai napig aktív bazaltos pajzsvulkán 2361 m magas, gyakori kitörések formálták a 3 x 4 km-es csúcs kalderát, ebben sétáltunk a kráterig. Pár helyen a fumarolákból jön a gőz, meg a gáz, amin lehetne tojást sütni, ha nem lenne mérgező.. Maga a kráter anno mélyebb volt és 2002-ben még tó volt az aljában, aztán a 2005-ös kitöréskor láva, azóta meg főleg hamu van lent. Azért az elég nagy flash, mikor az ember megáll a szélén és lenéz 300 méter mélyre a kráterbe. Mivel a vulkán folyamatosan aktív, állandó megfigyelés van, hogy a lakosságot időben evakuálni tudják.

Helyi ebéd Moroniban, aztán még séta a városban. Moroni alapításáról nincsenek tuti infok, de egy biztos 1427-ben a Badjanani mecset már itt állt. Ikonival együtt volt Bambao-szultánság egyik központja. A medina keskeny utcák, vulkáni kőből emelt házak, faragott kapuk, mecsetek, közösségi terek és uralkodói paloták hálózata, kár, hogy mindez szar állapotban.

Bár nem a város legtöbbet fotózott épülete és kívül nem is látványos, a Mosquée Zawiyani Chadhuli nem csupán egy hagyományos mecset, hanem egy szúfi vallási iskola. Shadhiliyya, az egyik legfontosabb szúfi testvériség (taríka) Kelet-Afrikában. Ahmad al-Ma'ruf honosította meg a Shadhiliyya ágat a Comore-szigeteken és sírja mai napig zarándokhely. Más imámok is vannak a mecsetben eltemetve, de a legérdekesebb a legbelső régi terem, szerencsére hoztam kendőt úgyhogy be tudtam menni megnézni.

Moroni ikonikus épülete a Badjanani vagy Ancienne Mosquée du Vendredi, azaz Öreg Péntek Mecset a kikötő szélén. A mecset nagyjából 1427–1428-ban épült, de átépítgették többször. A fehér, árkádos homlokzat és zöld kupolás torony Moroni legtöbbet fényképezett épülete és egész Indiai-óceán régiójának egyik legősibb iszlám központja.

A rettenet hőségben még bementünk egy kicsit a Volo-Volo piacra. Ez durván afrikai, ahol van minden: legyes tonhal fejtől a nejlon focimezig minden is, plusz a gyümölcsök, fűszerek, ruhák – amikről egyből eszembe jutott, hogy ilyenekben toltam volna, ha nem jön meg a csomagom. Sajnos a piacon nem lehetett fotózni, pedig lett volna mit…

Estére meglepetésemre az egész csapatot rá tudtam venni, menjünk el a Le Dhow-ba vanília szószos homárt enni. Ez, meg a banános halpörkölt itt a helyi gulyás, úgyh ki kellett próbálni. Kis szervezést igényelt a művelet, írtam Quentin-nek (ha már napokig cseteltünk gondoltam belefér) hogy többen mennénk, fel tudjon készülni a szakács. Taxikat Issa segített szerezni, 3 leszakadt francia rozsdakupac jött értünk este, és már meg is voltunk. Azért a többiek arcát figyeltem amikor az autóbontós, aszfalt nélküli sötét utcába, majd a sikátorba befordultunk.. hihi aztán leesett az álluk amikor az éttermet meglátták. Maga a design is hihetetlen jó, afrikai szobrokkal, lámpákkal, és modern, érdekes darabokkal, de ehhez gyönyörűen megterítve, kaptunk sört és nem is kellett sokat a kajára várni. Quentin szabadkozott nekem whatsapp-on hogy ezek nem is olyan nagyok… nos konkrétan alig bírtam megenni, kb. fél kiló homár hús nagyon finom kicsit vaníliás szószban, szuper volt. A többiek még másnap is hálálkodtak és kérdezték nem akarok a túraszervező lenni. Nos erre tudjuk a választ. Határozott nem, kizárólag szőrős állatokat vagyok hajlandó sittel-ni, idióta utasokat nem.

Még utolsó programnak reggel kihajóztunk pár ladikkal delfinezni. Úgy 30 perc után egy öbölben megtaláltuk őket, ez védett terület, minden nap itt vannak csapatostul. Elképesztően cukik voltak ahogy úszkáltak a hajók körül, fényképezni még így is nehéz volt, de azért sikerült egy függőlegesen felugró spinning-ről fotókat csinál. Imádtam nézegetni, ahogy a kristály tiszta smaragd zöld vízben siklanak.

Innen már csak egy utolsó ebéd a szállodában és a reptéri pankráció volt hátra. Végül a boarding pass-t nem kézzel írták, de így is 2 óra sorban állás volt bejutni. A helyieknél a legkisebb bőrönd szám 4 volt, a legtöbb 9 a poggyászkocsin halmozva. Gyanús, hogy megint nem fér fel a hátizsákom. És persze közben folyt rólunk a víz. Az egyik útitársam ráült a bőröndjére, ami kigurult alóla, így leesett a földre. A körülöttünk állók azt hitték elájult, a mögötte álló pasik egyből szóltak a reptérieknek, azok már vitték is a business-re soron kívül a barátnőjével becsekkolni. Jó trükk, spóroltak további 40 perc sorbaállást. Az is jellemző, hogy ennyire kedvesek a helyiek.

A Hold-szigetek végül sokkal izgalmasabb és egyben fárasztóbb desztinációnak bizonyult, mint gondoltam – a tengerpart ugyan olyan szép, mint a nyaralós szigeteken, van fehér púder homok, türkizkék és smaragdzöld tenger pálmafákkal, lehet erdőben, vulkánon túrázni, de vannak izgi történelmi emlékek is, érdekes városok és mindenféle cuki állatokat lehet nézegetni. Semmi hype látnivaló nincs ( mint pl Angkor vagy Machu Picchu), de tök diverz, jó programokat lehet csinálni. Mivel turizmus praktikusan nincs, az infrastruktúra kissé nehézkes, cserébe kedvesek az emberek, segítőkészek, biztonságos és nincs az Afrikára jellemző vitatkozás a már megállapodott árról. Egyetlen valódi negatívum a szemétkezelés hiánya és startégiai pontokon elhelyezett korrodált autótetemek. A csapat amúgy tök normális volt, a korosztályra jellemző, hogy egyetlen szelfi se készült. Mindezek ellenére rendesen elfáradtam a végére, hőség + páratartalom kombón a torokgyík se segített, amivel beköptek, de megérte ennyi időt rászánni nagyon jó utazás lett belőle.

A Comore-szigeteki megérkezés kissé traumatizált, de nem volt mit tenni, reggel újra a reptéren voltam, mert másképp nehéz eljutni a Anjouan-ba, ami 150 km tengeren a fő Grand Comore szigettől. Az ipari műemlék reptér működése nem lett korszerűbb, a hátizsákom máshol állt sorba, mint én, aztán minden motyót átvilágítottak, majd onnan újra ki és sorba áll beszálló kártyáért. Ez évek óta használatos laminált lap, kevés baktériummal. Majd a kézipoggyász újra átvilágít, csak azt nem értem minek, mikor utána ugyanúgy kisétálhatnék a kocsihoz behozni egy pumpát bombát. Majd várakozás az emeleten az afrikai idő szerint induló gépre. Ez azt jelenti, akkor indul amikor megreggelizett a pilóta, úgy 1,5 óra izzadás után a laminált kártya további hasznosításra új baktériumokkal lead, elkezdtünk beszállni az Air Royal bontószökevény (volt időm megnézni 28,5 éves) Dash 8 propelleres gépébe. Közben azért felmerült bennem, hogy vajon hány órával kell előbb kimennem majd az Ethiopian Airlines járatához becsekkolni, ha kézzel írják meg azt a pár száz boarding pass-t..

Anjouan-ban újra lefényképeztek és ujjlenyomatot is vettek, viszont most a cucc hamar meglett. Mutsamudu-ban, egy esztétikailag nehezen értelmezhető szállodában gyorsan motyó letesz, majd elindultunk a várost felderíteni. Itt 2 guide van. Mind a kettőt Patrisznak hívják. Sajnos nem kiegészítik egymás angol tudását, hanem elmondják kétszer ugyanazt. Szarul. Még gondolkodom melyik idegesít jobban, az állás egyenlőre döntetlen.

A medinában sétálgatunk pár órát, szokásos afrikai utcai piac, a megtelt, de 2 főt még betuszkolunk + rakomány típusú mikrobuszok, mecsetek, sikátorok és szeméttel megtelt kiszáradt folyómedrek. A nőkön shiromani van, ez egy hagyományos, két tónusú (piros fehér, fekete fehér) szövet, egyforma négyzetekből álló, ismétlődő mintával, amit testük köré csavarnak, egy részét a fejükre borítva. Itt is látni a madagaszkári sárga kencével bekent arcú nőket, ez szantálfa kéreg lapos kövön porít majd vízzel elkever.

Némi szieszta után felmásztunk az citadellába. 1792 körül lett Mutsamudu szultáni főváros, és a Madagaszkár felől érkező kalóz támadások miatt rendes erődrendszert csinálnak neki. A citadellából magas, lőrésekkel tele pakolt falak, négyzetes tornyok, és egy kémény maradt. A tetejéről jó a kilátás, miközben a naplementét néztem a köröző denevérekről próbáltam végre jó fotót csinálni. Enni is adtak a földön ülve szőnyegen, ehhez járt zene és ének, az utóbbi jobb volt, mint a kaja.

Másnap elindultunk, hogy az egész háromszög alakú, erősen tagolt vulkáni szigetet bejárjuk. Anjouan évszázadokon át fontos víz és élelem felvevő, pihenőhely volt az Európa és India között hajózók számára. Így a brit tengeri ellátórendszer fontos állomása volt anélkül, hogy formálisan gyarmatosították volna. Persze egy ponton a franciák rátették a kezüket, de 1975-ben Anjouan Grande Comore-ral és Mohélivel együtt a független Comore-szigeteki állam része lett, innen le akartak lépni 1997-ben. Ezt 1500 katonával partra szállva megakadályozták.

Az első megálló egy adag út mellett száradó szegfűszeg, jelentős bevételi forrás és export cikk a szigeten. Az út jó minőségű és gyönyörű a kilátás ahogy az óceán parton autókázik az ember. Nagyon attraktív a sziget, buja növényzet, nagy hegyek és nagy kék víz. Legmagasabb pontja a Mont Ntringui, 1595 m, pár kilométerre a tengertől.

Utána tettünk egy kört egy kisváros medinájában, semmi extra, de a gyerekek nagyon cukik. Egy ájuldozó tinilányt a barátnői támogattak, próbáltam segíteni, de a használhatatlan Patriszok egy alap mondatot nem voltak képesek lefordítani, úgyhogy ameddig mutogatással el lehetett jutni annyit tudtam segíteni.

A következő hely egy ilang-ilang és más növényi olaj lepárló üzem lett. Kb. annyira bonyolult, mint egy házi pálinkafőző szett, csak kicsit nagyobb. Az ilang-ilang a Cananga odorata trópusi fa illatos virága, ez éretten sárga, kézzel szedik, majd frissen lepárolják. Az illóolajat főként parfümökben és kozmetikumokban használják. Ez a Saloi lepárló pl. a LUSH fürdőzős cégnek szállít be.  Ilang-ilang amúgy sokfele nő a világban, de itt a virágok egész évben szedhetők, gyakran 10–15 napos ciklusokban, persze a hozam és az olajtartalom évszakonként változik. A hagyományos módszer sima vízgőz-desztilláció, a friss virágok mennek az üstbe, alul fával vizet forralnak, majd a felszálló illóanyagokkal telített gőzt kondenzálják. 100 kg friss virágból jellemzően körülbelül 2 kg illóolaj lesz. A szigeten kb. minden sarkon van egy desztillátor. Csinálnak szegfűszeg, citronella stb olajakat is, tényleg jó illatú cucc kis üveg 2500 franc (5$), szagos ajándéknak is jó.

Ebédelni a Moya Beach-en a déli parton álltunk meg, ehhez a szigetek egyetlen alagútján is át kellett menni. Kb. mint a Lánchídnál az Alagút, de nagyon büszkék rá. Ebédet egy enyészetté lett lodge teraszán a denevérek alatt ettünk. Őszintén remélem, hogy a türkiz kék csíkos parrot fish amit grilleztek, nem valamelyik védett fajtához tartozott. Moya bícs az egyik legkönnyebben elérhető és legkedveltebb anjouani strand, úgy 120 méternyi finom homokot veszenek körbe a sziklák. Még nem volt dagály úgyh elég sekély volt a víz, plusz épp a helyi halászok ügyködtek a strandon két hatalmas tonhalat belezve és a véres alkatrészeket a vízbe dobálva. Így a fürdésre nem volt igény, árnyékra lett volna mert k.. meleg volt, de az meg nem volt. Egy óra után kezdtem a parrotfishre hasonlítani.

Innen egy szerpentinen felmentünk a hegyek közé, na ez elérte a vauu kategóriát. Nem csak mert egyből hűvösebb lett, de hihetetlen buja, nyers sötétzöld dzsungelben, hegyoldalak között autókáztunk. Fenti részeken elég sok farm is van, paradicsom, kukorica, kaszava földekkel, de az egész természet a hegyekkel lenyűgöző.

A hegyeken túli Domoni is része az idén megkapott 6 városból álló (The Medinas of the Historic Sultanates of the Comoros) világörökség címnek. Ennek megnézéshez jött egy helyi guide, de ez legalább nem próbált angolul beszélni. A két Patrisz sztereóban fordított.

Néztünk helyi foci mecset mert a focipálya mellett van Ahmed Abdallah Abderemane mauzóleuma, aki a független Comore-szigetek első államfője volt, majd 1978-as puccs után ismét elnök. Igaz ekkor már csak a báb típusú a valódi hatalom a francia zsoldos Bob Denard kezében volt. Ahmed Abdallah-ot 3x is megpróbálták megpuccsolni, végül 1989. novemberében Moroniban az elnöki rezidenciáján lelőtték. Így megy ez..

Domoni virágkora amúgy a 15–18. századra esett, de a legfontosabb épületét a Msiri Shirazi-t, vagyis a Shirazi-mecsetet a 11. században alapították, igaz többször újjáépítették, a ma látható szerkezetet 14. századi. Különleges részlete a két mihrab, vagyis két Mekka irányába mutató imafülke van, aranyra festve. Be lehetett menni, látszik hogy nagyon öreg, de még használják.

A város egyik legérdekesebb része a régi arisztokrata építészet, a paloták többsége főként a 17.- 18. században épült, ekkor még mind statikailag mind esztétikailag tudták mit kell csinálni. Gyönyörű faragott ajtók, kőből formált kapukeretek, koránidézetek, falfülkék és festett famennyezetek. Egy életveszélyes romba bementünk, nagyon szép lehetett, de rémesen elhanyagolt, leszakadt födémek stb..

Innen nagyon szar, csupa kátyú utakon verődve, már sötétben vissza küzdöttük magunkat Mutsamudu-ba. Konkrétan nem volt erőm kikúszni vacsorát rendelni ugyh találtam egy darab csokit és elmajszol, beájul.

Annyi tartozik még a sztorihoz, hogy valahol repülés közben beköptek valamivel, érzésre napok óta hőemelkedéssel tolom (mivel lázas ugye sose vagyok) és taknyolok, ezért nem vagyok top formában. Ezen a trópusi hőség vagy fagyasztó légkondi sem segít. Amúgy egy csapat amerikai, angol és kanadai társaságában tolom a túrát, meg Travellina virtuális ismerősével, aki holland és világörökségekben nyomul, még mindig Adore Comore szervezésben, mert egyébként egyénileg nem tudtam volna az összes szigetet megnézni. A legtöbb utazó, aki idejön 2-3 napot tölt itt, csak kipipálni az országot. Ez ugye nem az én stílusom, így aztán 2 hét alatt kicsit alaposabban körbenézek.. (érdekesség -  a következő utam remélhetőleg Bangladesh lesz a 19. JUF-on előadás és egy gyors hátizsák csere után, arra is mindenki Vándorboy-tól Travellináig azt mondta 4 napos ország, hát én oda is majd egy hónapra megyek.. kíváncsi vagyok utólag mi lesz a véleményem)

Anjouan-on van Comore-szigetek egyetlen valódi mélyvízi kikötője, a konténer-, áru- forgalom itt bonyolódik, de mi mellette egy teleszemetelt partról indultunk az Adore Comore hajójával másnap reggel Mohéli szigetére. A beszállás egy érdekes műanyag úszó ízén keresztül történt és a csomag méricskéléssel bepakolással pár órát igénybe vett. Utána aztán a 80 km távot kb. 2 óra alatt megtettük a tengeren, úgyhogy a kalandok a legkisebb comorei szigeten folytatódnak.

Nyilván elkiabáltam, már akkor gyanús lett, mikor megláttam kézpoggyászként mennyi holmival próbálnak felszállni. A fedélzeti bőröndöket mind elvették és ment a raktérbe, de még így se maradt hely a csomagoknak. Afrikába a legtöbb légtársaságnál dupla a feladós poggyászkeret (sokszor akár 40 kg) és akkora csomaggal bírnak utazni, hogy ahhoz képest az én 45 literes hátzsákom egy retikül. Szóval én megérkeztem Comoros-ra délután 2-re, de a cucc nem. Abban nem vagyok egész biztos, ez az Ethiopian Airlines hibája és nem a hátizsák akart megint kirándulni. Úgy veszem észre szeret nélkülem kalandozni, Nigériában sétarepülésre ment, mert Lagos-t is látni akarta, most meg azt akarta kipróbálni milyen Cargo-val repülni.

Mindenesetre az érkezés nagyon afrikásra sikeredett.. a már 30 éve is lepukkant reptéri terminálra gyalog kellett elsétálni, az aszfalt 100 fokos, és a páratartalom olyan, hogy tátogtam, mint ponty a szatyorban. Sorban állás vízumért (30€) végtelenül lassú, de közben legalább kifigyeltem mellettem a helyiek milyen mesterien tolakodnak. Egy, az épülettel egy korú printeren kinyomtattak és beragasztották a vízumot, majd mentem másik szobába kihallgatásra. A meghívó levelemnek örültek, mehettem a csomagért. A muzeális futószalag mellett olyan tömeg, esély nem volt odaférni, de mindegy is volt mert a csomagom nem jött meg. Vissza a kihallgatószobába útlevelet megszerezni és irány kint déclaration (PIR) íratni. Nos kint továbbra is 35 fok és 95% páratartalom, valamint a fél repülő tolakodó, ordibáló helyi utasai. Engem a taxisom rutinosan belökött a sorba, és kezdődött egy több mint kétórás tömegben pankráció, mert egyszerre mindig 3 embert engedett be egy katona, de persze oldalról is tolakodtak, hátulról meg nyomtak... Ehhez én víz nélkül álltam amúgy a téli felszerelésemben (mert a reptéri légkondi miatt másban szétfagy az ember éjszaka). Nem esett jól, szóval elővettem a metál koncert rutint és többen nem jöttek be elém. Végül nagy nehezen bekerültem a szobába, ahol írták a jegyzőkönyveket. Kézzel és indigóval. Mindehhez senki, de senki nem beszélt az egész reptéren egy szót sem angolul. Szerencsére mindig lefotózom a cuccom mielőtt feladom, mert comorei nyelven nehéz lett volna elmagyarázni hogyan néz ki. Végül úgy este fél 6-kor elindultam a szállásra. Ugyan mindig van a kézipoggyászomban 1-2 napra ruha, most is volt, de itt 2 hetet leszek és nyomulok a többi szigeten is, ahova tuti nem küldik utánam motyót. Így aztán elkezdtem nyomozni, írtam egy rakat WhatsApp üzenetet mindenkinek is, akivel eddig kontaktáltam a szigeten, és próbáltam csipitivel kitaláltatni hova lehet még írni, mert érezhető volt az indigós sztoriból, ez semmilyen rendszerbe nem fog bekerülni, hogy keressék is a cuccot. A megoldásra végül én jöttem rá nem az AI, és csináltam az Ethiopian oldalán egy saját riportot (https://mybag.aero/baggage/#/pax/ethiopianairlines/en-gb/main-menu), így lett HAHET számom és azt is megtaláltam hol tudom itt követni. Pár óra múlva meg lett az addis-i reptéren a csomag, és reggel már azt is láttam a járatszám és a flightradar segítségével, hogy cargo-val jön nem az utasokkal, mert szereti az adventure-t. Így is lett, bár senki nem értesített és nem írt se WhatsAppon se máshogy, miközben túráztam a guide felhívta egy haverját, fotó elküld, hogy nézze meg és ott volt, úgyh du taxi és mentem érte. Addigra már a babakocsitól kezdve minden rá volt pakolva alig találtam meg. Persze az indigós szar nélkül nem adták oda, szóval a pankrációt sajnos nem lehet megúszni. Dzsurbán Ági barátnőm (RIP), a házi asztrológusom, erre biztos azt mondaná Merkúr retrográd alatt ezé nem utazgatunk Maglódnál messzebb, és oda is csak óvatosan.

Nos a Comoros szigeteket legtöbb embernek meg kell keresni a térképen, és ehhez egy nagyító sem haszontalan, de én imádom az ilyen nem turistás helyeket. Moroni a főváros, itt egyenlőre egy Le Dhow nevű helyen lakom, és Quentin (WhatsApp +33 7 66 67 27 24) a tulaj upgrade-lt, a sima szoba helyett egy konyhás lakosztályban lakom. A hely oké, bár kissé viseletes, de az étterem belsőépítészete (és kajája is állítólag) különleges. Amúgy az Every Passoport Stamp csoport sokszor hasznos, pl a Farida lodge-ról ott olvastam, hogy a kutyák már első nap megharaptak egy utazót és mivel nincs a szigeten veszettség oltás már másnap evakuálni kellett Kenyába, és nem ő volt az egyetlen..

A Grand Comore sziget déli részére az Adore Comoros cég (John a tulaj amerikai, aki pilótaként járt itt először, kontakt meg Mitch mitch@adorecomores.com) guide-val Issával (+269 388 31 39) mentem. A főváros afrikai szokás szerint nem túl attraktív, de a Medina és a régi kikötő körüli hagyományos iszlám épületek nagyon szépek, ezek a 14-15. század környékén lettek a helyi szultanátusok fő városi központjai és 2026-tól (másik 5 történelmi várossal együtt) ez idéntől Világörökség.

Moroniból kijutva rögtön beleszaladtunk egy esküvőbe, ugyh leparkol, vőlegény és pereputty megszemlél. Asszonyok felékszerezve, ünneplőben, külön transzparensen a leendő feleség ékszerei. A Grand Mariage, nem egyszerű házasságkötés, hanem egy rendkívül látványos ünnepségsorozat, az ifjú pár sokszor már középkorú és évek óta házas, akár felnőtt gyerekekkel. A költsége egy család több évtizedes megtakarítását is felemésztheti és összekapcsolódik a társadalmi ranggal és a közösségi hierarchiával. Egy ilyen komolyabb 1 hetes esküvő 20.000 -50.000 euro is lehet. Ennek felét a lány szülei, felét a közösség kapja.

Issa az első rendes megállóig szépen elmesélte miért érdekes a következő hely - a 19. század végén a szigetek még helyi szultánságokból álltak, majd jött Léon Humblot francia botanikus 1884-ben tudományos küldetéssel a Comore-szigetekre és összebratyizott az egyik szultánnal Saïd Ali és megállapodást kötött vele, a szultán hatalma nőtt, a francia protektorátus létrejött, Humblot pedig gazdasági és politikai befolyása miatt a „fehér szultánná” vált. Az ő volt birtokához túráztunk fel, ami ilyen páratartalom mellett egy komolyabb bikram jóga edzéssel felért, és mondjuk a vulkanikus köveken botladozás a térdemet se kímélte. Kb. 200 méter emelkedés a helyieknek papucsban naponta többször is jól esik, nekem azért meg kellett állnom, hogy kapjak levegőt. Közben rengeteg fajta fűszernövény a gyömbértől a szegfűszeg fáig (ilyet most láttam először) a fahéjtól a kávéig van minden. Sajnos a gyümölcsöknek decemberben a kezdődő esős évszakban van a szezonja, kár mert brutál méretű mangófa is van. A Humblotnak a házából hihetetlen a kilátás, történelmi épületromok vannak, meg ott a sírja is, és a börtönnek használt barlang.

Több faluban megálltunk, van kék-fehér, meg lámpaoszlopos és van, ahol nem halásznak a coelacanth miatt. A coelacanth magyar neve bojtosúszós maradványhal, és azért van külön táblája az út mellett mert a bojtosúszós halak fejlődési vonala 400 millió éves és korábban azt hitték 66–70 millió évvel ezelőtt kihalt. Aztán 1938-ban furcsa formájú halat fogtak Dél-Afrikánál és nem megették, hanem elvitték a múzeumba. Az 50-es években jöttek rá, hogy itt a Comore-szigeteknél még többen laknak. Hatalmas darabok tudnak lenni, 2 méter és 90 kg, és többszáz méter mélyen tengeri barlangokban éldegélnek.

Chindini-ben néztünk tonhalas piacot, egy kisebb 50-60 centis frissen fogott tuna 3 euro.. Kikötőt és strandot, ahol a fehér homokhoz fekete láva sziklák járnak az óceán mellé. Láttam öbölben ugráló delfin családot is.

Grande Comore vulkáni eredetű sziget és délen a tájat a hatalmas, máig aktív Karthala vulkán uralja. Singani falu sztorija az 1977-es kitöréshez köthető. A felszínre törő izzó bazaltláva 3–15 méter vastagságban szépen átfolyt a falun majd elérte az Indiai-óceánt. Semmi gond, a helyiek újraépítették majdnem ugyan ott. Ha lenne itt lakás biztosító örülne..

Foumbouni a régi szultánságok korában fontos politikai és katonai központ volt. A történelmi időkben a Comore-szigetek az Indiai-óceán kereskedelmi útvonalain helyezkedtek el, de emiatt a kalózkodásnak, rabszolgakereskedőknek is ki voltak szolgáltatva. Így aztán komoly kőfalat építettek védekezésül a város köré. A falak ma is hibátlanul állnak, a szultán palotájának megmaradt részei és az öreg mecset jól néznek ki, de az óváros házait már le kellett cserélni. Nos az újak állagát nézve nem fognak évszázadokig kitartani, próbáltam az építészeti megoldásokat komoly, rezzenéstelen arccal fotózni, mert ilyeneket se minden nap lát az ember. Egy statikus tuti sikítófrászt kapna, az oszlop és lépcsőmegoldások díjnyertesek.

Visszafelé még megnéztük a lávafolyást magasabbról is, ehhez kaptam óriási, épp mangót zabáló denevéreket is. Mint megtudtam a comorei repülőkutya nem összekeverendő a nagyon ritka Livingston-repülőkutyával, ami csak Anjoua és Mohéli szigetén él és fotók alapján még cukibb.

Amit eddig láttam táj meg az óceán lenyűgöző, de a szemét mennyiség brutális. Egyrészt amit kihoz dagály azt a közösség nagyjából összeszedi, de valójában nincs megoldva a szemét kezelés. És tele van az út mentén, a falvak szélén minden kidobott autóroncsokkal. Moronin kívül utak jó minőségűek, kíniak építik, mint ahogy a foci standiont és a helyi Felcsúton a hatalmas úszómedencét is. Itt lesz Comoros-on 2027-ben az Indian Ocean Island Games úgyh épülnek új szállodák, meg sport létesítmények..

Pihentem egy napot, átköltöztem egy óceán parti luxi hotelbe, ahonnan a kilátásról jobbnak láttam nem küldeni képeket a barátaimnak mert valószínűleg szignifikánsan csökkenne a létszámuk a jövőben. Ráadásul a szobám ajtajánál egy óriásteknős lakik, itt ezek vannak házikedvencnek. A sör ugyan drága, de jó képű francia katonákat is adnak mellé.

Az északi túra a szigeten szintén izgi, megálltunk egy hatalmas 900 éves baobab fánál, ennek akkora üreg van a törzsében, hogy többen beleférnek. Egy másiknál meg azért, hogy megmutassák a belsejükben sokszor komoly vízmennyiség gyűlik össze, amit a helyiek felmászva kimernek, megisznak.

Következett a Lac Salé, ami a tengerpart közelében egy kör alakú, meredek falú vulkáni mélyedés, és mindenféle legendák fűződnek hozzá, az elsüllyedt falutól a soha előnem került búvárokig. Szín váltós, néha kék, sötétzöld vagy esőben barna. Most a sötétzöld verziót sétáltam körbe, hát elég jó a kilátás minden irányban.

 A Dos du Dragon is nagyon látványos, főleg ha az ember besétál és az óceán felől nézi. A vízbe benyúló, keskeny, ívelt sziklagerincen sorakozó csúcsos sziklatömbök egy hatalmas, félig vízbe merült sárkány hátára emlékeztetnek.

Bangoi-Kouni híres műemléke a Mosquée Chiouda, más néven a Csodás mecset. Mondjuk a sztori jobb, mint ahogy a mecset kinéz, ami semmi különös. A falusi legenda szerint a település lakói szerettek volna mecsetet építeni, de lusták voltak nem rendelkeztek elegendő erőforrással. Egyszer aztán reggelre titokzatos módon egy teljesen felépült mecsetet találtak.

Ebédet a Trou du Prophète – a Próféta öble mellett egy baobab fa és 3 + x (az egyik erősen terhes volt) macska mellett kaptam, isteni grillezett dorado (mahi mahi) formájában. Utolsó megálló a Maloudja Beach volt, ez Grande Comore egyik legszebb strandja, fehér homok, benne fekete vulkános sziklák, átlátszó türkizkék víz, pálmafák. Fotót erről sem küldök az ismert okok miatt.

A következő kirándulásra ugyan korán indultunk, de megszívtuk Port Louise reggeli csúcsforgalmát és ültünk a dugóban, hogy aztán még nyitás (9.00 óra, mint kiderült) előtt odaérjünk az Euréka házhoz Mokában. Így aztán elmentünk egy kávéra a Bagatelle-be, szóval láttam egy shopping mall-t belülről, igaz minden üzlet zárva volt.

Az Eureka ház (400 Rs) Mauritius egyik legfontosabb és legnagyobb gyarmati rezidenciája volt, az 1830-as években épült, ében- és mahagónifa, és 109 ajtó meg ablak, hogy járjon a levegő. 1856-ban Eugène Le Clézio vásárolta az angol tulajdonostól. Családja a franciaországi Bretagne-ból származott, nagyapja vándorolt ki a forradalom elől a 18. sz végén Mauritiusra, így a francia gyökerű mauritiusi arisztokráciához tartozott és ő volt a mauritiusi Legfelsőbb Bíróság első mauritiusi elnöke (plusz ő az 1940-ben született Nobel díjas francia író JMG Le Clézio dédapja). Amikor vége lett a nagy cukornád biznisznek 1975-ben el kellett adniuk.

A jegyszedő néni tanácsára én egyből a kerten át és lesétáltam a Moka folyó szurdokhoz és a vízesésekhez, jó tanács volt mert kezdett szemerkélni az eső és az ösvény finom szólva csúszós még normál időben is. Aztán körbesétáltam a házat, hát tudtak élni na. A gyarmati bútorokon kívül jók a tapéták és egy teljes szoba van áldozva a Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre 1788-ban írt híres Paul és Virginie regényének, egy romantikus Mauritiuson játszódó szerelmi történetnek.

Következett a Notre-Dame Auxiliatrice egy piros tetejű kápolna Cap Malheureux-on, Mauritius legészakibb partvidékén. Néha miséznek is, de igazából csak jól néz ki a türkíz kék-zöld vízzel és homokos stranddal a háttérben. Itt is vannak híres bícsek, de a Grand Baie és Pereybere-t látva őszintén örültem, hogy FlipFlop-ba lakom. Brutál túlépített beton dzsungel, keskeny part és hatalmas tömeg. Goodland városkában még megálltunk megnézni a Siva Soopramaniar Kovil színes tamil templomot.

A Château de Labourdonnais (750 Rs) egy másik híres birtok 1850-es években Christian Wiehe, Mauritiuson született dán által építtetett neoklasszicista kastélyt a cukornádföldek és gyümölcsösök közepén. Van korabeli enteriőr, lehet sétálni a kertben, és a jegyben benne van 2 helyi juice és 5 tételes rum kóstoló. Labourdonnais rum is cukornádléből készül, 39 tányéros réz oszlopos lepárlón desztillálják, és csinálnak egy csomó fűszeres vagy gyümölcsös ízesített verzót is, de szerintem a sima jobb.

Itt is turistás étteremben kellett enni, de sofőr nem hívatta meg magát és vállalhatóbb áron voltak a kaják, még ha a grillezett mahi mahi nem is volt életem hala.

Végül elmentünk a híres SSR (Sir Seewoosagur Ramgoolam) Botanikus Kert Pamplemousses faluba, hogy végre kipróbálhassam a vietnámi 3000 forintos Arcteryx esőkabátomat. Mert itt már rendesen esett az eső. Azt mondják Maurituson mindig jó idő van – nos valójában még egyetlen valódi strandolós nap se volt mióta itt vagyok, minimum felhős és néha szitáló eső volt a jellemző. De mára a rendes felhőszakadás is ideért, ami valószínűleg csak az enyhe széle a Jetiéket Seychelle-en elkapó AGUEDA-nak. Erről elég sok hír volt itt is, mert ritka h itt alakuljon ki trópusi ciklon, főleg egy hónappal a szezon kezdete előtt..

A 340 euro diszkonttal 😊 vett esőkabát működik, a kertbe 300 Rs a belépő. Az SSR a déli félteke legrégebbi botanikus kertje 1736-ban alapította Mahé de Labourdonnais francia kormányzó (eredetileg konyhakertként), majd 1767-tól Pierre Poivre (tényleg Bors volt neve) botanikus tette világhírűvé. A kert dokumentumai szerint az első szegfűszeg 1776-ban, az első szerecsendió 1778-ban termett, de a melóhoz akkor még indiai és afrikai rabszolgákat használtak.

Ma a kert 33 hektáros, 823 növényfajjal – ezek elsősorban fák, kevés virágos növényt láttam. Van gyógynövény és fűszer kert, csomó páfrány és láttam egy bazi nagy denevért repülni (endémikus és védett mauritiusi repülőkutya, 1 m szárnyfesztáv). Nyilván napsütésben látványosabb, de az óriási tündérrózsák (Victoria amazonica) azért így sem voltak rosszak. Ezek dél-amerikai eredetűek néha 2,5 méteres levelekkel és akár 45 kg terhelést elbírnak. Az egyiken egy vízityúk tutajozott elég viccesen nézett ki.

FlipFlopon bezzeg nem esett az eső, de strandra menni már késő volt. Kifejezetten megszerettem ezt a falut, és hát itt található a sziget egyik legjobb, legszélesebb és leghosszabb strandja, mellette jó kis fenyőerdővel, hogy árnyék is legyen. Mondjuk amilyen időt kifogtam erre nem nagyon volt szükség. Tele van food truck-kal a strand széle, de a puccos teraszos kiülő helyeken is meg lehet kajálni 600-700 Rs-ből itallal (Thirsty Fox málnás búza sör csapolva isteni).

Mauritius is átjáró ház volt történelmileg, arab és maláj hajósok állítólag a 10. században jártak itt, aztán a portugálok a 16. század elején, hollandok 1598-ban nevezték el, és hozták a cukornádat, de tartósan csak franciák telepedtek meg 1715-ben akkor még Isle de France-nak nevezve. 1810-ben a britek elfoglalták a szigetet és a francia nyelvet megtartották, de a konnektort és a bal kormányos, jobb oldali autózást nem.

Szóval kell-e autót bérelni Mauritiuson? Attól függ ki mit akar csinálni…

Én jól elvoltam nélküle, a helyi buszok a nagyon szakadt és kevésbé kivitelben mennek mindenhova olcsón, plusz van ugye a villamos fennsík városaihoz. Nem volt drágább (4000 Rs/nap az autó angolul tudó sofőrrel és ez az autó ára, ha többen kirándulnak a költség itt is oszlik Sam Tours | Turquoise Voyages WhatsApp +230 5759 8806) a két teljes nap kirándulás privát autóval meg sofőrrel mintha béreltem volna autót egy hétre.. De én a térdem miatt sajnos nem tudtam túrázni, viszont aki szeretne annak sokkal praktikusabb, ha van saját autó, amivel a beszállási ponthoz megy. Egy biztos bármilyen járművel, de a reggeli és délutáni dugó brutál, főleg Port Lousie környékén, érdemes vagy kikerülni vagy nem a csúcs órákban menni. A másik, hogy én ennyi traffipaxot egységnyi km-en még sehol nem láttam.. mérnek sárga oszlopról, vízszintes rúdról, rendőr kézből, mindenhogy és küldik is a büntit egyből, szóval érdemes figyelni és nem gyorshajtani.

Utolsó napra végre kisütött a nap, kicsit kiültem a medence partra a szálláson, ahol Christophe a tulaj elkezdte takarítani a medencét, és a szűrőben elakadva egy iszonyat cukiságot talált. Szerencsére még élt csak kicsit csapzott fáradt volt, tanrek a neve helyi sün, de nem szúr.

Kitaxiztam (2000 Rs +230 5254 6200) a reptérre, hogy elmenjek Addis Ababába aludni. A repcsin aztán rájöttem ugyan azzal a libanoni házaspárral ülünk egymás mellett kikkel idefelé is, 2 szuper cuki kislánnyal utaznak, megint tudtam babázni 😊

Miért is szeretem az Ethiopian Airlines-t – sokfelé mennek Afrikában, elérhető áron. Nem luxus, de ehető a kaja, adnak bort és nem hagyják el a csomagom, se hosszú se rövid átszállásnál (remélem nem kiabálom el). Ha online becsekkoláskor veszel vészkijáratot általában féláron van pl most csak 20 $ volt. A nagy kijelző tábla mellett az A kapuk közepén van ingyen ivóvíz hideg, meg forró. A reptér tágas rengeteg jó alvóhellyel, a kedvencem a B terminálhoz mozgó lépcsőn le és egy hatalmas aula van aludni mindenféle székkel, bútorral. 1 $ az üveges víz a B terminálon. Rendes etióp kávé van, és tudják, hogy kell megfőzni. Most bőven 8 órát aludtam (hoztam pokróc, mert a légkondi este hideg), ittam kávét.. Mondjuk legközelebb lehet pár napra meg is kellene itt állni és megnézni mit fejlődött Etiópia 2005 óta. Akkor toltunk itt egy emlékezetes több hetes túrát Böjtivel, bejárva az ország nagy részét (plusz Eritrea, Dzsibuti) – aludtunk a hírhedt Baro hotelben (ritka szar hely volt és még meg van, megnéztem ugyanolyan szar) ahonnan Kassahun menekített ki minket (Budapesten tanult etióp ismerős), 4 defektünk volt első nap a 4x4-al, de csak 3 pótkerék, voltunk február 6-án a félmilliós, Bob Marley születésének 60. évfordulójára rendezett emlék koncerten, ahonnan a falon át menekültünk a tömeg elől, voltunk tigrinya esküvőn mert a Böjti nem bírt aludni és visszajött értem he sátoros lagzi van az utcában, beültünk az utolsó padra hátra, kiderült az koldusoknak van fenntartva ott kapják a maradékot, gyorsan díszvendégek lettünk ittuk az erjesztett katból a piát, hajnalig ugráltunk és olyan másnaposak voltunk hogy majdnem leesett a fejünk, de nem haltunk meg egészen. Akkor még nem írtam blogot, ugyh egyszer ezt is le kellene írni..

Bár idén szignifikáns időt, a január után az egész nyarat külföldön töltöttem, ebben sok kihívás nem volt. Autókáztam Olaszországba, végtelenül cuki szőrős állatokra vigyáztam Angliában, többnyire luxus kecókban lakva. Ez utóbbi hirtelen jött ötlet volt, hogy Ildike barátnőm közelében lehessek, akinek kisbabája született, de végül elkapott a gépszíj és további helyeket is befoglaltam. Imádom a vidéki Angliát és pont olyan nyaram lett, amit elképzeltem, kivéve, hogy az új esőkabátot hiába cipeltem. Egész nyáron egy csepp eső nem esett, a híres angol gyep egy afrikai szavanna szintjére száradt. De ez sajnos nem elégítette ki az Afrika hiányomat, így arra mást kellett kitalálni.

Így most pár hétre áttettem a székhelyem kedvenc földrészem szigeteire. A kaland rész a Comore-szigeteken lesz, ehhez csaptam hozzá a „szomszédait”, ha már úgy is a környéken járok, mert az tuti külön Európából nem repülnék ide, a nyaralós szigetekre. Ami vicces, hogy tőlem teljesen függetlenül Jeti ugyan ezt csinálja, csak Madagaszkárhoz teszi hozzá őket.  A Dodó szigetekre végül Ethiopian Airlines-zal repültem, hivatalosan mert az iráni balhé miatt mostanában jobb nem közel-keleti légitársaságokat használni, de valójában jelentős motiváló tényező volt, hogy a kedvenc Addis Abba reptéren alhassak pár éjszakát..

Életemben először sikerült egy ingyen reptéri transzferre szert tennem a bukingon, és szerencsére megvárt a sofőr, mert a mauritiusi imigráció nem volt a helyzet magaslatán. A 2 ablakból az első egy nyomorult kis csávót grillezett több mint félórát ugyh praktikusan csak a második ablak működött. Amúgy vízum nem kell csak adatos kitöltögetés itt https://safemauritius.govmu.org/ .

Mivel nem volt kedvem a forgalommal szemben vezetni (papírkutya), nem béreltem autót, így persze nagyobb kihívás lesz nézelődni.. de amikor a reptérről befelé pont előttünk hajtott bele egy idióta a körforgalomba frontálisan és nagy lendülettel, forgalommal szembe, úgy éreztem jó döntés volt. Annak az időnek amúgy is vége mikor még alig volt autó a szigeten (Travellinának megnéztem, a lakosság nem változott, de több mint dupla annyi autó lett 2010 óta), jó minőségű, de keskeny utak vannak és hatalmas forgalom meg dugók.

Szállás egy egyszerű, és itt olcsónak számító helyen (Aux plaisirs de la vie https://www.auxplaisirsdelavie.com/) lett, a híres FlipFlop (hivatalosan Flic en Flac) bícshez közel. Nagy kertes családi ház, 5 szoba, én ugyan egy közös fürdőn osztozom egy másik szobával, de van konyha, medence stb elég jutányos áron. A házigazda, Christophe, francia pasi, természetesen láncdohányos, ételt még nem láttam magához venni, de a folyékony kenyeret komolyan veszi mert reggel 10-tól sörözik lefekvésig.

Az első nap aztán alvással, a bícs lecsekkolásával, automatából pénzfelvétellel és bevásárlással telt (a Carrefour melletti MCB ATM nem számít fel díjakat jeee). Ezen kívül természetesen összekellett barátkoznom a háziállatokkal, a fehér, öreg és laphámrák miatt műtött fülű macskát szívesen simogatom, a szobám mellett lakó tenyérnyi pókot nem annyira.

Másnap igénybe vettem a helyi buszt (123-es, 44 Rs, azaz 300 HUF https://www.mauritius-buses.com/line/123/ ) Port Louise-ba. A tömegközlekedésnek a mauritiusi munkásosztállyal azért van afrika fílingje úgyh megnyugodtam, jó lesz ez bemelegítésnek Comoros előtt. Persze ezek a kontinentális Afrikában nem a legrosszabb buszok lennének, de itt fehér embert nem láttam rá felszállni.

1736-ban alapított Port Louise-ban brutál dugók szoktak lenni, így örültem, hogy vasárnap megyek, bár a múzeumok és boltok egy része nem volt nyitva. A piac viszont igen, rögtön az északi busz pályaudvar mellett, nos ez a környék azért nem a steril turista csapás.. Vannak rendes piaci kajáldák is (25 Rs egy roti, 50 egy kókuszdió), de délben bezárt a piac. Innen lementem a partra megnézni a két múzeum épületét az 1740-es katonai kórházból lett a rabszolga múzeum (nem rosszabb, mint a János kórház állagra és az nem múzeum), mellette a Aapravasi Ghat, az imigrációs depó világörökség. Az a mondás, hogy a mauritiusi lakosság 70%-ának ősei ezen az épületen keresztül jöttek az országba szerződéses munkásként.  Miután 1835-ben eltörölték a rabszolgaságot a cukornádültetvényeken valakinek dolgozni kellett, úgyhogy szereztek félmillió indiai melóst. Ez azért jelentős kötődést jelent Indiához mai napig, pl az ide látogató miniszterelnök urbánus legendák szerint hozott pár villamost ajándékba, valójában pénzt adtak a villamos rendszer építéshez, meg 100 elektromos buszt. De ezek nem a Flipflop útvonalán közlekednek az biztos.

Jummah mecseten indiai beütés van és közvetlen mellette kezdődik a Chinatown. Ezen a környéken vannak jó graffitik, egy kis sikátor rendesen ki van pingálva, ugyh újabb képekkel szaporodott a gyűjtemény.

Aztán sétáltam még kört, az Independence tér környéke elég érdekes, de Viktória királynő szobrára ráférne egy kis botox, konkrétan ijesztő. Visszasétáltam a partra a Caudan Waterfront tele van kajáldával, az egyik jobb helyen ettem egy szuper fish and chips-et (sörrel 600 Rs), aztán pályaudvarról egy még szakadtabb busszal hazakevertem.

Másnapra szereztem autót sofőrrel a sziget dél-nyugati részén levő látnivalókat megnézni. Sajnos indulás előtti hetekben elmentem gyógytornászhoz, aztán teljesen szétesett a térdem, a kettő közötti időbeni bármilyen egyezés pusztán a véletlen műve. Vagy nem. De sajnos, így ami nyilvánvalóan a legjobb időtöltés lenne - hogy az ember túrázik a szigeten – az most kimarad. Örülök, ha járni tudok..

Mauritius-on kb. mindenki is kínál nézelődős túrákat, de sajnos mindenki ugyan azt. Bár komoly erőfeszítéseket tettem egy egyedi itinerre, ez egyből megbukott amikor a Curepipe-ben (550 méteren a legmagasabban fekvő város a platón) hajómodell készítő üzemhez vitt a csaj, ahova kifejezetten kértem, hogy ne menjünk. Mondjuk még be se parkolt az autóval, én már kint voltam a boltból😊 Egy indiai nő volt egyébként a sofőr/guide, egész jó angolsággal, de emiatt, meg a lehúzós turistás ebéd miatt nem ajánlanám jó szívvel. A túrák kb. 75 eurotól indulnak, de ez az egész autó ára, ugyh ha többen utaznak már egész jó ár-érték arány jön ki, mínusz az ebéd.

Curepipe városa mellett található Trou aux Cerfs egy nem túl látványos vulkáni kráter, ami pár százezer éve már nem működik, a közepe kb. 80 méter mély, növényzettel benőtt, de lemászni nem lehet.

Menet közben elmegy az út a Mare aux Vacoas víztározó mellett, hát a vízszint szerényebb volt, itt lesz baj, ha nem jön rendes eső. A majd 26 millió m³ kapacitás látja el az országot ivóvízzel. Amúgy tök érdekes, hogy annyi folyó és édesvíz van, hogy nem kell tengervizet sótalanítaniuk (még).

A következő megálló Mauritius legfontosabb hindu zarándokhelye a Grand Bassin, valójában egy erdőkkel körülvett magasföldi krátertó. Előtte Shiva és Durga 33 méteres szobrai, az utóbbi hatalmas oroszlánját épp felújítják. Itt nem Gangesz, mint szent folyó van, hanem tó, ezért Ganga Talao-nak is hívják. A tóban rengeteg hal és pár teknős van, a partján Siva, Ganésa, Hanumán és más hindu istenségek szobrai állnak. Jó hangulatú a hely, tömeg februárban van a Maha Shivaratri idején, olyankor gyalog jönnek a népek zarándokolni.

Az Alexandra Falls környéke papirusz fákkal van tele és 2 cuki macska is rezidens. Itt látszik, hogy a környék magasabban és jóval csapadékosabb részen van, a bujazöld hegyvidék elég látványos bár a vízesésben se volt most túl sok lé.

A Black River Gorges National Park Mauritius legfontosabb természetvédelmi területe kb. 6 500 hektár, őshonos mauritiusi erdőkkel, 300 virágos növényfajjal és 9 endemikus madárral. Vannak betelepített állatok is, a makákók itt bagetten élnek, a jávai szarvasokat és vaddisznókat sajnos nem láttam. Legmagasabb pontja 828 méter és itt lehetne jókat túrázni, ha lenne térdem.

Chamarel Waterfall a Seven Coloured Earth -höz vezető úton található és Mauritius egyik leglátványosabb zuhataga 100 méteres eséssel. Az eredeti Seven Coloured Earth Geopark magán tulajdon, mert van, akinek jól megy. 800 Rs a belépő és egy feltűnően színes, növényzet nélküli 7 500 m² dombot lehet körbesétálni. A vöröses, barna, lilás, szürkés és más árnyalatú sávok elég jól néznek ki. Valójában vulkáni bazaltból hosszú ideig tartó, trópusi kémiai mállással alakult ki, az oldható komponensek kimosódtak, a vas-oxidok, hidroxidok erős vörös, barna és sárgás árnyalatokat hoztak létre. A belépőhöz itt teknősök is járnak. Sajnos Mauritius-on ugyan egykor saját óriásteknősfajok éltek, az ember megtelepedése után ezek kihaltak. Szóval ezek a hatalmas legelésző darabok az Aldabra-atollról, a Seychelle-szigetek térségéből lízingelt aldabrai óriásteknősök. A nagyobbak tömege akár 200–250 kg is lehet és 100–150 évnél tovább is élnek.. (Kár, hogy dodót nem lehet valahonnan szerezni, élőben nagyon vicces állat lehetett, nagy lusta kövér 20-30 kg-os galamb, nem röpül, nem fél, eszeget.. a holland hajósok 1598-tól találkoztak a dodóval, de pár évtized alatt ki is halt sajnos, tojásait földre rakta és nem volt szokva ragadozókhoz mint kutya, macska, gyarmatosító)

Chamarel faluban álltunk meg ebédelni, a lehúzós helyen.. a kaja jó volt, banán levélen indiai cuccok és hal, de brutál túlárazva és persze ilyenkor a guide ebéjét is fizetheted… így összesen az ebéd 3x annyiba kerül mintha a legmenőbb helyen kajálnál valamit a tengerparton. Ezen persze jól felbasztam az agyam, de szerencsére a Rhumerie de Chamarel ebéd utánra maradt.

800 rúpiáért lehet megnézni, hogy készül a szesz, és végig lehet inni a 12 tételes repertoárt. Az 1980-as évekig Mauritius volt a világ egyik leginkább cukorexportra szakosodott gazdasága (később a textilipar, a turizmus... átvették a vezető szerepet). A francia gyarmatosítók alatt indult a biznisz, és évszázadokig a cukoripar alakította a sziget földbirtokait, munkaerőpiacát stb. A cukor mellékterméke meg a rum lett, mert a melasszal is kezdeni kellett valamit.

Aztán engedélyezték a rhum agricole-t, azaz cukornád friss levéből is lehetett készíteni rumot, így újabb lepárlókat alapítottak. A Chamarel-nél a cukornádat kézzel szedik, égetés nélkül, gyorsan a malomba küldik, préselik, szűrik, majd rozsdamentes acéltartályokban erjesztik. Aztán egy csinos oszlopos lepárlóban és rézüstökben lepárolják, az érlelt változat megy a hordóba. Azért szerencse, hogy jártam Mixer suliba, mert a guide ebből kb semmit nem mondott, de nem volt nehéz rájönni az üzemet nézegetve mi történik.

Hazafelé még elautóztunk a Le Morne Brabant felé, ami egy 556 méter magas bazaltos hegy és 2008 óta az UNESCO világörökség. A meredek, erdős, nehezen megközelíthető hegy szökött rabszolgák – maroonok – menedékhelye volt. A helyhez kötődik a történet, amely szerint a rabszolgaság 1835-ös eltörlése után a hegyen rejtőző emberek egy része a közeledő hatóságról azt hitte el akarják fogni őket és inkább a mélybe vetette magát.

Reggel 2-kor megérkezni Szingapúrba nem esett jól a bioritmusomnak, az Emirates-en üres ülés nem volt, a 1,5 órás út alatt a sztyuvik futva szolgálták fel a vacsorát, ugyh alvásra esély sem volt. Grab a hostel-ig, ahol ráadásul valaki elfoglalta a lenti ágyamat, ugyh mászhattam fel felső kapszulába..

Reggel valahogy 8 körül magamhoz tértem, ittam egy kávét és elindultam nézelődni. Közel 30 éve, mikor Baliról jöttünk hazafelé jártam Szingapúrban utoljára, hát rendesen kikupálódott azóta.

Ha csak a statisztikákat nézzük akkor a most 6 milliós egykori halászfalu az 1965-os függetlenedés óta a világ egyik legdrágább városa lett, a GDP vásárlóerő paritáson nézve a világon az egyik legmagasabb, oktatásban, egészségügyben, várható élettartamban, közbiztonság szempontjából mind az élen, korrupcióban meg az utolsó.. Hmm lehet van némi összefüggés?

A kapszulás hostel-ről nem írok képeslapot, de a legjobb helyen a Kampong Glam-ben van. Az arab negyed a régi Szingapúr egyik leghangulatosabb része maradt, a pasztell színű házak frontja hagyományos homlokzat, a hátuk viszont általában tele van nyomva rikító művészi graffitikkel. Vannak szőnyegboltok, parfümériák, színes csempe boltok, éttermek meg hipszter kávézók. Tömeg csak a Szultán-mecset körül van, ahova be lehet menni, de minek építészetileg nem egy kiemelkedő darab.

Innen áttotyogtam az indiai negyedbe, ezt mondjuk az éttermekből áradó illat alapján is könnyű azonosítani. A Sri Veeramakaliamman templom 1881-ben épült és helyi hindu közösség legfontosabb temploma. Az ember hirtelen Tamil Naduban érzi magát ahogy a félmeztelen egy szál lungiba öltözött pasik végzik a szertartásokat, füstölnek a sárgaréz olajlámpák, a templom friss virágokkal, díszes füzérekkel tele. Kifele kisebb nehézségek árán, de meg lett a szandálom, aztán az indiai Tekka piacig van pár aranybolt, ha valaki ebéd helyett ékszert szeretne. A piacon meg több tucat kifőzdében lehet enni a halfejes curry-től a biryani-ig mindent. Én egy vega ebéd menüt toltam, dal meg a paneer és a szokásos naan (8 SGD, de a felét bírtam megenni).

Elbuszoztam az Orchard Road-ra gondoltam kihasználom a légkondit és megnézek legalább egy híres shopping mall-t, amíg legnagyobb a hőség, és feltöltöm a telefonomat. Nos egész Szingapúrban nincs nyilvános helyen konnektor – konkrétan sem Starbucks-ban vagy más kávézóban, se plázákban vagy éttermekben, sehol. Megkérdeztem csipitit, direkt nincs, ne üldögélj vagy dolgozz a kávézóban és ne használd nappalinak a plázát. Drága az áram, veszélyes a töltés, oldd meg otthon. Én nyilván nem sétáltattam a power bank-omat, ugyh végül feladtam és visszamentem a hostel-be mert teljesen lemerült a telefonom. A hostel-ben is csak az ágynál lehet tölteni, a közösségi helységben sincs konnektor. Mondjuk közösség sincs, nem is szólnak egymáshoz a népek.. 

Mire ezzel a cirkusszal végeztem már nem volt értelme elindulni a Botanikus kertbe, ugyh elmentem a Raffles Hotelt megnézni. A hotel Long Bárjában keverte először Ngiam Tong Boon 1915-ben a híres Singapore Sling-et - gint, curaçaót és Bénédictine-t grenadinnal és cseresznyelikőrrel, meg Bitter-rel mixelt, plusz ananászlé, lime-lé mondjuk a bármixer vizsgám előtt örültem volna, ha csak felennyi összetevőt pakol bele… 4 ebéd ára egy koktél, ugyh inkább megcsinálom magamnak, azért tanult az ember, hogy használja 😊

Vacsorára kerestem futószalagos, vonatos szusit aztán még megnéztem egy rendes szupermarketet, hát nem a legolcsóbb a bolti kaja sem, cserébe minden is van. Például szívesen laknék a sashimi pult mellett 1-2 hetet, hűvös is van és remek a kaja.

Másnap reggel elbuszoztam a Botanikus kertbe. Szingapúrban mindenki a metrót (MRT) hájpolja de mivel dugót még nem láttam, a sok sávos utakon alig van autó, motor még kevesebb, én inkább busszal tolom. Iszonyat jó a tömegközlekedés, 2 percnél többet nem vártam járműre mert mindig több busz is ment az adott megállóhoz. Simán bankkártya érint felszálláskor, leszálláskor. Ja és van egy csomó járat, ami emeletes busz, kiváló városnéző járatok, volt amelyiken tök egymagam utaztam.

A Botanic Garden itten az egyetlen világörökség, egy 1859-ben alapított trópusi kert, ami közel akkora, mint a Margit-sziget (82 hektár) és több ezer növényfaj között lehet sétálgatni. Vannak tavak, szép szobrok, és egy csomó tematikus információ - pálmás rész, meg gyömbéres, meg tanuló erdő, esőerdő stb. A fő látványosság a Nemzeti Orchideakert, ez fizetős (15 SGD), de megéri. Ezen a három hektáron található a legnagyobb, 1200 fajból és 2000 hibridből álló orchideagyűjtemény. Van rész, ami trópusi esőerdők természetes élőhelyét szimulálja, van Cloud House, ami rendesen párás illatos orchideákkal, és van Cool House ahol „hideg” van, azaz trópusi hegyi éghajlaton élő orchideák laknak. Elképesztő színekben és mindenféle formákban pompázó orchideák között sétálgattam teljesen meditációs állapotba kerülve. Ehhez mondjuk érdemes korán menni (nyitás 8.30), mert a szelfi botos idióták kerülgetése jelentősen rontja az élményt.  

A botanikus kertből kifelé más ösvényeken mentem, jutalmul láttam ebédnek valót kukorékolni egy fán, de sajnos vidrák vagy majmok most nem voltak. Az Orchard Road-on leszálltam kajálni meg inni egy kávét, aztán átbuszoztam a Gardens by Bay-hez hogy megnézzem a modern verziót is.

A busszal a Marina Bay Sands hotelig mentem, és ha már ott volt, végig gyalogoltam a földszinten.. Az ikonikus hotel három 55 emeletes torony, összesen 2561 darab szobával, a tornyokon tetején áthúzódó 150 méter hosszú medence és az 1,2 hektáros SkyPark nem a tériszonyosoknak való. Átsétáltam a Gardens by the Bay-hez, ez is hatalmas, összes 101 hektáron elterülő park, melyet tengertől visszahódított területen építettek fel. Vettem jegyet a Cloud Forest-be, mert a Flower Dome, ami a világ legnagyobb üvegháza pont karbantartás miatt zárva volt (ez jellemzően 1 nap havonta, de érdemes csekkolni és nem venni kombi jegyet). Aztán sétálgattam a parkban, itt is vannak tematikus részek, a World of Plants részen sétáltam át ez leginkább a trópusi eső erdők biodiverzitásáról szól - 6 kerttel (Felfedezés, Az élet hálója, Gyümölcsök és virágok, Aljnövényzet, Pálmák világa és A fák titkos élete).

A Supertree Grove pont útban esett, 18 fa formájú építmény, magasságuk 20 és 50 méter között, és függőlegesen vannak veteményezve, egzotikus páfrányok, kúszónövények, orchideák, és hatalmas broméliagyűjtemény lakik rajtuk. A modern technológia segítségével utánozzák a rendes fák funkcióját, hasznosítják a napenergiát, gyűjtik az esővizet stb. Minden este (19:45 és 20:45) aztán Instagram kompatibilissé válnak és egy rövid fény- és zenei műsort tolnak. Mivel nekem nincs Insta oldalam ezt kihagytam..

A Cloud Forest a magasabb, de kisebb dóm és trópusi hegyvidéki régiókban a magaslati hűvös, nedves körülményeket idézi. Ahogy belép az ember rögtön van zuhany nagy vízesés, aztán lifttel fel lehet menni a 42 méter magas hegy tetejére. Onnan félköríves ösvényeken lehet lesétálgatni és nézelődni, itt is több téma van összerakva a Kristályhegytől a Titkos Kertig. Nos a tériszonyra edzettem rendesen, mert mozog az ízé, de cserébe pont láttam pár, az Air Show-ra érkező repülőt az égen. Tömeg szerencsére épp nem volt, de itt nehéz relaxálni a Jurassic Parkos hangzavar miatt.

Ugyan ezen a ponton nem éreztem, hogy kilométer hiányom lenne, de még kifelé végig néztem a Heritage Garden-t. Itt alapból 4 kert van: Indiai, a Kínai, a Maláj és a Gyarmati Kert. Ez jó döntés volt mert márciustól hatalmas Fernando Botero kiállítás lesz Szingapúrban, és 6 ikonikus kültéri szobor már itt ki van állítva. Úgyhogy van Botero macska képem a Supertree Grove-val a háttérben. Lehet mégis kellene csinálnom egy Insta oldalt.

Kitotyogtam a buszhoz és elmentem a vacsorázós plázába, ahol előző este hatalmas sorok voltak egy kínainál, mivel relatív korán volt még most alig lézengett valaki, természetesen 2 magyar csaj mellé ültettek. Így az iszonyat finom marha mellé műsort is kaptam. 

Másnap gyorsan összepakoltam azt a pár dolgot, amit elő kellett vennem a hostelezéshez, kicsekkoltam. Nem volt kedvem múzeumba menni, inkább tettem egy nagy kört az 502-es emeletes busszal. Részben kíváncsi voltam milyen a külváros, megnéztem sport cucc ügyben egy outlet-et, ebédeltem aztán vissza a hostel-be. A külváros azért unalmasabbnak tűnik, magas lakóházak, néha bevásárlóközpont, de itt is sok a park meg a növény.

És végre láttam koszos sitt szállító teherautót. A belváros alapján a Szingapúrról az jutott eszembe, hogy ez egy 6 milliós Disneyland, hotel, bevásárló központ, vmi mesterséges látványosság, kaszinó, repeat. Csináltattam csipitivel analízist, 67.000 hotelszoba van a városban, 50 $ alatt nincs még 10 ágyas dormitóriumi kapszula se, de a Marinában 1000 eurónál kezdődik egy éjszaka. Több mint 170 shopping mall van a 736 km² -nyi országban, így minden lakosra jut legalább 1 nm shopping terület mert > 6 millió nm van eladásra használva.

Szingapúr az egyik leglakhatóbb város, amiben jártam, de azért egy kicsit nekem steril, inkább szabálykövető mint laza, és szabály van bőven – tilos az e-cigi, a rágógumi, szemetelés stb. Ami nagyon tetszett az az, hogy minden, de tényleg minden létező vízszintes és függőleges felület buja zöld növényekkel van tele ültetve, trópusi virágok, bokrok, fák. Szóval kicsit unalmasan tökéletes, de hihetetlen életminőségben lehet itt lakni.

Cuki idős bácsi vitt ki Grabbel a reptérre, még itt is elszórakoztattam magam pár órát mert a Disneyland a reptéren kezdődik és végződik, aztán a repülő faluval (A380-800) elindultam hazafelé. Volt rajta egy komplett bölcsödére és óvodára való gyerek, de egy gin tonik segítségével aludtam pár órát. Abu Dhabiban beszereztem amire még megbízásom volt, aztán egy kisebb géppel Bécsbe újabb 6 óra. Mivel késtünk kicsit izgultam, hogy elérem-e a Békabuszt, de még kenyéréért is be tudtam ugrani a Billába..

Kampot-ban nem tudtam ellenállni a hostel medencéjének és egy napig nem csináltam semmit, azaz de, a februári JUF-ra végre újra elővettem az összefoglalót, kicsit még pofozgattam (köszi Jeti meg Edina a segítséget), válogattam képeket a promóhoz, és végre a blogra is felment, amivel el voltam maradva. Azért úsztam meg döglöttem is 1 órát a medence mellett. 

Kampot anno Kambodzsa első tengeri kikötője volt, de az ennek köszönhető fejlődés csak pár évtizedig tartott, mert a Saigon port megnyitásával csökkent a jelentősége. Így viszont a legtöbb kambodzsai várossal ellentétben megőrizte eredeti francia gyarmati építészetének nagy részét, szóval elég cuki óvárosa van, bár sajnos a régi piac már nem működik. Nekem bejött, elég belassult, nincsenek turista tömegek, vannak jó éttermek, kávézók, folyópart és pár napra való kirándulás a környéken.

A Bokor nemzeti park valójában a hegyre kirándulás, ahol egy romos francia állomás van, de valami kínai építkezés miatt már megközelíthetetlen, így ezt és a sóföldeket kihagytam. Elmentem viszont az egyik bors ültetvényre.

A La Plantation kb. 20 km Kampot-tól, ugyh fogtam egy tuk-tuk-ot és bő 30 perc alatt ott voltunk. Az alap ültetvény túra ingyenes, beleértve a végén a kóstolót is, van bár/étterem és bolt, ahol lehet vásárolni, de ezt szerencsére nem tolják túl.

Az egészet 2013-ban egy francia/belga házaspár kezdte csinálni, akik megunták az IT szektort. Azóta elég szépen fejlődött az ültetvény, több mint 20 hektáron termesztenek a bors mellett más fűszernövényeket, gyümölcsöket is. A farm központja hagyományos, khmer építmény több mint százéves, de több eredeti restaurált fa épület is van.  A túra úgy 30-40 perc, ezalatt megmutatják a bors és egyéb ültetvényeket, elmagyarázzák a lényeget és meg is lehet kóstolni a cuccokat.

A guide kérdezte látott-e már borsot valaki, mondtam én Indiában, de akkor minek jöttem ide?  Azt kellett volna válaszolnom, hogy ingyen vót.. De 15 évente azért belefér az ismétlés, tény, hogy emlékezetes volt, amikor a full betépett német csávó magyarázta anno a sztorit Indiában, mondjuk ott a dzsungel fáira futtattak fel a fűszereket. Mai napig van még abból a vaníliából, fahéjból, amit ott szereztem, ennyi idő után is jobb, mint bármi amit azóta vettem..

A kínai felfedezők már a 13. sz írtak arról, hogy bors termesztés a kampoti régióban, szóval nem ma kezdték. A franciák 600 évvel később jöttek rá, hogy jó az anyag, és a századfordulóra több mint 8000 tonna kampoti borsot vittek haza évente. A függetlenség elnyerésével visszaesett ugyan a termelés, de az igazi katasztrófának a vörös khmerek uralma bizonyult. A borsról kiderült, hogy ördögtől való, felesleges imperialista luxus, úgyhogy az elpusztított ültetvények helyére rizst ültettek.  Amire egyébként a terület nem igazán volt alkalmas, de legalább a népek se értettek hozzá.. Az elmúlt 25 évben aztán lassan újraéledt a biznisz, kézműves jelleggel, évi kb. 100 tonna körüli borsot szüretelve.

Itt ideálisak a termesztés körülményei, a kvarc tartalmú talaj, a Thai-öböl miatt trópusi éghajlat – igaz, itt nem a fákon, hanem árnyékolók alatt, 4 méteres karókra felfuttatva nő. Gyomlálják, kapálják, természetes trágyát kap és a száraz évszakban hetente kétszer öntözik. A La Plantation 22 000 bors tőről évi kb. 25 tonnát szüretel. Kézzel szedik az asszonyok, válogatják, mossák, napon szárítják.

A La Plantation shopjában azért elvoltam egy darabig és ügyesen elvásároltam egy csomó $ (itt olcsóbb, mint a közértben, direkt fotóztam árakat PP-ben), vettem borsokat, erdei kardamomot, csípős szószt ajándékba, chai fűszert a csajoknak stb.

Hazafelé egy teljesen életképtelen francia csajt még visszavittem Kampot-ig, mert nem volt tuk tukja. Közben azért megnéztem a telefonomon ezt a kampoti bors dolgot, és tényleg EZ a világ legjobb minőségű/legdrágább borsa, amit kapni lehet. Upsz. Gyanús volt, amikor a guide mondta, hogy "Oltalom alatt álló eredetmegjelölés" (PDO) mint a Tokaji Aszú vagy Champagne.

Másnap még reggel sétáltam a városban kicsit aztán átbuszoztam Kep-be. A busz 10 perccel hamarabb indult és a menetidő is 10 perccel rövidebb volt, vau. Kep tengerparti városka, fura elhelyezkedéssel, mert nincs igazi várost központ, vagyis inkább kettő is van, de több km távolságra.  Itt sikerült vállalható áron egy bungalós helyet találnom, ahol Buddha áztatja a lábát van a medence végében.

A város leghíresebb helye az úgynevezett Crab market vagy rák piac. A legyek számát nézve, nem csak rákot, hanem vérhast, hepatitiszt és kolerát is lehet kapni. Meg műanyag kínai játékokat. Szóval a piac híres, sokféle rák és más tengeri herkentyű van, meg is sütik helyben, de a helyes higiéniai gyakorlatra és élelmiszerbiztonsági rendszerre nem ez lesz követendő példa.  Innen elsétáltam a strandig a parton, voltak szép színes rákász hajók, a helyiektől bérelhető strand részek – 2 szék, gyékény, függőágy és további hal sütödék. A kambodzsai polgárháborúig Kep az ország egyik fő tengerparti üdülőhelye volt. Sajnos ebből mára már nem sok maradt. Romos, modernista beton villák az erdőben csodálatos kilátással a tengerre, mára teljesen benőtte őket a dzsungel. Néhányat még láttam a fák között mikor a parton sétáltam, de se megközelíteni se fotózni nem lehet már őket annyira átvette az uralmat a természet.  A strand homokos és nagyjából délelőtt 11-kor 3 ember és 2 kutya vette igénybe.

Vacsorára nyilván amok crab lett menü, ez kambodzsai curry szószba tarisznya rák hús. A hotel macskája szerint is finom. Ettől annyira felpörögtem, hogy újra foglaltam a szingapúri szállásomat 100 $ olcsóbban, így megspóroltam, amit fűszerekre költöttem. Mivel még az ingyenes lemondás határideje előtt leakarták emelni a pénzt a kártyámról, azon pont le volt tiltva az online fizetés. Ránéztem újra az árakra (horror drágák a szállások) és láttam, hogy ennyiért lesz kapszula máshol is (3 éjszaka 250 $ WTF), ugyh hagytam hogy töröljék. Majd két óra múlva ugyan abban a hostelben, ugyan azt a kapszulát lefoglaltam csak olcsóbban (150 $). IJB. Mondjuk ennyiért itt éjszakánként medencés bungalóm van, reggelivel és fekete macskával.

Másnap reggeli után nekivágtam a Kep Nemzeti Parknak, az AllTrails-en megnéztem az útvonalat és kommenteket, azt tanácsolták, hogy fordított irányban jobb, mert a legmeredekebb, csúszós részt felfelé csinálja az ember és a nehezebb, erdős terep van előbb. A bungalómtól szépen felsétáltam a beszálló pontig, közben már munkába induló majmok jöttek szembe (Longtail Macaque, Macaca fascicularis, közönséges makákó), de nem voltak agresszívek. Befizettem az 1 $ és rájöttem a füzetből, hogy tegnap is járt itt magyar Imre néven.  

Az 1993-ban alapított nemzeti park valójában inkább egy védett erdő, ahol a szimulánsok egy kb. 6 kilométeres betonúton meg tudják kerülni a hegyet tuk tukkal vagy gyalog flip-flop-ban. Közben van Led Zep kávézó, kilátás a városra és a tengerre.  Aki szereti a kihívásokat és van túraszandálja az nekivághat a dzsungelösvényen a hegynek, liánok és kidőlt fákon át cikk cakkban még hozzáadva 3 km és pár száz méter szintkülönbséget. Én nyilván ennek fogtam neki. Elég izzasztó és meredek, pihenni se álltam meg, mert a szúnyogok élve akartak felfalni.. de láttam még 2x majmokat, csomó madarat és legalább volt sportértéke. Aztán folytattam a betonúton, szembe a forgalommal. Ebben az volt a jó, hogy mindenki, aki szembejött kérdezett valamit tőlem. Fel lehet-e menni a kilátóra totyogós gyerekkel (fel, ha már unod őket mert valószínűleg gyerek nélkül jössz le), meg lehet-e kerülni 2 óra alatt (meg ha a betonon mész és nem kávézol), vannak-e pillangók a lepke házban (honnan a f—ból tudjam?) láttam a majmokat (láttam, de te nem fogsz, ha ilyen hangosan pofáztok) stb. Végül 13 km lett 3 óra alatt, és őszintén örültem, hogy felhős az idő.. A kilátás sajnos sok helyen a bozót miatt korlátozott, de jó kis túra, főleg a dzsungeles rész.

Ezután még úsztam kicsit a medencében, pofáztam Jetivel és mivel hős vagyok lesétáltam a partra a Dóri által ajánlott étterembe zöldborsos királyrákot enni naplementével. Erről nyilván fotó dokumentumokat csatolva hergeltem a barátaimat, mert egy gyökér vagyok.

Másnap elmentem a falu másik felébe tuk-tukkal (Grab működött a faluban, így nincs az árról vita és kártyával fizet az ember) kávézni meg ebédelni, eközben gyönyörű macskák terrorizáltak, de nem kaptak a csirkéből. Kicsit medencéztem, meg olvastam és délután letoltam egy online megbeszélést, nem látszott a medence a saját érdekemben. Aztán újra kellett terveznem mert felhívtak a buszos cégtől, hogy innen nincs járat csak Kampot-ból, ugyh oda kell mennem holnap reggel. Mondjuk lett volna 10 napjuk, hogy ezt kitalálják, ehhez képest utolsó délután sikerült. Megkértem írja le ezt WhatsAppon, nem múltak el nyomtalanul a multis évek.

Hajnalban összepakoltam a motyót, próbáltam tuk-tuk szerezni Grab-bel, már majdnem feladtam, de végül valaki csak ráugrott a lehetőségre. Így is 10 $ volt a fuvar, és kb 40 perc amíg a kávédarálóval átértünk Kampot-ba. És elkezdődhetett a cirkusz. 3 $ akartak visszaadni, ami a buszjegy árának különbsége, hogy Kep vagy Kampot az indulás. Hát ez nem ment át. Mondtam jöhet a 10 $ mert ennyibe került átjönnöm. Ezért akartam, hogy leírják WhatsAppon, és ezért mentem Grabbel és nem az utcán alkudoztam, mert így nyoma volt, hogy mennyit fizettem. Sajnos a busz indulásig ezzel el is telt az idő, ugyh no reggeli, de visszakaptam a 10 $.

Ez egy ilyen nap lett a phnom penh-i szállodában sikerült egy full cigi szagú szobát kapnom, amiből a fele bútor hiányzott. Mivel már laktam itt tudtam, hogy kellene kinézni, mentem a recire már úgy is belejöttem. Aztán meg ebédelni és a letett cuccért a Hummus House-ba. Persze a marha shawarma helyet csirkéset hoztak, de ezt már elengedtem, mert isteni finom volt ez is, meg a libanoni mentás shake is. Legszívesebben ezt az egész éttermet vinném haza.

Gáborka szerint ez tipikus Valis sztori, de szombaton pont kraft sör feszt volt a városban. Hát így adta ki. Dóriék is kitelepültek, ugyh mentem szocializálódni. A Coconut Park fullon volt népekkel, körben ahogy nálunk sör, kaja, színpadon élő zene és olyan fűszag hogy passzívan is be lehetett tépni.  Megtaláltam a La Plantation-nél ivott különleges long red pepper/ginger sörös céget, de sajnos ebből nem volt. Ittam helyette málnás sour-t és kisitteskedtem belőlük az infot hol lehet venni. Dóriékkal és különböző expat-okkal dumáltam, megpróbált felszedni egy kanadai (ő már velem whatsapp-olt Kamotból, hát mondtam neki biztos nem, hacsak nem övé a KimSeng buszos cég ), és csodáltuk az összevissza rohangáló gyerkőcöket. Mindegyik valami vegyes genetika, de egyik cukibb volt mint a másik.

Így, hogy csináltam másnapra magamnak feladatot elsétáltam a gourmet boltba Gábornak sörért. Közben legalább újabb részeit derítettem fel a városnak,  pont beleakadtam egy vasárnapi piacba (Psar Kandal),  ahol mindent is árultak és jó reflexszel ugrottam félre mikor a halas vizet rám akarta önteni a kofa. Volt csomó alamizsnáért járó narancsruhás szerzetes, és egy borzalom élő állat kereskedés, ahol a kiskutyától a nyuszin át hatalmas narancssárga leguánig minden volt ketrecben. De kaptam sört, ahogy tudtam becsomagoltam az üvegeket, mostantól lehet imádkozni, hogy túléljék velem együtt hazáig a 3 repülő utat. Egy biztos mostanra a hátzsák nagy része vásárfia, a súlyt megbecsülni se tudom és Szingapúrban már nem veszek semmit.

A hajnali kambodzsai érkezést a hotel 12. emeletén a medence melletti reggelivel próbáltam kompenzálni, de nagyon nem pörögtem fel. Intéztem pár dolgot, aztán igyekeztem civilizált külsőt ölteni mert 5-re beszéltük meg az itt élő barátaimmal, hogy megyek talizni az étterembe.

Velük akkor ismerkedtem meg mikor Ákossal motoroztam Kambodzsában (2013 tavasz és 2013 nyár) és Phnom Penh-ben kihisztiztem, hogy menjünk libanoni étterembe kajálni. Dóri meghallotta, hogy magyarul beszélünk, the rest is history. Jó volt ennyi év után végre újra személyesen dumálni, felültünk az étterem tetőteraszára iszogatni a 2 macskával és Dóriék kislányával. Zoya 4,5 éves, elképesztően cuki, és 4 nyelven kommunikál: angol, magyar, khmer és arab 😊

A lányok 7-kor elindultak vacsorázni én meg sétálgatni az éjszakai városban. Rengeteg magas ház nőtt ki a földből mióta itt jártam. Még meg van az éjszakai piac, aminek a végében a földön gyékényeken lehet kajálni. A kínálat annyiban bővült, hogy a folyópartot (Tonle Sap aztán már a Mekonggal összefolyva nagyobb) hétvégén délutántól lezárják az autók elől és szó szerint 2 kilométereken keresztül két sorban vannak a kaja árusok meg pár szuveníres köztük. Van itt minden a tengeri herkentyűktől a desszerteken át a gyümölcsig. Egy darabig nézelődtem aztán hazasétáltam. Érdekes volt nézni, hogy mennyire más a város, mint a vietnámiak. Valahogy vadabb, nyersebb, néhol a piros lámpás negyed klubjai mellett gyalogoltam, néhány utcában gyalogos alig, de sok volt a tuk-tuk meg a motor. Itt azért táskára, kézben telefonra már érdemes figyelni.. 

Másnap se csináltam semmit, elmentem megnézni egy plázát gondoltam ott egyszerűbb intézni reggelit, SIM kártyát, pénzt meg közértet egyben. Márkás boltok hatalmas alapterületen, a gyerekeknek macska simogató cuki cicákkal. A szupermarketben a szusi pult volt vagy 15 méter hosszú plusz külön 2 méter sashimi. Itt a riel mellett már évtizedekkel ezelőtt bevezette magát az USD, mindenhol lehet vele fizetni, az árat abban is kiírják és így van ATM, ami azt is ad. Sétáltam a városban, a nevezetességeket csak kívülről néztem, aztán találtam egy utcát jó boltokkal, ahol tudtam csini kígyós (naga) khmer Buddhát venni Nórának. A szuvenírbolt pultján két kövér macska feküdt a pénztárcákon ugyh el voltam velük egy darabig. A 35 fok meleget és párát még szoknom kell mert úgy éreztem nem csináltam semmit, de elfáradtam. Aztán rájöttem több mint 10 km gyalogoltam. Este még elmentem az étterembe a felesleges cuccomat Dóri irodájában hagyhatom, hogy ne kelljen végig buszoztatni Kambodzsán, örök hála. Ha már ott voltam ettem isteni libanoni mezzéket, ha jót akartok kajálni menjetek a Hummus House-ba.

Mivel Kambodzsa fő nevezetességeit anno 2004-ben elég alaposan bejártuk Böjtivel kevéssé turistás időkben, meg aztán Ákossal újra 10 évvel később, a Siem Reap/Angkor kört úgy döntöttem kihagyom és megyek olyan helyekre, ahol még nem jártam. Így a reggeli busszal kis izgalom után (a távolság miatt Grab-bel mentem, de a környező utcákat valamiért lezárták, se baj, azért van az embernek hátizsákja, hogy le tudjon vele pár száz méter gyalogolni, ha kell) elindultam keletre, Mondulkiri tartományba. Az út sokszor olyan szorosan ment a vietnámi határ mellett, hogy megint üdvözöltek, és ez már rendesen vidék, a falvakban cölöpökön álló, tornácos faházakkal, út menti piacokkal. Ahol megálltunk egy 20 perces ebédre sült rovarokat és hernyókat árultak snacknek. A végén lettek dombok, hegyek és 6 óra után elértük Sen Monorom-ot. Az biztató volt, hogy a buszban csak egy hátizsákos volt rajtam kívül, de azért a szálláson lettek még. A hotel igazi klasszik hátizsákos hely, ahol a szoba fala is csempézve van, de még a vasállvány polcai is. Természetesen nemhogy a fugák, de a csempék színe se stimmel. A zuhany meg a wc felett. Úristen régen, de sokszor laktunk ilyen helyen, és ezek voltak a jobbféle szállások… 4 éjszaka 31 dollár. A kaja viszont drágább 7-9 $ között, igaz ezért első osztályú és nagy adag igazi olasz étel jár. A Route 76 kedvenc hely lesz azt már látom.

Itt a környéken van pár robogóval könnyen bejárható látványosság vízesés, kávé farm stb., de én nem tudok motorozni, tuk-tukozni meg nem volt kedvem órákon át. Így aztán csak ügyintéztem, barátokkal dumáltam, próbáltam a Líbia előadáshoz (Hungexpo 02.22 nagy színpad, mert JUF nincs, csak pár előadás) leírást összerakni. Sétáltam a városban, megnéztem a piacot, nyilatkoztam riportalanyokat kereső helyi csajsziknak. Holnap úgy is 4.30-kor indulok a dzsungelbe gibbonokat nézni meg túrázni.

Gibbonokért meg kell szenvedni, és nem csak a hajnali ébresztés miatt. A Jahoo research center kifejezetten a veszélyeztetett Southern yellow-cheeked crested gibbon (Nomascus gabriellae magyarul: arany arcú gibbon) kutatása érdekében jött létre, mert a cukiságok a fokozottan veszélyeztetett fajok közé tartoznak és a legnagyobb ~ kb 1500 fős populációjuk a kambodzsai Keo Seima Wildlife Sanctuary-ben él. Még sötétben fejlámpával indultunk el a dzsungelben megkeresni őket. Itt az segít, hogy a kutatók egész nap figyelnek 5 családot, feljegyezve a viselkedésüket, és ezek közül egy család habituated, azaz megszokta 10 év alatt, hogy emberek jönnek mennek. (Egyébként annyira félősök, hogy természetben nem fogod őket látni mire odaérsz lelépnek) A látogatóik száma így is korlátozott max 6 fő, max 1 órára és nem minden nap. Most csak 3-an voltunk nézelődők a kutatók mellett és kb. 30-40 perc botorkálás után találtuk meg őket a reggeliző fa tetején. Mivel egész életüket a dzsungel fáinak tetején töltik 25-35 méter magasan, nem jönnek le a földre és szégyenlősök is, viszonylag keveset lehet tudni róluk.

Az újszülött kölyök bundája aranyszínű, majd néhány hónap múlva feketére színeződik és csak az arc marad sárga. A hímeknek ez lesz a végleges színük, de a nőstények szőre ismét aranysárga árnyalatúra vált mire elérik az ivarérettséget. Monogámok és általában egy nőstény és egy hím mozog együtt több különböző korú kölyökkel. De azt pl nem tudni, hogy mikor a felnőtt, ivarérett gyerek lelép a családtól milyen messzire költözik, mert ugye a fa tetején nehéz rájuk tenni a GPS, az altató lövedékkel meg leesnek és lesz egy halott nyomkövetős gibbonod.. Ezért most hang alapú azonosítás az egyik kutatási project, ami itt megy. Csak a szürreálisan hosszú karjuk segítségével ugrálnak, elképesztő ügyesen és egész vékony ágakra kiülnek pedig 7-11 kilósak. Élnek kb. 50 évet és nagyon jellegzetes hangon, mintha madarak lennének énekelnek baromi hangosan. Sajnos most hang nem volt, de egész sokáig maradtak a reggeliző fán és távcsővel rendesen meg tudtuk őket nézegetni. A nőstényen lógott egy aranyszínű bébi, és kiültek egész az ág szélére és ott eszegettek hintázva, rögtön Pom Pom jutott eszembe ülök az ágon, egy szép hosszú ágon, föl-he-he-he, le-he-he-he.

Amúgy a reggeliző fa menő hely lehetett mert ugyan ezen egyszer csak feltűnt egy másik majom csapat, ami még ritkább.  A Black-shanked Douc (Pygathrix nigripes Feketelábú karcsúmajom) a kritikusan veszélyeztetett fajokhoz tartozik, Kambodzsában ~25 000 egyed lehet összesen. Ők is leveleket meg gyümölcsöket esznek, de sokkal gyorsabban mozogtak. Egyedülállóan színesek, kékes arc, sárga gyűrűkkel a szem körül, hosszú a farkuk van, a testük szürke fekete végtagokkal, a hímnek kék herezacskója és rózsaszín pénisze van. Ez utóbbit szerettem volna részletesebben megvizsgálni, de annyira nem volt jó a távcső.

Aztán jött még pár hatalmas Hornbill (szarvascsőrű madár) ugyan erre a fára, szerintem összebeszéltek a majmokkal. Kicsit még követtük az 5 fős gibbon családot fától fáig amíg le nem járt az egy óra, ami így felfele nézve nem egy nyak kímélő mutatvány. Újabb 30-40 perc alatt már világosban visszamásztunk a központba és mi is kaptunk kávét meg khmer reggelit. Kipróbáltuk az 5*-os mosdót is, aminek az erdőre panorámás hatalmas nyitott ablaka van. Szarás közben kezet foghatsz az arra járó majommal.

Utána már egyedül indultam el két fiatal bunong guide-al a dzsungelbe. A bunong népek itt az őslakosok szóval eléggé ismerik a dzsungelt. Elmagyaráztak pár fát és közben ebédnek valót is kerestünk. Konkrétan drive thru-nak használták az erdőt, itt egy kis ehető virág, ott vmi mag, aztán savanyú levelek, vad mandula, ebédre meg vad gyömbér és rattan pálma is került a zsákba. Úgy délre elértünk egy vízesést, itt kezdtünk főzni egy darab bambuszban levest, beletéve az ösvény mellett gyűjtött anyagot a hozott padlizsánok mellé. A tűzön készült még némi nyárson sült zöldség. Enni is bambusz tányérból ettünk. Stílusosan amíg a kaja készült az egyik srác talált a kedvemért egy Ruby-eyed Green Pitviper-t (Trimeresurus rubeus, ami magyarul rubinszemű zöld bambuszvipera) és csak Kelet-Kambodzsában esetleg Dél-Vietnamban fordul elő. Ezek éjszaka vadásznak és általában gyors folyású patakok közelében, vízeséseknél laknak.

Ebéd után rövid szieszta, hogy kipihenjük az izgalmakat, aztán túráztunk tovább, néha patakokon átkelve, hegyen fel le, sokszor nem ösvényen csak off road, és próbáltunk még állatokat találni. Lett is néhány érdekesség a fa tetején Black Giant Squirrel (Ratufa bicolor kétszínű királymókus), hatalmas állat a testhossza simán 1 méter plusz a bozontos farok vagy 50-60 cm. Sose gondoltam hogy egy mókus tud félelmetes lenni, de az. Másik fán lakó, amit nem is tudom, hogy vettek észre a Clouded Monitor Lizard (Varanus nebulosus felhős varánusz) mert a sötét színe beleolvad a fába. Amikor újabb szurdokba ereszkedtünk le már kicsit kezdtem hisztizni magamban, de kimásztunk és belefutottunk egy hatalmas csapat Pig-tailed Macaque-ba (Macaca leonina oroszlánmakákó). A malacfarkúak csapatosan élnek, matriarchális vezetéssel és a horda akár 40 fős is lehet, bundája szürkés és sörényes. Össze vissza szaladgáltak körülöttünk a földön és fák tetejéről szerezett gyümölcsöket ettek.

Eléggé kiizzadtam, meg lett a 10 km és visszaértünk a research centerhez, de adtak vizet, aztán elfuvaroztak a hotelhez. Nem volt olcsó a gibbonozás, de így tényleg láttam állatokat, meg támogattam egy kicsit a kutatásukat is. Találkoztam franciákkal akik vmi olcsóbb megoldással mentek gibbon nézőbe az erdőbe túrázni és nem láttak semmit – ha volt is ott gibbon, mire odaérsz eltűnnek..

Gyors olasz vacsi és mentem is volna aludni, de a hotel melletti téren ma hatalmas sátoros lagzi volt a program, pár ezer vendéggel, szerencsére polgári időben befejezték a hangos zenét.

Másnap újabb hajnalban induló dzsungel túra csak most elefántos programmal. Egy pick up-pal szedtek fel minket, és vittek ki a terepre. Most azért többen voltunk még 2 olasz és 4 francia lett a csapatban, egyébként főleg hátizsákos franciákkal találkoztam ezen a részen. De állítólag sokkal kevesebb a háború miatt a turiszt 2025-ben csak 1,25 millió volt, az előző évek 5 milliójához képest.

Most az Elephant Valley Projecthez mentem, ez egy állatorvos által anno elefántmenedékként indult, a sérült és túlhajszolt elefántok számára, most több mint 1500 hektáron császkál és eszeget 7 elefánt. Alapvetően ők a közeli bunong falu elefántjai, van, akiért havi díjat fizetnek a falubeli tulajnak, hogy itt pihenhessen, van amelyiket megvették és van, akit leadtak. Egy új fánira Darlingra most gyűjtenek, hogy a gazdái ne adják oda az itteni másik  cégnek használatra, mert ők mentőhelynek mondják magukat, de profitorientált turista vállalkozást üzemeltetnek. Darlingot 50ezer dollárról kellett lealkudni.

A bunongok alapvetően földművelős népek, akik az erdő egy részét felégetik aztán rizst, banánt stb. termesztenek. 5-6 év után hagyják őket újra erdősödni, a parcellát visszaveszi a természet és pár évtized múlva újra használható, addigra a talaj visszanyeri a termékenységét. A rizst hagyományosan az erdőből gyűjtött egyéb cuccokkal egészítették ki, pl. szereztek mézet, gyökereket stb. Jellemzően csak annyit termeltek amennyire szükségük volt, ehhez több család használt 1 elefántot és azzal szántottak, teherhordóként üzemelt stb. A bunongok mindig is megosztották életüket elefántokkal, bébi korban fogták be őket a vadonból (ez ma már tilos) és családtagként kezelték őket..  Alapvetően az elefántoknak jobb sorsuk volt a bunong faluban mintha fakitermelésre vagy turizmusban használták volna őket.  Az elmúlt évtizedekben a bunong falvak gépesítve lettek és inkább eltolódtak a haszonnövények termesztése felé, mint a kasszava és a kesudió.

Mi reggeltől ebédig követtünk a füves bokros részen 2 fánit aki eszegetett, tisztes távolságot tartva tőlük. Itt nincs együtt fürdés és más bohóckodás, csak nézegetni lehet őket.

De van például elefánt chef, mert az egyiknek nincs már jó foga (majdnem 70 éves) és főznek neki minden nap 2x, zöldséget pl tököt kap meg rizst, aztán külön kap banánt, görögdinnyéket héj előtte le hámozva. Szóval lennék itt elefánt.

Romantikus sztorik is vannak, az egyik elefántlányt megszöktette egy vad pasi (bejárnak a területre a vad elefántok) elvitte 2 hónap nászútra a vadonba, majd visszahozta terhesen és lelépett. Ahogy kell. 22 hónap múlva lett bébi elefánt, de sajnos 3 évesen vmi súlyos fertőzésben elpusztult. Amúgy az elefántok pontosan emlékeznek a régi bunong családjukra, ha bajuk van néha hazamennek, és a család is elkéri őket, ha elefánt kell valami fontos szertartáshoz.

Délután megint jungle túrával folyattam, most 2 svájcival mentünk az erdőbe, mezítlábas patak átkelés, vízesés, és még több info az pl a gyanta fa használatáról. Itt azért volt olyan meredek szakasz, ahol pánikoltam a térdem miatt, nagyon csúszott a vörös poros föld a száraz levelekkel. Szerencsére megúsztam, és kissé csatakosan, de 11 km után visszamásztam a pick upra hogy elvigyenek a hotelhez. A téren a mai műsor vmi kambodzsai celeb koncertjére próbáltak.. olyan hangos volt, az étteremben kiabálni kellett, hogy kaját tudjak rendelni. De szerencsére ezek is abbahagyták este 10 körül.

Másnap 6-7 óra buszozás, a már ismert franciákkal, Phnom Penhbe. Útközben a kamionokról leesett kasszavát eszegető, kurtafarkú malac majmokból több is ült az úton, nem kell itt az erdőben erőlködni. Szerencsére nem késtünk sokat, kikeráztam magam valamennyire mert este nagy magyar találkozó és vacsora volt a Hummus House-ban. Véletlen több anno itt élt és megismert magyar is most látogatott vissza, családostól ugyh több ismerős arc is volt. Isteni füstölt, grillezett marhaszegyet csinált Mike (Dóri libanoni férje), végre rendes húst vacsoráztam.. Aztán felmentünk a tetőre a bárba még dumálni, kiderült a terhes macska megszült közben, és valami pasi úgy füvezett, hogy volt esélye mi is betépünk. Ákosnak csináltunk fotót, meg dumáltunk mindenről a gyerekneveléstől, a szőrős állatokon át az indiai scam sztoriig (sok indiait fals hirdetésekkel elcsalnak hogy IT munka Kambodzsába, Burmába, aztán arra kényszerítik, hogy pénzügyi vagy szerelmi átveréseken dolgozzon rabszolgaként).

Hogy legyen valami khmer látnivaló is elmentem reggel a busz indulása előtt a királyi palotába, ha már volt egy szabad félnapom. A khmer hatalom székhelye 802-től ~1430-ig ugye Angkorban és környékén volt, de aztán többször költöztek, mert nem bírtak magukkal.  A főváros a 19. században tért vissza Phnom Penhbe.  Norodom király az 1860-as években kezdte építeni a fallal körülvett különálló épületekből álló komplexumot, ahol a nyugati udvarba rakta a csajait. Az utódja aztán átépítette az egészet, ami mai napig megmaradt a Trónterem, Holdfény Pavilon, Napóleon-pavilon öntöttvas villája, Ezüst Pagoda ebben van a Smaragd Buddha és gyönyörű kertek tartoznak a palotához tele trópusi virágokkal. Nekem még mindig a Rámájana történet a kedvencem, lélegzetelállító színes falfestmények mesélik el, több száz méter hosszan a belső udvarban.

Visszasétáltam, bepakoltam a motyót és elmentem a buszhoz, hogy Kampotba jussak. Ez egy kb. 3 órás út, de olyan dugó volt a városból kifelé, hogy több lett. Szerencsére a sofőr mellett ültem mert volt kihívás a sztoriban. Nem ez volt az első sofőr, aki képtelen folyamatosan nyomni a gázpedált, hanem nyomja, leveszi a lábát, nyomja, a busz rángatózik, te meg bólogatsz, mint kutya a kalaptartón. Nos ehhez hozzá jött, hogy a mögöttem ülő csaj először hányt párszor a zacskóba, majd elkezdett enni és ehhez baromi hangosan csámcsogni és szürcsölni, aztán mire a kaja elfogyott már csak hangosan az orrát szívta meg szipogott. Komolyan megbántam, hogy nem hoztam a Dóri által felajánlott pálinkát, így kénytelen voltam a túlélés érdekében full hangerőn Motörheadet meg Satyricont hallgatni. És ezek után kiderült, hogy a kampoti tuk-tukost nekem kell irányítani mert fogalma sincs hol a hostel..

Cần Thơ a Mekong delta legnagyobb városa (Vietnámban a 4.) úgyhogy ide érkeztünk a mezőgazdasági reptérre és várt is a transzfer mert vagy 40 percre laktunk a városon kívül, ahol már leginkább csak motorral vagy csónakkal közlekednek a népek.

Nóra találta a Homestay-t ahol egy gyönyörű virágokkal, gyümölcsfákkal teli kertben vannak a mini csatornák között a pálmaleveles bungalók, a teraszon függő ággyal. Teljesen rá voltunk indulva, hogy végre jó levegő, csönd, meg nyugalom milyen jó lesz a teraszról a mandarin ültetvényt nézegetni.

Nos az elgondolás jó volt, a gyakorlatban az éjszaka ordított és kukorékolt minden irányból nagyából százas nagyságrendű harci kakas a környéken. Egész éjszaka. Folyamatosan. Én bármilyen zajban (reptéri hangosbemondó, Volt fesztivál) kiválóan alszom, de itt még a megivott sör és a Deadalon maradék hatással is csak pár órát sikerült.

Nem baj, az alvás túlértékelt, és úgyis hajnali 5-kor mentünk csónakkal kirándulni a deltába. Az úszó piacig szépen motoroztunk a Home Stay multifunkcionális guide-jával (esténként ő a pincér) egy nagyobb folyó ágon. Hát a napfelkeltében több turista hajó volt, mint árus.. Itt nagyobb hajókról árultak, nem csónakokból és főleg a turisták ananásszal etetése volt a program. Eredetileg mindenki ezekről a kisebb nagyobb úszó boltokról vásárolt a Mekong Deltában, botra tűzött mintadarabok mutatták ki milyen portékát árul. Manapság inkább a szupermarketbe mennek, de láttunk egy-két autentikus hajót tökkel vagy dinnyével fullra pakolva.

Megettük mi is a kötelező ananászt, aztán Becky a guide elvitt minket reggelizni egy úszó étteremre. Itt legalább nem voltak turisták, ettünk finom levest, kaptunk jó kávét és néztük ahogy a helyi srácok horgásznak. Még egy vietnámi esküvői párt is láttunk csónakázni. Elmentünk a rizstészta sütő kötelező programra, mert ezt is ki kell tanulni.

Szerencsére innentől leakadtunk a turista csapásról, a vízről is eltűntek a narancsmellényes ladikok. Kikötöttünk a helyi szárazföldi piac mellett. Na itt turista egy se, volt viszont a lavórban tekergőző kígyótól, a lefejezett, megnyúzott, de még mozgó békán át az énekesmadárig minden, gyönyörű zöldek, zöldségek, folyami és tengeri halak, rákok, százféle rizs, kínai templomnál táncoló színes sárkányok, és mindenféle fura gyümölcsök.

Még megnéztük a helyi kakaó termesztést, mert Nóra egyrészt még nem látott kakaó ültetvényt, másrészt én imádom a magokról leszopogatni a húst. Van párezer kakaó fa, de a felét tönkretette az időjárás (túl sok víz) ugyh újra kell telepíteni. Az egész kakaó készítés összes fázisát végig kóstoltuk, sétáltunk az ültetvényen és a guide-ünk történeteit hallgattuk kakaó ivás közben. Becky egész jól beszél angolul (Jerryhez képest professzor) és elképesztő színészi képességgel játssza el sztorikat.

A korán kelés okán, meg mert szeretek délután aludni, gondoltam lepihenek a bungalóban. Nos a nyugodt falusi idillről annyit, hogy nem csak a kakasok tolták, de jött a szomszéd egy szovjet időkből származó, haldokló motoros kapával, aminek olyan hangja volt, mint egy asztmás dízel mozdony és betonkeverő hibridnek. Ezzel fejemtől 2 méterre elkezdte rendbe tenni a mandarin ültetvényt. De legalább a kakasokat nem hallottam.

Vacsorára megint szuper finomat főzött a családi vállalkozás nagymamája, és én altatónak egy sört is ittam. Nem sokat segített. A 100+ kakas mellé most zenei aláfestést kaptunk a közeli karaoke bárokból. Nos nem fogják őket Grammy díjra jelölni. Aki erről a helyről azt írta, hogy csendes az nem tudom mit ivott..

Másnap délelőtt elmentünk sétálni, meg lustálkodás volt a program, illetve én elkezdtem a maradék 3 hét programját leszervezni. Délután meg egy kisebb csónakkal mentünk nézelődni. Sajnos minden folyó vagy csatorna tele van szeméttel és vízi jácinttal.  Ez utóbbi egy Amazonas medencéből származó invazív növény (Afrikában a Viktória tavat már kinyírta) aminek szépek a virágai, de a folyóknak nem tesz jót. A szemét se tesz jót és sok van belőle, a tele szemeteszsáktól a félcipőn át az elviteles ételdobozig úszik minden. A motorcsónak propellerről többször kellett leszedni a rátekeredett nejlon zacskókat. Még gondolkodtam, hogy elmegyek kajakozni mert a Homestay-nek van kajakja, de a vizet látva elment a kedvem. Megálltunk gyümölcsöt enni meg kókuszt inni egy helyi családnál és szépen vissza hajókáztunk a naplementében. A csatornák gyönyörűek a vízben tükröződő hatalmas pálmákkal, bambuszokkal, ha éppen nincs egy víz tetején úszó műanyag kanna vagy hungarocell darab a látótérben.

Este kaptunk hatalmas adag tintahalat a nagyitól, és kifizettük a fogyasztást Jennynek. Ő a szuper csinos és kedves felesége Danielnek, a tulajnak. Daniel eredetileg román, de tízen x éve itt él, vannak cuki gyerekeik és egy Kakaó nevű kajla kutyájuk. Hihetetlenül kedves volt mindenki, Becky-t is nagyon megkedveltük, és tényleg szuper a hely, de gyakrabban kellene kakaslevest főzniük..

Én másnap reggel elindultam, hogy áttegyem magam Kambodzsába. Hát ez az utazás nem volt egy siker történet, jól megszívattam magam azzal, hogy nem repültem, hanem busszal nyomtam. A Homestay-ből elvittek a minibuszhoz Can Tho-ba, ezzel kb.3 óra alatt elértem Saigonba. Ott fogtam egy Grab-et át a másik buszos céghez. Még volt időm, elmentem kajálni és vettem egy utolsó jázminos, szilvás furcsa italt a Highland cafe-ban (ez hiányozni fog, acquired taste but it is growing on you). A buszos cégnél (MEKO) közölték, hogy késik az amúgy 13.30-kor induló busz, majd csak 15 órakor indul. Megkérdeztem így mikor érkezik, este 9. OK, volt kempingágy kicsit ledőltem és elkezdtem buszjegyeket meg szállást foglalni Kambodzsához. 15 órakor a busznak nyoma sincs. 15.30-kor végre elindultunk. 1,5 óra múlva megálltunk 10 perc mosdó szünet. Direkt minibuszos cégre foglaltam mert ezeknél a sofőr intézni elvileg a határon a pecsételést. Megérkezünk 18.15-kor a határhoz begyűjtik az útleveleket. Majd várunk. Az első 2,5 órában még nem voltam ideges. A 3. óránál már az voltam (és szegény Jetinek ventiláltam). Ekkor bementünk az épületbe, az ablak mögötti határőrhöz sorba állni. Újabb 1 órát. A buszos ügyintézők kupacolva adják oda az útleveleket, az egyéni ember pedig úgy, hogy gondosan benne van a pénz. Aztán az adott busz embereinek egyenként adják vissza a pecséttel. Konkrétan 4 óra volt kicsekkolni Vietnámból és utána 10 perc becsekkolni Kambodzsába. Az utóbbihoz szkennelték az e-vízumot (30 $), kitöltettek valami papírt, ujjlenyomat, fotó és 5 percig nézegette a csaj a magyar útlevelet, hogy ez mi a f..z. Ugyan annyi ember ment át mind két oldalon, és mind két határon 3 bódé dolgozott. Csak az egyik hely korrupt és többórányi sort generál, hogy legyen zsé, a másik meg csak dolgozik.

A 6 órás úton 6 órát késett a busz, így aztán este fél 8 helyett hajnali fél 2-re értem Phnom Penhbe, kissé kikészülve mert se kajám nem volt, de legalább inni se mertem mert nem tudtam megállunk-e újra vmi mosdónál (nem álltunk és a határon se volt).

Vietnám még mindig szeretem ország, és a világ egyik legkönnyebben utazható helye, ha az ember nem téved le a végtelen széles turista csapásról (nehéz) úgy tűnik minden hibátlan, de néha azért ki lóg a valóság. A teleszemetelt vizek, a korrupt határ, az illegális kakas harcoltatás, a váltságdíjért ellopott és aztán megevett kutyák (Becky mesélte Nórának, azóta is traumatizált a megölt kutyája miatt) vagy felismerhetetlenségig elturistásodott világörökség is az országhoz tartoznak, de tíz évente azért nem rossz itt utazni.

Da Nangi hotelünk reggelije ugyan választékos, ha valaki szereti az ázsiai megoldásokat, de én alig találtam valamit, amiben nem volt sertéshús, mondjuk a túlélésre alkalmas. A szállásunkon mindenki ázsiai, külön kihívás úgy enni, hogy közben dolby stereo-ban csámcsognak, szürcsölnek, mintha egy konda sertéssel reggelizne az ember.

Kinéztem, hogy van egy Champa múzeum a Han folyó túloldalán, úgyhogy odasétáltunk. Természetesen elkezdett esni az eső.. Találtunk egy hangulatos dzsungel kávézót és isteni vietnámi kávékat ittunk a növények között hátha eláll. A Csendes óceánba torkoló Han folyón nagyon dekoratív hidak mennek át, mi a sárga sárkányoson sétáltunk, ez 2x3 sávon 666 méter hosszú acélszerkezet.  A sárkány hatalmas, a teste a híd közepén hullámzik, és a feje lángot és vizet köp amikor szabadnapos hétvégén.

A Cham múzeum zseniális és sokkal nagyobb, mint amire számítottam, és mindenhez vannak angol felíratok. A Champa birodalom ~1000 évéből (7.-17. századig) vagy 500 műtárgy látható az ásatási helyszínek, például My Son, Tra Kieu, Dong Duong és Thap Mam, szerint elrendezve. Lélegzetelállító faragott szobrok, gyönyörű dekorációk vannak kiállítva, oltárok, termékenységi szimbólumok, istenek, mitikus állatok (pl: oroszlán és elefánt vegyes genetika), és hindu, buddhista építészeti díszek. Volt néhány elefánt (ganésa) szobor, amit szívesen hazavittem volna még ha túlsúly miatt díjat is kell fizetnem a poggyász után.

A múzeum mellett egy furán eklektikus, sárkány tetős templom van (An Long), de ha már ott voltunk megnéztük ezt is. Aztán elsétáltunk a Han piacig, mint kiderült egy nyugis, színvonalas boltokkal, éttermekkel teli utcán/városrészen keresztül. Kinéztem egy-két sport boltot, ezekben próbáltam cuccokat venni, amit akartam az persze nem volt, de vettem egy vékony Arcteryx dzsekit kemény 3000 Ft-ért 😊 A Han piac inkább a turista célközönségnek van, úgyhogy sokat nem nézelődtünk elmentünk inkább szusit enni az egyik keresztutcába.  A rózsaszín templom persze pont bezárt ebédidőre, de úgy döntöttünk enélkül azért tudunk élni. Este még lementünk a parti sétányra kilométereket gyűjteni, végre nem esett, úgyhogy jót sétáltunk a zenére tornázókkal és olyan éttermekkel, hogy egy óceanárium is megirigyelhetné az akváriumaikat.

Másnapra sikerült egy jó megoldást találnom, így lett csak shuttle busz guide nélkül (Jerry mély nyomokat hagyott), ami elvitt minket My Sonba (kb. 70 km) megnézni a Champa romokat. Ráadásul viszonylag korán indult így még a tömegeket beelőzve értünk oda. A séta egy részét a folyamatosan fel-le közlekedő elektromos kocsikon meg lehet spórolni, és napi 2x táncolnak is, ha van rá igény.

My Son volt a Champa birodalom spirituális fővárosa, két hegyvonulat között egy erdős völgyben egykor több mint 70, főként Shivának szentelt templomból állt, de a 1960-as évek bombázásai súlyosan megrongálták. Ma már Világörökség a megmaradt több mint 20 építmény. A legelső templomok még főként fából készültek, de egy 6. századi nagy tűzvész ezeket elpusztította. A megmaradt toronytemplomok piros égetett téglából épültek, és több csoportban vannak. Van amelyikbe belülről is be lehet menni és némi díszítés is maradt rajtuk, bár a kőoszlopok és homokkőből készült domborművek nagy része már a múzeumban van. A rom csoportok közötti madárcsicsergős sétát lótusz tavakkal és patakokkal legalább annyira élveztük, mint a rom nézegetést.

Hoi An, ami szintén világörökség 2004-ben az egyik kedvenc helyünk volt. Anno ez volt a Champa birodalom kereskedelmi központja, aztán a 15. században vietnámi terület és menő kereskedelmi kikötő lett. A 17-18. század között csinált 1107 favázas épület között vannak kereskedelmi és lakóingatlanok, templomok és egy a 18. századból származó, gyönyörű, fából készült japán híd is, rajta pagodával. Szóval amikor a shuttle busz tovább vitt Hoi An-ba minket, még úgy voltam vele, hogy ha nagyon tetszik és kevés a fél nap majd másnap visszamegyünk még egy körre. Nos ez az érzés azonnal elmúlt ahogy kiszálltunk a kisbuszból. Néhány perc múlva már sokkos állapotban voltunk.

Szentendre on steroids a szerb búcsú alkalmával. Én nem hiszem, hogy láttam valaha ekkora turista tömeget egy helyen, ehhez a jönnek az árusok. Az egész olyan, mint az Éhezők viadala, szuvenír edition, ahol próbálod elkerülni, hogy bármire ránézz, mert azonnal támadnak. Itt az az extrém sport, hogy végig menj úgy az utcán, hogy nem vettél semmit és kikerülted az összes selfie botos idiótát. Örök hála Nórának, hogy nem aludtunk itt mert tuti, hogy hűtő mágnessel, üveg Buddhával és selyemsállal ébredünk fel, amiről azt állítják, hogy álmunkban vásároltuk, alku nélkül.

A sokkos állapotot finom thai ebéddel próbáltuk kezelni, aztán összeszedtük magunkat és sétáltunk, még pár boltba is bemerészkedtünk, ahol egyedibb dolgokat árultak (a többségben ráadásul ugyan az a kínálat) mert este fél8-ig valamivel el kellett tölteni az időt. Átmentünk a japán hídon, innen pompásan lehetett fotózni az emberáradatot, megnéztük az éjszakai piacot meg a lampionos csónak tömegeket, aztán leültünk egy kávézóba fura dolgokat inni.

Később megmutattam Nórának az itt készült 2004-es képeimet, gyönyörű tradicionális faházak, templomok és az egyik képen látszik 2 hátizsákos turista, amúgy csak pár helyi.. Talán, ha 3-4 bolt volt az utcákban, ahol most nincs olyan ház, aminek az aljában ne árulnának valamit.

A környék turistás látnivalóit (Márvány-hegységet a pagodákkal, és barlangokkal, az Aranyhidat és a Lady Buddhát stb) ezek után kihagytuk és maradtunk Da Nangban másnap. Egészen megszerettük, a tengerparti résznek van egy Siófok feelingje, de nem volt tömeg, a folyó túlpartján pedig egy teljesen élhető városban lehet sétálgatni. Több magyarral találkoztam (2 db) mint orosszal (ezzel ijesztgettek), főleg ázsiai turisták vannak, japán, koreai, kínai, indiai.

Másnap először a helyi piacra mentünk (Con market), ez hatalmas, csak helyiek vannak és mindent is lehet kapni. Kényszeres vásárlóknak egész napos program, mi egy fél órát bóklásztunk és fekete kardamomot vettünk csipiti fordító segítségével. Megtaláltuk a gyógyszerészeti egyetemet (ez még jól jöhet, ha kedvem támad Vietnámban tanítani), egy csomó trendi kávézót, ittunk is szuper finomat (The PowerHouse - digitális nomádok az emeletre mennek), és rájöttünk, hogy a rózsaszín templomnak a háta mögött van bilikék testvére. A kedvenc utcában váltottunk pénzt az ékszerboltban, vettünk egy két ajándékot, ettünk indiai ebédet (a no chili természetesen számukra értelmezhetetlen, de nem lett baj) és befeküdtünk egy láb masszázsra. A helyi Skála Metrot is megakaratuk nézni ugyh Grab a Lotte Martba, de úgyse veszünk semmit, 10 perc múlva mind a kettőnknek 2 nyári ruha volt a táskájában. A kettő együtt volt 3000 Ft. Így viszont a közértben a táskát le kellett tenni a szekrénybe. A szekrény arcfelismerővel működik. Ez nagyon menő, de kifele nem ismert fel. Itt volt kisebb pánik, hogy szabadul ki a csomag, ha 15 perc alatt ennyit öregedtem. Szerencsére a biztonsági őr rutinosan elmutogatta, hogy próbáljam a másik kamerát (3 van) és voalá kinyílt az ajtó.

Másnap, mivel még nem repültem eleget (18. felszállás mióta november elején elindultam) a Vietjet segítségével teleportáltuk magunkat Mekong deltába délre, hogy ott folytassuk, remélhetőleg most már eső nélkül..

Ha valaki Vietnámban nyomul Huế-t nem szabad kihagyni, egyrészt hihetetlen nyugisnak tűnik a közel 9 milliós Hanoi után, másrészt tele van ikonikus és történelmileg jelentős látnivalóval. Szóval, ha jó idő van, itt ezekkel meg a közeli falvakkal, és a Bach Ma nemzeti parkkal egy hétig is simán el van az ember. Mi fogtunk egy jó fej taxist a pályaudvaron (Grab áron - megnéztem az app-ban az árat és annyiért mentünk) gyorsan letettük a motyót a hotelben és elindultunk enni valamit. A szomszéd utcában egy Michelin Guide szintre törekvő éttermet (Vi Hué) találtam és elképesztő minőségű kaját ettünk – pomelo saláta kalamárival meg a helyi bún bó hué leves marhahússal és rákgombóccal plusz szenzációs gyömbér tea 3500 Ft.

A város története nekem elég bonyolult, de amit meg bírtam belőle érteni az az, hogy kb. 2800 éve lakott, és 1306-ban egy Champa király egy nőért cserébe egy Vietnámi királynak adta. Követhetetlen dinasztiák, császárok, urak, lázadások és háborúk után a Nguyễn császár (Nguyễn Phúc Ánh, aki később Gia Long néven lett császár) 1802-ben tette meg az egységes Vietnám fővárosává. A Citadella építése Gia Long alatt 1804-ben kezdődött a Parfüm folyó partján, és utána is folytatódott több mint 500 hektár területen, hatalmas téglafalak, sáncok és vizesárok-rendszer védte. A Citadella belsejében található a Császári Város, azon belül pedig a Tiltott Bíbor Város, a császári család magánrezidenciája. Ami már messziről látszik az a zászlótorony - még mindig a Vietnámi Szocialista Köztársaság hatalmas sárgacsillagos vörös zászlója van rajta – van még 9 nagy szent ágyú, aztán a Császári Városban díszes paloták, királyi templomok, dísztermek, csicsás kapuk és mind ezekhez egy csomó régi fotó. Nekünk legjobban a Tiltott Bíbor Városban megbúvó kertek és a Királyi Olvasópavilon (Thai Binh Lau) tetszett, ezt 1920 körül építette Khai Dinh császár. A békés tavak és bonsai-ok között egy kétszintes, jin-jang cseréptetővel díszített faépítményben olvasgatott meg írogatta a verseket a császár. Mi - a Nóra szerint jade kövekkel, szerintem sörösüveg darabokkal díszitett - oszlopokban gyönyörködtünk, hiszen addig sem áztunk.

Mert sajnos Huéba nem csak mi jöttünk, hanem jött velünk az eső is. Legközelebb, ha januárban jövök erre felé hozok békatalpakat gumicsizmát az tuti. Lassan kezdem úgy érezni, hogy az északi oldalamon moha nő és a cuccaim sose fognak megszáradni. Mindenesetre szakadó esőben pár órás séta meg nézelődés után muszáj volt elmenni a hotel mellett masszázsra. Ez most nem volt vicces, de legalább felmelegedtünk.

Másnap reggel 7-re leszerveztük a jó fej taxist (+84 77 242 3212 Mr. Thanh Long), hogy bejárjuk a környék látnivalóit. 800.000 VND (10ezer HUF) - mivel az autóért fizet az ember megoszlanak a költségek, ha többen mentek – de ezeket másképp nehéz mert a város környékén vannak szétszórva. Érdemes a citadellánál rögtön kombó jegyet venni, mert jobban jön ki az ember, ha a környékbeli látnivalóknak is nekiindul. Természetesen szakadt az eső. A taxis hozott esernyőt (mondom, hogy jó fej) és bár annyit ő is tudott angolul mint Jerry, inkább google fordítót használt és az alap dolgokat is elmondta a látnivalókról.

Reggel 7.30-kor mi voltunk az első látogatók a Minh Mang sírjánál, ez 12 km-re található Hue-tól. A komplexumban szimmetrikusan elhelyezkedő templomok, udvarok, tavak, pavilonok és hidak vannak, meg mandarin-, elefánt- és lószobrok. Mi a túlélésért küzdöttünk a csúszós köveken mászkálva, a lépcsőkön leömlő vízben tapicskolva. Egy biztos most nem kellett a többi turistát kerülgetni, mert rajtunk kívül csak 3 kutya volt a teljes sight-on. Ezután Khai Dinh sírja következett, ez a Chau Chu-hegyen található 10 km-re Huétól. Sokkal kisebb alapterületű, és más sírokkal ellentétben betonból épült, gótikus, barokk elemeket keverednek a hagyományos vietnami motívumokkal. Itt is vannak az udvar mindkét oldalán testőr katona szobrok, sztélék, aztán a sírhoz egy csomó lépcsőfokon kell felmenni, ennek oldalfalait hatalmas sárkányok díszítik. Körben az esőfelhőbe burkolt hegyekkel kifejezetten misztikus fotókat lehetett csinálni. Az egész a lélegzetelállító főteremében csúcsosodik ki, ennek fala (sörös) üveg-, porcelánmozaikokkal van kirakva, a mennyezetet pedig kilenc sárkány díszíti, közepén a király bronzszobra és agyon díszített szarkofágja található. Következett a dinasztia 4. császárának a 36 évig uralkodó Tu Duc-nak a sírja, ez egy keskeny völgyben, fenyveserdőben fekszik, 8 km-re a várostól. A komplexumban békés lótusztó hatalmas aranyhalakkal, kis szigetecskék, elegáns pavilonok és kanyargós kőösvények találhatók. A sír egy kőfallal körülvett udvarban van, ahova díszes narancsszínű kapun lehet bemenni, előtte Vietnam legnagyobb kősztéléje van meg a szokásos elefánt, ló és katona szoborok.

Ehhez közel van a Thuy Xuan falu, úgyhogy ide is benéztünk, meglehetősen színes és illatos hely, a hagyományos füstölők készítéséről híres. A környéken amúgy csomó kézműves falu van, mind szakosodott valamire, van bambusz- és rattanszövő, ahol kosaraktól bútorokig mindent készítenek, van papírvirágokra specializálódott, aztán az ikonikus kúpos kalapokat készítő vagy lakkozott tárgyakat csináló.

Hué városa és a környék tele van pagodákkal és ősi templomokkal, így utolsó programként a Thien Mu Pagodába mentünk a Parfüm folyó partjára. Az 1601-ben alapított Thien Mu Huế legrégebbi pagodája és a város spirituális jelképe. Itt már mondjuk láttunk turistacsoportot, pedig már megszoktuk, hogy nem kell őket kerülgetni.  A komplexum jellegzetes darabja a Phuoc Duyen torony, egy feltűnő, hétemeletes, nyolcszögletű építmény, amely a folyó felől magasodik a fák fölé. Van márványteknősön sztélé, ősi harangok, szobrok, gyönyörű bonsai-ok és a 1677-ben öntött bronz gong.

Ezen a ponton már annyira szarrá áztunk és fáztunk, hogy szépen visszatakarodtunk a szállodához, kerestünk valami kaját a szomszéd utcában, én összeszedtem a mosást, és gyakorlatilag átaludtuk a délutánt amíg a cipőinket, ruháinkat próbáltuk megszárítani.

Másnap azért még elmentünk Dong Ba piacra, ez a város legrégebbi és legnagyobb hagyományos piaca, ahol mindent is lehet kapni. És hatalmas előnye, hogy fedett így legalább nem áztunk. Láttunk óriási zsákban fűszereket, gyönyörű marha húsokat és disznó alkatrészeket, tengeri halakat és rákokat, minden fajta rizstésztát, kifőzdéket, porcelán tál tornyokat és csili vili hamis órákat. Ezeknek Nóra már nem bírt ellenállni ugyh shoppingoltunk egy Burberry-t, mert a Rolex nem tetszett, 18 $ volt, úgyhogy máris megspórolta egy repjegy árát.. Aztán megnéztük a helyi Skálát (Coop) ahol egész normális szupermarket van, lenne miből főzni itt.

Muszáj volt visszamennem abba, az anno Lonely Planetben is szereplő, kocsmába (Lac Thién) ahol annak idején Böjtivel a sör mellé egy olyan sörnyitót kaptunk, ami csak egy fallécbe belevert csavar, rajta 2004 Hué felirat. A kocsmáros bácsi mindenkitől azt kérte vigye haza és csináljon otthon valami híres helyen vele fotót és küldje el neki. Nos a kocsma kissé megváltozott, a régi helyén egy új falióra van, de a teljes család összeszaladt amikor megmutattam a képet, amin én vagyok az akkori órával. Sajnos úgy tűnt a bácsi már nem él, csak a felesége és a gyerekek, de nagyon tetszett nekik, hogy ennyi idő után visszamentem és persze készült egy újabb fotó is.

Innen már csak pár száz méter volt a Hue Királyi Antikvitás Múzeum, ahol már a jegyvásárlásnál magyarokkal találkoztunk, de amúgy alig lézengett valaki. A császári antik tárgyak gyűjteménye bronz, porcelán, zománcozott cuccokat, arany trónusokat és udvari sárkányos ruhákat mutat be egy gyönyörű, 128 oszlopos fa (ironwood) palotában. Külön épületben vannak a vietnámi ásatásokon talált szobrok, tárgyak, amik a Champa birodalomhoz tartoznak. A Champa birodalom az i.sz 2 századtól gyakorlatilag a Nguyễn dinasztia Minh Mang császáráig létezett, és (tengeri) kereskedelmi hálózatuk az Indiai Óceánt és Kelet Ázsiát kötötte össze. A hinduizmust a szomszédos Funan-tól vették át a 4. században, és így lettek hindu templomok Vietnámban.

Ezen a ponton elállt az eső, úgyhogy lett kedvünk hazasétálni, a szomszédos utcában megint együnk nagyon finomat és közben kb. 30 másodpercre a nap is kisütött, így december 25. után ha csak egy villanásra is először láttam kék eget. De sajnos még mindig nem volt indokolt a napszemüvegünket elővenni.

Délelőttre szereztünk egy shuttle buszt Da Nangba, ami elég nehézkesen indult, de végül sikerült irányba állnia. Útközben megállapítottam, hogy a vietnámi kamionosok iszonyat paraszt módon vezetnek és nagy szerencse, hogy kéznél volt a fülesem. Miközben én régi rockzenéket hallgattam (Journey, Survivor etc), Nóra kénytelen volt a sofőr által nyomatott vietnámi gyermek tehetségkutató rettenetet hallgatni és nézni (elől ültünk) - fél úton csak annyit mondott: ha odaérünk végre én pálinkát iszom.

Ráadásul a hotel helyett valami plázánál rakott ki minket, ugyh még egy Grabot is szerezni kellett, hogy eljussunk az Aranyparthoz. Kb. a szállodánk ez a fíling, kicsit lepukkant jobb napokat látott szocreál, aminek ugyan van a tetőn medencéje, de semmi más nincs. Viszont szemben a tenger, az utca tele jobbnál jobb tengeri herkentyűs éttermekkel. Az egyikben ettünk, nos bőven elég lett volna, ha mindenből egyet kérünk, irgalmatlan adagokat adtak. Nóra még elment megnézni a parton táncoló, aerobikozó népeket, én pedig addig a hivatásomat gyakoroltam.

Jeti egy barátnőjével nyomul épp Laoszban, és a lánynak, mint kiderült időszerűvé vált valahonnan hashajtót szerezni. Jeti írt, mondtam gyógyszertár, ehhez a latin és angol megfelelő még ment fejből (laxans/laxative) meg az is, hogy én mit szoktam használni mint hatóanyag (Bisacodyl). De a patikában valami növényi izét adtak nekik, a fotó alapján első hatóanyag Piper Nigrum (feketebors) nos nem tűnt biztatónak. Jeti hívott, én pont a gép előtt ültem, mondtam várjanak megkérem csipitit fordítsa le lao nyelvre, hogy hashajtót szeretnénk vásárolni, aminek Bisacodyl a hatóanyaga. ພວກເຮົາຢາກຊື້ຢາຖ່າຍທີ່ມີ bisacodyl ເປັນສານອອກ຤ິດ Elküldtem és így leírva tada, működött! Előkerült a megfelelő cucc, a fotó alapján rábólintottam és mint kiderült tablettánként is lehet venni 5 db kb. 100 Ft. Jó ennél volt durvább: amikor Böjtinek 1999 Peruban kijött az aranyere és bementem az amazóniai Iquitos-ban a patikába és kértem Suppositorium Haemorrhoidale-t simán értették és adtak 😊

Rekord gyorsasággal jutottam be Vietnámba, pont jó sorba álltam az immigration-nél, a csurom víz csomagom (ezért van a hátizsáknak tokja..) meg addigra már ott várt a szalagon. Ugyan én fél órát késtem, de Nóra gépének érkezéséig még arra is jutott idő, hogy pénz vegyek fel és SIM kártyát szerezzek (350.000 dong napi 5 GB egy hónapig). A Turkish ugyan pontos volt, de erről a csomagokat végtelen lassan szedték le, így az én motyóm megszáradt mire Nóra kijött. Nem unatkoztam, megláttam egy fiút magyar nevekkel egy papíron és mentem ismerkedni. Kiderült a barátait várja mert hamarosan esküvője lesz a vietnámi feleségével. Így aztán mindent is megkérdeztem arról, hogy megy itt egy 800 fős esküvő, bár azt hiszem erre az információra nem lesz szükségem a jövőben, mert nemhogy Vietnámban, de máshol se tervezek ilyen eseményt.

A hoteleket Nóra foglalta (na ilyen is ritkán van, úgy utazom baráttal, hogy beleülök a készbe, mert le van foglalva, ki van találva minden) és nem csak hogy küldtek értünk ingyen transzfert a reptérre, de zseniális helyen van az óvárosban pár lépésre a híres vonatos utcától. Itt már csak annyi energiánk volt, hogy keresünk egy levest, és mivel egy japán ramen hely volt legközelebb ott ettünk, mondjuk zseniálisan finomat.

Másnap a hozzánk közeli Hoàn Kiếm tó felé az Atlas Obscura-ban olvasott falfestményekkel kezdtük, ezek a kőből készült vasúti ívek közötti üres falakat töltik meg optikai illúzióval. De az óváros sikátoros utcáin különösebb cél nélkül is volt mit nézni – ahogy a helyiek a törpe sámlikon levest reggeliznek, a temetési koszorúkat készítik a ravatalozó mellett, a koloniális keskeny magas házakat, az utcai piacokat. Elsétáltunk az operáig, azért vicces amikor a Trang Tien Plaza  Gucci és Versace kirakatai felett a fényreklám az XIV ötéves tervet hirdeti. Az operánál rájöttünk onnan indul a hop on off busz ugyh megvártuk a következőt és tettünk egy kört. Az emeletes busz nagy előnye, hogy tök más perspektívából látni az építészetet és olyan részeit is meg lehet csodálni az épületeknek, ami a járdáról nem látszik. Mondjuk nem izzadtunk, kb. 17 fok, napot nem látni, és fúj a szél, nekem hidegebbnek érződött, mint a Fülöp-szigeteken a hegyekben pedig a hőmérséklet ugyanaz. Megcsodáltuk a Ho Chi Minh Mauzóleumot, a West Lake-et, Citadellát, One Pillar Pagodát. Leszállni csak a Tran Quoc Pagoda-nál szálltunk le, ami persze zárva volt, ugyanígy a St. Joseph's Cathedral is. Szerencsére a Temple of Literature-be legalább bejutottunk. Amikor először, több mint 20 éve jártam Vietnamban Böjtivel, ez volt a kedvenc helyünk a városban. Az 1070-ben Ly Thanh Tong császár által építtetett Irodalom Temploma Vietnam első egyeteme, a tömegesen kardvirággal fotózott, fehérre sminkelt rózsaszín ruhában pózoló csajokkal és a turistákkal együtt is sajátosan békés hangulatú hely. A 82 teknősös sztélé a közel 300 éven át birodalmi vizsgákat letevő tudósok nevét viselik. Az egyik pavilonban elképesztő kortárs installáció volt kiállítva, vissza is mentünk még egyszer megnézni.  

Mivel iszonyúan átfagytunk be kellett mennünk valahova levest enni – és megint japán étteremben kötöttünk ki. Este meg elmentünk a hotellel szemben masszásra. Ez mondjuk hisztérikus röhögésbe fulladt, először is nem láttuk magunk előtt, a szűk boltban hol történik majd a művelet és azt se néztem ki az ott dekkoló csajokból ki lehetne masszőr. Nóra szerint most tanulják a youtube-ról azért nézték a telefonjukat. Aztán felmentünk egy csirkelétrán az emeletre és megjöttek a masszőrök, akiket fekve már nem láttunk de olyan hangjuk volt, mint thaiból exporotált két kiöregedett ladyboy-nak. Sírtam a röhögésről. De amúgy jók voltak abban, amit csináltak.

Másnap ráálltunk a turista csapásra, ami itt 2x8 sávos és kegyetlen mennyiségű embert tolnak le rajta naponta, profin szervezve. A Ninh Binh túrán volt guide is, Jerry. Vele nem a gender fluid fenotípus volt a baj, hanem hogy az összes angol tudása 2 hét Duolingo eredménye, majd megmagolta a szöveget. Konkrétan semmit, de semmit nem lehetett érteni abból, amit beszélt, egy mikrobusznyi ember tudott mondatonként egy-egy szót megfejteni. Felváltva bosszankodtunk és röhögtünk. Egyszer próbáltam kérni valamit (kapcsolják ki a légkondit), de végül inkább csipitivel lefordíttattam vietnámira. A túrán először a világörökség Trang An dzsungellel benőtt mészkőszirtjei és hegycsúcsai között evezett velünk (és még pár száz másik csónakkal) a helyi asszony, a folyó mellett néhol pagodák, néhol lótuszvirágok vagy pici kacsák, de megjártunk pár barlangot is. A 2 órás út felénél eluntuk magunkat és elkezdtünk mi is evezni, így jelentősen felgyorsulva kerülgettük a többi csónakot. Mondjuk az 1/3 vödörből házilag barkácsolt lapát nem ideális, de mivel én végig toltam volt némi sportértéke. Következő sport a borzalmas ebéd (sajnos kiderült van olyan svédasztalos ebéd Vietnámban, ami nagyon rossz, de így jár, aki a turista csapáson nyomul) utáni biciklizés volt, igaz csak 2x2 km, de legalább szép tájon.

Hoa Lu ősi városát 968-ban alapította Đinh Bộ Lĩnh uralkodó (másik nevén Đinh Hoàng), mely a Han-dinasztia uralta Kínától függetlenné váló egyesített Vietnám fővárosa lett. A Đinh Tiên Hoàng templom a „feng shui” alapelvek szerint épült, és bár itt évente rendeznek fesztivált nekünk csak a gong megszólaltatása és egy áhítatosan imádkozó külföldi delegáció jutott. A királyt 979-ben meggyilkolták és a 6 éves fia örökölte a trónt és Lê Hoàn volt a régense. Ebből lett egy kis balhé, de Lê Hoàn legyőzte riválisait, császárnak kiáltotta ki magát és feleségül vette Đinh Bộ Lĩnh özvegyét. Így ő is kapott egy templomot a másiktól pár száz méterre. Hoa Lu egészen 1009-ig volt főváros akkor tették át mai Hanoi helyére.

A Mua-barlang, és a hozzá tartozó két kilátó nagyjából 10 perc Tam Coc településtől. Ez a hely is kiépült és erősen turistás, de legalább ízléses és vannak kecskék.  A kilátópontokhoz 500 lépcsőfokot kell megmászni, és nem alacsonyak. Egy ponton el is ágaznak a magasabb csúcs tetején tarajos kősárkány hullámzik a sziklákon, míg a másikon egy pagodaszerű torony magasodik. Én a sárkányosat választottam és a tömegben valahogy felverekedtem magam. Jutalmul fent gyönyörű panorámát és lefelé pedig a sziklán pózoló kecskét kaptam. Körben a lótuszvirág mező is szép lehet, ha épp virágzik, de most nem volt szezon. Sötétben értünk vissza Hanoiban de pont belefért még egy szuper vacsi a vonatsínek mellett, és pont jött is az esti személy.

A blogon ugyan nincs Vietnám mert amikor 2004-ben elég rendesen bejártuk Böjtivel még nem írtam, aztán amikor 2012-13-ban Ákossal motoroztam DK Ázsiát, így Vietnámot is, megint nem írtam mert hmm mással voltam elfoglalva. Szóval az volt a megállapodás, hogy azt nézzük, amit Nóra szeretne mert én kb. láttam mindent, nekem csak egy kérésem volt, hogy menjünk főző tanfolyamra. Na erről nem kellett sokáig győzködni. Mentünk. Piacoztunk, főztünk Pho levestől a Bun Cha-n át a tojásos kávéig mindent. És meg is ettük. Mondjuk ez nekünk való program volt nagyon élveztük és több fontos trükköt tanultunk, innentől vietnami vacsorában is jók vagyunk. Mondjuk ennyi kajához kellett még valami, némi városi séta után kiderült a St Joseph megint nincs nyitva, de után felmentünk az egyik Sky Bar-ba koktélozni. A szmog miatt a kilátás mérsékeltem volt élvezetes, a koktélok viszont nem okoztak csalódást.

Másnap kicsit shoppingoltunk, elmentünk a mindenki által is (Jeti írta először, aztán Judit, aztán az Obscurában is olvastam) ajánlott Cafe Phó Co-ba, ahova a ruhabolton át lehet bemenni, de a tóra jó a kilátás kávézni. Vettünk jegyet a Thang Long vízi bábszínház matiné előadására, megnéztük a tavon a Ngoc Son templomot a teknősökkel, beültünk egy Starbucks-ba melegedni és blogot írni, mentünk a Ho Si Minh-es plázába mosdót használni aztán kezdődött a bábszínház.

Ez a vízibábozás 11. század óta létező performansz Vietnámban, az elárasztott rizsföldeken csinálták a maguk aztán az előkelőségek szórakoztatására a Vörös-folyó deltájában. Most már nemzetközi hírű társulat nyomja, de még mindig derékig a vízben állva mozgatják a bábukat a medencében egy paraván mögött. A tradicionális zene jobb volt, mint amire emlékeztem, és még mindig klassz ahogy a lakozott, színes bábok sztorikat mesélnek a vízen.

Az esti vonat előtt még bejutottunk így 3. próbálkozásra a St Josephbe, aztán elszivárogtunk az állomás felé, hogy felszálljunk az alvós vonatra Hué felé. Egész jó kabinunk lett és most láttuk nem csak a vonatos utca neonfényeit az ablakból nézve, de a sínek mellett hihetetlen közelségben levő lakásokba, boltokba is be lehetett látni a vonatból.

A karácsonyi őrület és repjegy árak okán a Fülöp-szigetekről távozni is alternatív úton volt gazdaságos, nyilvánvalóan a Brunei Szultánság kimarad a Jézuskás buliból és Travellina is jókat írt róla így Brunei Darussalam lett a következő desztináció.

A manilai reptér amúgy full gáz, kupis (mint az ország is..), koszos, lepukkant és zsúfolt és 16 fokra hűtik. Érdekes volt a becsekkolási technika a Royal Brunei Airlines-on, mindenesetre az online check in-nel sok sorban állást megspóroltam. A brunei hotelemnek (Capital Residence Suite) van ingyenes shuttle busza ugyh nem azzal kellett kezdenem a brunei ismerkedést, hogy hajnali 1-kor hogy jutok be a városba (amúgy a megoldás Dart app mint helyi über, de csak cash-sel működik)

Brunei Borneó szigetén osztozik Malajziával és Indonéziával, szunnita iszlám abszolút monarchia a szultán vezette kb. 500.000 ezres lakossággal. A szultánságot egy Muhammad Shah nevű arc alapította 1360-as években, és fénykorában a 15.-16. században sokkal nagyobb terület tartozott hozzá. 1888-ban lett Brit protektorátus, ez csak 1984-ban szűnt meg végleg. Sok az olaj, meg a gáz, magas a HDI, ingyenes az egészségügy, támogatott a rizstermesztés és nincs Áfa.

Mivel a hotel kis macskákon kívül ingyenes városnéző shuttle buszt is kínál, ez lett volna kézenfekvő, de másnapra már fullon volt ugyh maradt a gyaloglás. Ezt nem is bántam, szeretek gyalogolva bámészkodni. Először elsétáztam a Szultán Omar Ali Saifuddin-mecsethez, ahova, ha beöltözöl beengednek fotózni. A 28. szultán építette, de valószínűleg nem a CSOK-os hitelből, mert 1958-ban fejeztek be 5 millió amerikai dolláros költséggel, itt szokták tartani az uralkodó család esküvőit.

Aztán lesétáltam a folyópartra, meg tekeregtem a központban, van nagy falfestmény, kifőzdék, plaza és ember mind ehhez alig volt az utcákon. Mondjuk szombat (azaz a helyi vasárnap) volt és kifejezetten jól eset a nyugi a fülöp-szigeteki nyomulás után. Bementem egy mall-ba, nyilván egy Kipling üzlet volt az első ahogy beléptem, de ugye itt nincs karácsonyi leárazás, mert ide nem jár a Jézuska, ugyh inkább lementem a supermarketbe valami innivalóért. A pénztárnál kétszer kellett megnéznem mi mozog a mögöttem álló bevásárlókocsijában, mire rájöttem egy cuki kisfiú ül ott betemetve a bevásárlással. Muszáj volt megkérdeznem az Anyukájától, hogy lefotózhatom-e, nagyon nevetett.

A dél utáni sétámat elmosta a monszun, hatalmas fekete felhők, dörgés, villámlás, ugyh a Gadong night market helyett maradtam a szobában, végre olvastam 2 oldalnál többet.

Reggel hirtelen annyi ember és zenebona fogadott a partra sétálva, hogy nem is értettem, amíg rá nem jöttem, hogy futóverseny van. Csomó cuki melegítős rajtszámos hidjab-ot viselő csajszi, kirakodó vásár, drukkoló helyiek. A sok használt ruha árus között ráakadtam a helyi VadászZsoltra, hatalmas gyűrűkkel minden ujján, minden csuklóján órák és láncok kilója, nyakában elképesztő mennyiségű smukk, varázslatosan nézett ki. Egyből engedte, hogy lefotózzam és leültetett maga mellé, hogy segítsek árulni 😊 Miután fellendítettem neki a bizniszt fogtam egy hajót és elmentem először proboscis (borneói nagyorrúmajom) majmot keresni, szerencsére a csónakos ebben ügyes volt, mert elég szégyenlősök, vörösesbarnák, hosszú farkuk van és mangrove erdőkben laknak, leveleket meg gyümölcsöket esznek. Nagyon viccesen néznek ki a logó ormányukkal. Sajnos annyira magasan voltak, hogy normális fotót nem igazán sikerült csinálnom róluk, reméljük Kuching környékén majd sikerül.  Ezután a Kampong Ayer cölöpfalut látogattuk meg, ez a világ legnagyobb és legrégebbi vízi települése, sok száz éve áll a Brunei folyón.  Van itt minden 38 km-nyi víz feletti fa járda, hagyományos fa és modernebb házak elektromos árammal, vízvezetékkel, iskolákkal, rendőrséggel/tűzoltósággal, mecsetekkel és üzletekkel, mindezt vízre építve. A lakosok vízitaxikat használnak, az autóik meg kint parkolnak a parton.

Bepótoltam a királyi bizsu jelvények (Royal Regalia) múzeumot, ami 5 helyi dollár és jó, ha van az emberen zokni mert a cipőt levetetik és hideg a padló. A múzeumban Hassanal Bolkiah Muiz'zaddin Wad'daulah a brunei szultán cuccai vannak, a koronázási meg jubileumi aranyozott hintóktól (hatalmasak, a 26 méteres koronázási mozgatáshoz 50 katona kellett), ceremóniákon használt fegyverek, ernyők, kitüntetések és ajándékok. Nekem a kitüntetések tetszettek legjobban, itt nem lehetett fotózni, ami azért kár mert volt magyar is, de ez persze felirat nélkül, elég szerényen nézett ki a többihez képest. (Kinyomoztam: A Magyar Érdemrend nagykeresztje a nyaklánccal és az arany sugaras csillaggal a magyar állam által adományozható legnagyobb kitüntetésnek, a Magyar Érdemrendnek a fokozata). Az ajándékok kapcsán is volt néhány erősebb darab és elképzeltem, hogy ha járna ide a Jézuska milyen bajba lennének minden évbe mit is adjunk Apunak a 7000 autó és a több kilós arany csecsebecsék mellé…

A szultán amúgy lassan 60 éve 1968 óta uralkodik, ez a világ egyik utolsó abszolút monarchiája. Azért ez az ország sem meseszerű és nem a karácsony, az alkohol vagy a cigi betiltása a legnagyobb probléma (a keresztények amúgy karácsonyozhatnak). Ha a sharia törvényeket, meleg vagy abortusz jogokat nézzük van baj, bár a kövezés és a kivégzés ezek miatt szüneteltetve van.

Brunei összességében nagyon kellemes csalódás volt, nagyon nyugis, kedvesek az emberek és lenne még mit nézni a nemzeti parkokban is, ugyh jövet menet még be fogok ide ugrani, és ezúton is köszi az ötletet Travellinának, bejött 😊

A brunei reptér egy (téli) üdülőfalu a manilaihoz képest, csak a légkondi van itt is gyorsfagyasztásra állítva. Kuchingba (Malajzia) repültem át, ami úgy 630 km nyugatabbra van Borneon. Természetesen esett az eső amikor megérkeztem, de 16 ringgitért (1200 Ft) lett gyorsan Grab és elvitt a hotelig.

Kuchingnak amúgy történelmileg van köze Bruneihez, de aztán egy angol kalandornak (James Brooke) adták, aki Sarawak első fehér rádzsája volt. A város nevére többféle teória létezik a gyümölcstől a patakig, de mivel marketinget könnyebb macskára építeni, maradtak ennél. Így aztán a macskás városban csomó köztéri cicaszobor és egyéb macskás cucc van, élő cicát kevesebbet láttam, mint szobrot. A városnézést mosoda kereséssel kezdtem, mert a cuccaimat a Royal Brunei ugyan hibátlanul leszállította, de nem mosta ki útközben a fülöp-szigeteki sarat. A nehézséget a működőképes váltóautomatával rendelkező mosoda megtalálása jelentette mert az applikációs fizetés külföldi telefonnal nem működik. Nem baj, közben legalább megismerkedtem egy olasz Lópatával. A városban amúgy könnyen el lehet sétálgatni egy napot, van kínai negyed, buddhista templomok, a folyóparti promenád mentén kifőzdék és temérdek szuvenír árus, egész jó graffitik, lehet nézni történelmi épületeket mint a régi bíróság épülete és ha valaki bírja a szivárványszínű tortákat ehet kek lapist vagy a csípősebb kajákat sarawak laksa-t. Ez utóbbival bepróbálkoztam a hotelben reggelire, de Nigéria után hamar feladtam félve a mellékhatásoktól.

Mivel abszolút off season vagyok a Semonggoh Wildlife Center-be nem volt értelme elmenni orángutánt nézni, mert hetek óta egy se jött az etetőhöz, most van a gyümölcs szezon ugyh jó el vannak a dzsungelben (ezt szerencsére a park fészbuk oldalán lehet látni, naponta felteszik jött-e valamelyik enni). De a Bako Nemzeti Parkban kis szerencsével ilyenkor is lehet dolgokat látni. Elvileg tömegközlekedéssel is ki lehet jutni, de ilyenkor mivel kevesebb a turista fennáll a veszélye, hogy nem jön össze egy hajóra való ember. Szerencsére mosás közben ismerkedtem és páran összeálltunk parklátogatásra, így viszont már megérte Grab-ot használni a Bako Ferry-ig. Itt némi szivatós adminisztráció után lett csónak és guide. A folyón még elég nyugis volt a csónakázás, de ahogy kiértünk a torkolaton hatalmas hullámok dobálták a kis csónakot és persze mind ehhez ömlött az eső. Az iban bennszülöttekhez tartozó guide-unk már az elején megmondta, hogy ilyen időben állatot csak a látogató központkörnyékén fogunk látni. Lelkesen kereste a proboscis majmokat (borneói nagyorrúmajom) a fa tetején, amikor megböktem, hogy hello most ült le egy hatalmas hím a sétaútra. Persze szégyenlős volt és gyorsan eltűnt. De azért láttunk még jó párat eszegetni magasan a fa tetején, virágot gyümölcsöt, leveleket nyammognak, ebből jó sok kell mert egy kifejlett hím 20-30 kg is lehet és vagy 70 cm. A nagy, logó orr akár 10 cm is lehet, és állítólag szexi, de mindenképpen vicces.

Voltak még hosszúfarkú makákók, ezek nagyon rosszak, egyrészt minden kaját ellopnak, ha meg nincs mit lopni akkor harapnak is. Volt olyan ösvény, ahol emiatt visszafordultunk mert akkor csapat agresszorkodott hogy jobb volt nem arra menni. Volt még banán mókus meg szakállas vaddisznó, ezek elég jámbornak tűntek.

Aztán meg lehet a 3. ígért majom is az ezüstös langur, az felnőttek sötét füst színűek és leveleket eszegettek, de a csajok hasán narancssárga bébik kapaszkodtak. Na ezek iszonyat cukik voltak ahogy már próbáltak fára mászni aztán inkább ijedten mentek vissza a mamára.

Hogy mindenki megkapja a magáét volt egy vipera is az egyik fán, felcsavarodva alukált smaragdzöld színben, jó, ha az embernek van saját herpetológusa Gergő egyből írta a fotóm alapján Tropidolaemus subannulatus Bornean keeled green pit viper.

Mindezekhez kis megszakításokkal végig esett az eső, szerintem itt könnyű lenne a bikram jóga stúdió rezsijét fizetni, garantált a 100% páratartalom. Ha lehet vissza még nagyobb hullámok voltak és kb. addigra mindenem szarrá ázott, ugyh gyors ebéd után húztunk vissza a városba.

Másnapra aztán nem csak az eső szakadt folyamatosan, de meglett az eredménye a 16 fokos légkondiknak is, dög betegen ébredtem. Amíg elmentem 250 métert a mosodáig, meg utána gyógyszertár és kaja szerzés az esőkabáttal esernyővel együtt fossá áztam. Egy darabig még gondolkodtam, hogy pár múzeumot meg kellene nézni, de lázasan szakadó esőben ez nem volt annyira motiváló, így maradtam a seggemen és kúráltam magam. Végül is 7 hete tolom és pihenős nap nem nagyon volt. A szilveszter este így leginkább köhögéssel és alvással telt, főleg mert hajnali 3-kor mentem a reptérre, hogy új évre már egy új országban legyek, Vietnámban Nóra barátnőmmel folytatom..

Mára két rizsföldes túrát terveztem, reggel behajtogattam magam egy újabb helyi jeepneybe, azért ez nem a derék kímélő sportok egyike az én magasságommal.. és valahogy eljutottam a Bangaanba induló túra beszálló pontjához. Mivel egész éjjel esett és reggel olyan köd volt, hogy alig lehetett látni valamit nem voltam benne biztos, hogy ebből lesz túra, de mire odaértem szerencsére kitisztult. A kilátóhelyről egész jó fotók lettek a rizsteraszokkal körülvett faluról. Ez a séta ugyan meredekebb volt, mint a tegnapi de szélesebb ösvényen és micsoda luxus még korlát is van. Igaz a helyiek magaságához szabva ugyh kb. törpejárásban kellett volna mennem, hogy tudjam használni. Itt elég sok táblán dolgoztak és palántázták a smaragd zöld rizs gyerekeket, láttam tradicionális lábakon álló ifugao házikókat és rizstárolókat.

Ebéd után aztán újra jeepney és irány a leghíresebb (világörökség) teraszos hely Batad. Na itt meglepődtem mert komoly turista nyomulás volt, a színes jeepneyk már alig fértek el az út szélén parkolni. A kilátó pontig részben betonút, részben saras lépcső meg ösvény vitt elég meredeken lefelé. Mellette épp utat építenek a faluba, ugyh hamarosan vége a romantikának. Komoly mennyiségű ember jött szembe, de a kilátó pontnál alig volt valaki. Innen egy hatalmas amfiteátrum szerű rizsföld völgyre és a falu a panoráma, és bár nagyon meredek, le is lehet menni, sőt onnan fel a másik dombon át egy vízesés is van. Vagyis lehetett, mert az egészet csúnyán lerombolta a novemberi tájfun okozta földcsuszamlás, a falu felét elvitte, a rizsföldek oldala beszakadva végig, az ösvény a vízeséshez sincs meg. A kilátó pont melletti iskola sport udvarát fedő tető félig leszakadva, mellette összedőlt házak. A faluban szerencsére észlelték, hogy nem normális ahogy a víz folyik és még időben menekültek a szélső házakba, de az iskola mellett sajnos ketten meghaltak. Ennek ellenére épp karácsonyi ünnepség zajlott és a helyi guide azt mondta, hogy dolgoznak a helyreállításon. Közben, hogy eggyel több okom legyen nem megindulni lefelé megint ömleni kezdett az eső. Megvártam amig kicsit csendesedik és elindultam vissza, na nem csak én komoly horda népek kerültek elő egy másik irányból – az volt a mondás, hogy jobb az útépítésen menni, mint a lépcsős szakaszon. Bár tényleg lényegesen rövidebb volt, annak az olasznak lehet nem ez a véleménye, aki a szemem láttára süllyedt térdig a sárba és a lábát ugyan nagy nehezen kihúzta, de a cipője ott maradt.. ezt végül egy guide ásta ki neki. Ezen a ponton mindenki próbált mindenkinek segíteni mert katasztrofális állapotú dagonya lett az özönvíz után, a guide-ok vezették, vitték ki a bénábbakat, a többiek meg egymást támogatták. Én egész jól megúsztam a drapp szandálom se lett sáros csak a legszélén, meg a talpán. Azért a szálláson a forró zuhany nem esett rosszul..

Még mielőtt lelépek a Fülöp-szigetekről meg akartam csinálni egy vulkán túrát ugyh laza 9 óra buszozással eljutottam Mabalacat-ba. Az úton azon kívül, hogy változatosság kedvéért nem Iron Maiden hanem Helloween maratont hallgattam egy említésre méltó volt, amire egy helyi hívta fel a figyelmemet egy megállónál. Tilápia ízesítésű fagylalt. Ez annyira szürreális, hogy vettem egyet, nos szálka nem volt benne és érezhető hal íze sem volt. De akkor is rém bizarr.. mondjuk illik az itteni lehetetlen kaják köze, nem ez lesz az ország, ahol el fogok hízni az biztos. A városból kimentem egy Abe farm nevű helyre aludni, meg karácsonyozni. Ez utóbbi abban merült ki, hogy megettem az idáig hősiesen megőrzött bejglit (és adtam a többi vendégnek mert nem vagyok irigy) és megállapítottam, hogy idén nyertem a Whamageddon-on, igaz ehhez az kellett, hogy a novembert leginkább muszlim helyeken töltsem és hogy a Fülöp-szigeteken ez a szám ne legyen menő (bezzeg a Jingle Bell ment vagy 10.000x)

Karácsony napjára vulkán kirándulást terveztem. A Luzon-sziget síkságát a nyugati parttól elválasztó hegyekben van Pinatubo nevű rétegvulkán ami arról híres hogy a 20. század  2. legnagyobb földi kitörését produkálta (VEI 6). De 75.000 évvel ezelőtt volt 5x ekkora kitörése is.  1991 előtt vagy 500 évet aluszkázott és a hegyet sűrű erdő borította, és közvetlen környékén több ezer aeta bennszülött élt. Szerencsére a kitörést sikeresen jelezték előre és tízezreket telepítettek ki a környékről. A 1991-es kitörés amúgy akkora volt hogy 10 milliárd tonna magma, 20 millió tonna kéndioxid lett a következmény, plusz globálisan 0,5 fokkal csökkent a hőmérsékelt.. A pozitív oldalon a caldera megtelt vízzel és egy gyönyörű smaragd tó lett belőle, amihez most fel lehet túrázni.

Először a Barangay Santa Juliana állomásra kell eljutni ahonnan, ahol 4x4-es jeepekkel kell felmenni a beszállási ponthoz, ez kb. 1 óra vesekő terápia. Mivel az egész katonai terület kell útlevél, hogy beengedjék az embert.  20 PHP-ért le lehet pisilni a köveket egy paraván mögött és 30-ért adnak sétabotot, ami amúgy hasznos mert a túra során sokszor kell vízfolyáson patakon átkelni vagy abban sétálni.

A túra állítólag 6 km egy irányban, de én csak 5 km mértem, és 500 m szintkülönbség, de nem tűnt annyinak. Közben vannak állomások, ahol lehet vizet vagy lónyálat venni, meg kicsit leülni pihenni az árnyékban. Nekem egy nem túl profi guide jutott, de pont jó tempóban ment felfelé, és hamarosan azt vettem észre, hogy being in the zone, és már nem azon izgulok hogy a térdem meg a derekam fogja-e bírni hanem folyamatosan előzük a különböző csapatokat patakokon átkellve és köveken ugrálva, meg cuki vízi bivalyokat kerülgetünk az ösvényen. Egyszer csak arra eszméltem hogy a tábla szerint már csak 250 méter.. és ott volt a gyönyörű tó a méregzöld lejtőkkel körbe véve. Jutalmul kaptam ettem egy csúcs mangót, csináltam pár fotót és toltuk ugyan így lefelé.

A teljes gyaloglási idő körülbelül kevesebb mint bruttó négy óra lett, és még tudtam volna folytatni, komolyan meglepődtem milyen jól bírtam, de ilyen ha flow-ban nyomul az ember. Az új Keen szandál tökéletes volt, bár figyelnem kellett, hogy az apró köveket rendesen kimossam az átkeléseknél, a nálam levő 7 dl víz nem volt elég mert elég napnak kitett a túra, forrt az agyam rendesen. De még vissza is kellett jutni a 4x4-el, ami újabb óra ráztatás.

Utolsó este Makati nevű finánc negyedben laktam Metro Manila részen hogy lássam ezt is, sok felhő karcoló, és vacsi a 32 emeleten, hogy edzek a tériszonyra. Bementem egy jobb szupermarketbe, tele volt rendes kajával szóval lehetne itt normális kajákat is főzni mert van miből. A karácsonyi hiszti még tart sajnos ugyh előre félek mi lesz a reptéren..

Kicsit még az országról:

III. Fülöp királyról kapta a nevét 7600nál több szigetből nagyjából 800 lakott, három földrajzi területre oszthatják Luzon, középső Viszajan és a déli Mindanao. Anno Magellán fedezte fel 1521-ben, és sokáig a spanyolok gyarmata volt, majd 1898-ban jött az USA a Kuba miatt kirobbant spanyol-amerikai háború kapcsán, a II VH a Japánok szállták meg, aztán megint az amerikaiak. Nyilván a világ 2. legnagyobb aranykészlete miatt is kelendő volt.

A népek itt rendesen mixelve vannak az eredeti filippinó vagy tagalog is már keverék, de vannak malájok, kínaiak, keveredtek a spanyolokkal, amcsikkal mexikóiakkal is. Évente 19 tájfun megy végig és gyakori a földrengés.

Fülöp-szigetek az egyik legnagyobb „munkaerő-exportáló” ország. A külföldi munkavállalás erkölcsi kötelesség, egyfajta küldetés és áldozatvállalás a családért, de cserébe ajándék csomaggal vártak minden külföldről hazatérőt laoagi reptéren. Mondjuk érdekes lenne tanulmányt olvasni a filippínó pszichéről és mentális egészségről a migráció miatt szétválasztott családok kapcsán.

Nem a Fülöp-szigetek lesz a kedvenc ázsiai országom, de valójában megérte eljönni, főleg a túrázós része tetszett. Viszont nem érdemes karácsonyra időzíteni a látogatást, igazi armageddon van, az esőt nem tudom, hogy lehetett volna kikerülni mert elvileg ez a minimális csapadék időszaka, a kajára meg nincs mentség.

Viganba menet két érdekesség volt egy kvázi AirBnB skanzen, amit épp esküvőre díszítettek. Eredeti gyönyörű faházak különböző tájakról, szétszed, újraépít, ugyan ez a kápolna is, mindez egy homokos parton, ahol színes halász hajók bícselnek. A másik Bantay katedrálisa, sajnos a 2022-es 7-es földrengés ezt is meggyepálta így a torony nem látogatható, de lehet terhes kecskékkel az előtérben fotózni. Bent meg hátulról lehet a Miasszonyunkat fogdosni egy résen át és közben kívánni, meg persze imádkozni is kell.

Vigan városa is világörökség, szép faablakos gyarmati házak macskaköves utcákkal. Itt is van katedrális spanyol-kínai barokk dizájn, de a földrengés miatt jelentősen meg kellett támogatni. Mellette van püspöki palota kínai oroszlánnal csak hogy a Jézuska ne unatkozzon.

Nem szeretem, ha állatokat használnak turisták, de a kalesa (lovas kordé) itt kb. kötelező, és úgy tűnt jó állapotúak a pacik, ugyh tettem egy kört Lady Gagával. Ami érdekes a tuk-tuk vagy autó mindig elsőbbséget ad a lovaknak, a másik hogy tolatva olyan profin parkolnak pacik, hogy sok sofőr megirigyelhetné. A Nemzeti Múzeum történelmi épülete 1788-as, de elérte az újabb idők szele, a jegyszedő az első rendes transzvesztita, akit az országban láttam, 5 centis műköröm, kopasz, hosszú fülbevalóval és bájos mosollyal. A múzeum Burgosról az egyik mártír papról van elnevezve, akit a spanyol ellenállás kapcsán végzetek ki 2 társával. Inabel textil készítés volt a kolonizáció előtt is, a szövőszéken kívül még szép trópusifa bútorok vannak. A városi börtön 1657-es, aztán előléptették tartományi börtönné, ez is múzeum. Egy szoba a Basi készítésnek van szentelve - cukornádlé fermentálva különböző gyógynövényekkel, kérgekkel, mint az árvamimóza meg Albizzia Lebbekoides (magyarul talán lebbekfa) - amit decembertől februárig csinálnak. Külön szoba van tervrajzokkal az őrtornyoknak, minden templomnak volt - általában külön állóra van építve - h lássák ha jönnek a kalózok, vagy tűz van és a harangozás riasztotta a népeket. Elpidio Quirino (a 6.) elnök amúgy a börtönben született mivel az apja itt volt smasszer, most a cipőit lehet nézegetni, reméljük nem a szag miatt vannak vitrinben. Néztem fazekas cuccokat a burnayan-t kínaiktól tanulták, a vízi bivaly járkál az agyagon amíg puha lesz, utána korongoznak, égetni egy hatalmas sárkánykemencének nevezett 50-60 m hosszú cuccban égetik. Az helyi ebédet sajnos turistás helyen ettem, gyorsan meg is lett az eredménye..

Másnapra legalább a derekam is megadta magát, ez különösen előnyös egy 8 órás buszozás előtt. Mivel a hegyekbe mentem a motion sickness miatt előre kértem magam a sofőrhöz, az mondjuk szürreális volt, amikor RHCP-t, Nirvánát meg Metallicát énekeltünk a szerpentinen Sagadáig. A táj egyébként elképesztő smaragd zöld hegyek, patakok és színes házak, néhol kőomlással vagy földcsuszamlással, hogy izgibb legyen.

Sagada olyan mint egy alpesi falu, bár a kávécserjék nem annyira stimmelnek. A leghíresebb látnivaló az úgy nevezett hanging coffins – ez az igorot népek pár ezeréves szokása, a halottat a hátukon viszik fel a hegyre, ehhez különböző pozícióba csomagolják, ha közben az emberre testnedvek folynak az szerencsét jelent. Ott színes koporsóba teszik és egy mészkősziklafalra rögzítik. Többet aztán nem látogatják. Jellemzően manapság már csak az öregek csinálják, a többi szereti, ha látogatják ugyh a rendes temetőbe megy. Az öngyilkosokat, lefejezetteket és szülésbe behalt nőket külön temették el. Az logó koporsókért a Echo Valley-ba kell túrázni, nem egy különösebben nehéz séta, de guide nélkül nem lehet menni mert a helyiek hajlamosak rongálni a koporsókat, csontokat hazavinni stb.

Itt a hegyek között azért elég hűvös van, este csak 15 fok körül és nincs fűtés, szóval kellett pár réteg az alváshoz. A kaják is érdekesek – van menü, ami úgy kezdődik Barbecue csirke fejek, de simán van grillezett belsőség és mindenféle disznó alkatrész megfőzve. Ezeket otthon se eszem ugyh előbb kellett volna gondolnom a protein szelet vásárlásra.

Másnap először busszal Bontoc-ig, itt van egy szuper antropológiai múzeum, amit apácák tartanak fenn, a gyűjtött tárgyak egy része egy a hegyekben dolgozó hittérítő apácától van, ő alapította a múzeumot is, a fotókat meg egy Eduardo Masferre nevű pasi csinálta. Rengeteg szobor, ékszer, rituális tárgy van és szuper fotók arról, hogy éltek a bennszülött törzsek itt régen. Elvileg fotózni tilos, ilyenkor nem szoktam, de itt lőttem pár képet mert képtelenség volt ennyi törzs nevét megjegyezni. A gyűjtemény elsősorban a környékbeli hegyekben élő Ifugao, Kalinga és Bontoc népeket mutatja be, de van egy csomó már törzsi cucc is. Ezek a bennszülöttek a harcos fajtából vannak, menő volt az ellenség lefejezése. Törzsi harcok manapság is vannak, de most már a levágott füllel is megelégszenek bizonyítéknak. Van egy csomó ház makett, sőt az udvaron egy mini skanzen is elő malacokkal. Mellette lakik az apáca (a ruhák alapján) egy gyarmati gyönyörű villában ahol a száradó ruha mellé a disznó alkatrészek is ki vannak lógatva. Ez városszerte normális, disznó fej pulton, egyéb alkatrészek lógatva a ruhákkal, amiról sose tudni szárad vagy eladó.

Múzeum után a helyi jeeppel (az eleje lehet tényleg az volt, de egy hosszú egymással szemben két pad hátsó része van, amiben 20 ember is simán elutazik, nem beszélve a tetőn levőkről) irány a Maligcong rizs teraszok. Ez kb 1,5-2 km kellemes séta a teraszok falán Favarey faluig, ami csak gyalog megközelíthető. A falu nem csak a rizsföldekről híres, hanem hogy a halottak a ház mellé vannak temetve. A faluban nagyon szép időseket és gyereket látni, a legöregebbek rendesen ki vannak tetovált plusz voltak cuki és kíváncsi malacok, vastag fagerendás rizs tárolók, és a learatott rizs szárítása legyező formába kötve. A délutánba még belefért Sagada egyik hatalmas barlangja, ez egy sok száz éves régebbi temető, ebben is százával a fura koporsók. A híres joghurtot még reggel kipróbáltam, gondoltam a 10+ km gyaloglás után egy szintén híres lemon pie belefér, hát nyilván elfogyott mire odaértem.

Banaue-ba, a Cordillera távolabbi részébe először busz, aztán jeepney, de nem egyszerű eljutni. Az egy dolog, hogy az út brutál szerpentin fel, le, de tele van félig meddig eltakarított földcsuszamlásokkal, kőomlásokkal, beszakadt útszélekkel, víz átfolyásokkal. Ezek az utolsó novemberi tájfun eredményei. Most is esett, plusz köd van, az időjárás oldalak szerint 99% páratartalom és 15 fok.

A Banaue évszázados rizsteraszai gyönyörűek, ha éppen látszanak a ködtől. Délután a helyi jeepney-vel elmentem Hapao faluba, túrázáshoz itt is kell guide, egy hosszúhajú fiút kaptam, ha nem 150 cm magas lenne tuti vinnék Hollyvoodba. Itt sokkal keskenyebb a fal a teraszok között, úgyh mentálisan elég fárasztó túra volt, még ha fizikailag nem is nehéz, mert egyensúlyozni kell, meg állandóan figyelni hogy el ne csússzon az ember a nedves köveken. A rizsföldek nagy részét már learatták, és most az iszapból kupacokat képezve veteményesnek használják, van smaragd zöld parcella ez a palánta nevelde, meg halastó, a vízfolyások partján meg fura élénk pink valamik, kiderült ezek csiga tojások. Párszor átkeltünk a Hapao folyón, láttam a templomot és pont összefutottam a tiszteletessel is. Mondjuk a jelenet megért egy misét (no pun intended), hatalmas darab, angolul kiválóan beszélő sri lankai volt a pap, aki panaszkodott, hogy annyit kell miséznie, hogy még életében 5 hét alatt ennyit nem beszélt, és mivel itt a földművesek miatt az első mise reggel 4-kor van milyen korán kell kelnie. A végén cukin kezet fogott velem.

Afrika után hazamentem pár napra mosni és hátizsákot cserélni, közben próbáltam minőség ételeket zabálni enni és barátokkal találkozni. Papának sikerült úgy időzíteni a Kanadából hazajövetelt hogy tudtunk találkozni. Mondjuk most már értem miért fárasztó ha hazalátogat.. 5 napba nehéz a barátikört belezsúfolni.

Taiwanra a fülöp-szigeteki jegyárak okán jöttem, mert konkrétan féláron (260.000 HUF) volt Etihad jegy Tajpej-be Manilához képest. Innen aztán a helyi EVA átvisz 30.000-ért..

Az Etihad amúgy hozza a kedvenc Quatar vagy Emirates szintet, szuper kaja, a Bacardival nem spórolnak és még Mozart csokit is kaptam. Igaz, az utóbbihoz az kellett, hogy egy 5 nyelven beszélő csecsen fiú mellé üljek. A másik oldalán ülő barkácslány (bécsi Bauhaus-ban dolgozik) is kapott. Az abu dhabi reptér se kicsi és mindent is lehet kapni a csilivili boltokban. Épp átértem a tajpeji géphez, erre azért foglaltam vészkijáratot, hogy tudjak éjszaka aludni a 7,5 órás úton.

Az első taiwani élmény hogy sok esetben képtelen vagyok itt a népek fenotipusa alapján belőni a genotípust? Még az útlevél ellenőrnél se, és az egyenruhában volt. Komolyan percekig gondolkodtam mi a helyes gender semleges angol megszólítás.. (Jeti: Hey You :-) ) Tajpejben gyorsvasutazni akartam a hostelig (Mayrooms Taipei Main Station), de ömlött az eső ugyh végül Uber lett. A hosteles csávó azzal kezdte, hogy töröltette a bukingos foglalást majd odaadta fél áron az ágyam. Az eső gyakorlatilag egész délután esett, szerencsére később már nem ömlött, de kellett az esőkabátom.

A Ximen negyedben sétáltam megnézve a kötelező látnivalókat, Red House, Huaxi piacot, Bopiliao Historical Blockot meg a Lungshan Temple-t.

Ez utóbbi kínai buddhista templom, eredetileg 1738-ban épült a Csing dinasztia alatt, de többször leégett, vagy összedőlt, ugyh a jelenlegi verzió 20 századi, a népek imádkoznak, jiaobei blokkokat dobálnak (fából piros félhold alakú jósló eszköz), amuletteket szentelnek.

A negyedben napközben is van élet, néhány kajálda előtt hosszú sorok álltak, de általában is mindenhol esznek, az egész pici sikátorostól a nagyobb kifőzdékig minden tele van. Rengeteg ázsiai turista volt, de mzunguval gyakorlatilag nem találkoztam. Amikor nagyon megindult az eső kénytelen voltam betérni egy hátmasszázsra a piacon (12$), a következőnél meg enni egy szusis helyre. Ez utóbbi nagyon durván pink volt, K Pop találkozik a nyershallal, és automata futószalag hozza a rendelést.. szerencsére volt angolul tudó munkaerő, aki elmagyarázta a működést – sorszám húz, ha az megjelenik a kivetítőn QR kód szkennel, megjelenik az asztal szám, ott tableten rendel, amit hoz az express futószalag az asztalhoz.

Kissé szét van ütve a bioritmusom.. elaludni nem volt gond a >10 km gyaloglás után, itteni idő szerint már este 8 kor elájultam (HU du 1 óra) (pedig aludtam a repcsin a deadalonnal és fehér borral) h felébredjek hajnali 3 kor (HU este 8) h aztán 1 óra múlva visszaaludjak reggel 7ig (HU éjfél). Reggel azért iszonyat kómában lemásztam a felső ágyról és elindultam kávéért. Hát a tajpeji kávézók nem kelnek korán kénytelen voltam Starbucksba menni, ott meg az a szokás h a helyi vesz 1 kávét és viszi szatyorban otthonról a reggelit.. asztal durván telepakol, falatozik, szendvicsek, literes tej, banán. Szépen eszeget majd asztalra borulva alszik még egyet.

Én inkább sétáltam még, egész tiszta lett az idő, megnéztem pár parkot, reggel tornáznak a népek ügyesen. A "Presidential Hall Plaza"-t a japán gyarmati korszakban (1895–1945) eredetileg a tajvani főkormányzói hivatalnak építették. De aztán olyan gyorsan megint szar idő lett, hogy nem volt értelme sehova felmenni a kilátás miatt.. Azért ha legközelebb itt cserélek repülőt, több időt hagyok hogy el tudjak menni vidéken is szétnézni.

EVA Air a helyi légitársaság, nem sikerült online becsekkolni, csak a reptéren, de ott is gyanakodva nézték az útlevelem, jegyem stb.. Ennek hátránya, hogy a legvégében ültem a gépnek, de adtak enni és szuper a pokrócuk, de ezt most nem tulajdonítottam el, mert nem tudnám visszaadni (a reptéri alvásaimhoz el szoltam vinni a pokrócot, aztán a következő járaton ott hagyom).

Nem véletlen volt drága a Fülöp szigetekre minden repjegy, mindenki nyomul haza karácsonykor. Ennek eredménye, hogy 3 óra volt kijutni a reptérről, csak az útlevél ellenőrzésnél 1,5 órát álltam sorba.. Az ajtóknál olyan tömeg, ami a perui Iquitosra emlékeztetett csak itt nem verték gumibottal a népeket. Szerencsére leboltoltam a szállással, hogy jöjjenek értem, de így is újabb óra volt amíg a dugóban fel tudtak szedni, másképp esélyem se lett volna bejutni a városba. Itt a Grab ugyan működik, de olyan tömeg állt, hogy lejár a vízumom mire sorra kerülök.

Ha valaki a karácsonyi dzsihádot (a vallási képzavar jegyében) szeretné elkerülni ne a Fülöp szigetekre jöjjön.

Egyébként új időzónát találtam ki magamnak, még mindig helyi idő szerint este 7kor beájulok, hogy aztán 6 óra alvás után hajnalban keljek fel és erőlködjek a visszaalvással – ami magyar idő szerint sem logikus bioritmus.

Manila felfedezését a Rizal parkban kezdtem, sajnos nem csak én, hanem az eső is. José Rizal igazi polihisztor volt a Fülöp-szigetek nemzeti hőse, Európában tanult szemészorvos, író, költő, és beszélt 10+ nyelvet. Élesen kritizálta a spanyol gyarmati rendszert, és az egyházi hatalom korrupcióját. Ennek meg is lett az eredménye, először száműzték Dapitanba, majd 1896-ban, a spanyolok elleni fegyveres felkelés idején – amelyhez amúgy nem is csatlakozott – letartóztatták 1896-ban kivégezték pont ott, ahol Parkban ennek a szobra van életnagyságnál kicsit nagyobb méretben. Közvetlenül a kivégzése előtti éjszakán, börtöncellájában írta meg a „Mi Último Adiós” című verset, amelyet titokban családjának adott át. Ez a fülöp-szigeteki irodalom egyik legfontosabb műve és mindenféle nyelvű fordítása ki van téve a Fort Santiagoban. Rizal amúgy rendesen csajozott, aztán együtt élt Josephine Brackennel, egy ír származású nővel, de az egyház nem volt hajlandó összeadni őket, végül néhány órával a kivégzése előtt engedélyezték hogy egyházi házasságot kössön a Fort Santiago egyik cellájában. Az is durva ha valaki pár óra házasság után már özvegy is...

A Fort Santiago amúgy az Intramuros falakkal körülvett óvárosában található, a Pasig folyó torkolatnál, még a spanyolok építették és ez volt a gyarmati kormányzás központja, de a japánok is használták a megszállás alatt.

Manila történelmi óvárosa 1571-tól épült, a falakon belül éltek a spanyol gyarmatosítók, a bennszülöttek meg kívül. Itt van a Manilai katedrális a földrengések és háborúk miatt ez már a nyolcadik változat. Itt éppen mise volt, de azért be tudtam menni, hirtelen fura volt, hogy értem, angolul tolták. A San Agustin-ba viszont nem jutottam be, pedig ez a Fülöp-szigetek legrégebbi kőtemploma (1607), és az egyetlen nagy intramurosi templom, amely túlélte a 1945-ös pusztítást és világörökség is. A Casa Manila egy rekonstruált 19. századi spanyol gyarmati polgárház, de mivel hétfő van ez is zárva. Itt viszont már annyira esett, hogy bementem egy helyi kézműves sörözőbe és hazy mangós IPA-t ittam.

Binondo – a világ legrégebbi Chinatown-ja, na itt vége a nyuginak, még esőben is nyomul a tömeg. Voltam kínaias katolikus templomban, az utcai oltárnál Jézus a kereszten alatta füstölők. Vettem a szegényeknek egy vödör kaját, és próbáltam magamnak is találni valami ehetőt. Végül a békacombot kihagytam és egy kifőzdében vállalható tésztás csirkét ettem. Csomó rém büdös és szennyezett csatornán vezet át híd, sárkányos oszlopokon van a közvilágítás és csomó vicces felírat van. De a legszürreálisabb egy ház volt, amiből egy fa nőtt ki az ablakon előtte egy királykék McLaren sportkocsi. Ezen a ponton viszont úgy éreztem eleget áztattam magam, szereztem 2 helyi mangót vacsorára és haza takarodtam.

Holnap tovább állok északra, elég volt a nagyvárosi feeling, meg az eső, ott állítólag jobb idő van.

Végül Laoag-ba repültem, de nagyon küzdeni kellett, hogy fel is jussak a gépre, mert minden belföldi járat túl van bukolva. Folyamatosan ment, hogy önkénteseket keresnek, akik hajlandók maradni. Találkoztam a hotelben (Java) 2 jó fej horvát utazó csajjal, másnapra megbeszéltünk egy túrát a vízeséshez. Délután még elküzdöttem magam az északi Malacañang-ba, ez Marcos volt elnök rezidenciája Paoayban, tudtak élni ezek is. Itt viszont a gyomrom megadta magát és még épp visszaértem a hotelbe hánytatott életmódot folytatni. Az ebédhez volt vmi szósz, amiben volt chili, és ugyan én szeretem a csípőset és ez nem volt durván az, úgy tűnik annyira érzékeny vagyok rá Nigéria óta, hogy már azt sem bírom, ami régen jól esett. Ami azért kár, mert a Paoay templomot még jó lett volna megnézni.

Másnap Dunja és Lilli társaságban mentem a Kabigan vízeséshez, ebben az volt a jó hogy fel sem engedtek minket mert annyira esett az eső, hogy minden csúszik, plusz a híd összedőlt és ugyan a combig érő vízben normálisan át lehet kelni kötelekbe kapaszkodva, de most a patak is megduzzadt, ugyh a helyieket meg minket is szépen elhajtottak. Végül a helyi só készítőkkel és Bojeador világító toronnyal és Kapurpurawan mészkő sziklákkal vigasztalódtunk. A só készítés azért vicces mert főzik, és tengervízzel kevert ausztráliai import kősóval csinálják. Lehet a tenger nem elég sós. Láttunk helyi piacot is, ami meglepő volt, hogy nem voltak legyek, viszont guszta zöldségeket és halat is árultak. A világító tornyot a spanyolok csinálták, a mészkő formációkat meg az erózió és gyakorlatilag helyi turistákon kívül senki nem volt.

16. nap

Reggeli után egy gwari (gbagyi) faluba mentünk nézelődni.  A gwari népekről egy csomó érdekes dolgot lehet tudni, erről ugyan nekünk egyik guide se mondott sokat (fogalmam sincs miért van 3..) de ugye a neten elbírtam olvasni. Szóval ezek a népek jelentős csoport Nigéria úgy >300 etnikuma között, lehetnek kb. 15-20 millióan, de rég volt amikor megszámolták őket. Ők voltak eredetileg Abuja őslakosai, de a fővárosiasítás miatt el kellett onnan költözniük. Alapvetően mezőgazdaságból élnek, de jók a fazekasságban is. Eredetileg a házaik kör alakúak voltak, agyagból épültek, többnyire agyagtetővel és nádfedéssel, valamint fűvel borítva. Mostanság már van mindenféle, de a gabona tárolók nagyon jópofák, mint egy óriási agyagkorsó lábakon, ablakkal, várod hogy kinézzen egy manó..

A legtöbb afrikai kultúrában a nők a fejükön cipelik a mindenfélét, a Gwari nők a vállukon vitték a terheket, mert úgy vélik, hogy a fejnek más feladata van. Manapság persze a fejükön viszik, úgy könnyebb, de megmutatták az öreglányok, hogy ment a vállon cipelés régen. A test tetoválás, a piercing is menő volt, manapság már csak az öregeken látni.

Nagyon komplikált módon házasodnak, ha egy férfi érdeklődik egy nő iránt, 7 évig kellett szolgálnia a menyasszony apjának farmján, dolgozva, gabonával, egyéb terményekkel ellátva a menyasszony házát. Manapság a vőlegény egyszerűen kifizeti a menyasszony árát a 7 év szolgálat helyett. A fiúk tizenöt és tizennyolc éves kor között kezdenek ezzel foglalkozni, lány gyermek esetében a házasságkötés nyolc és tíz éves kor között jöhet szóba. De mire a hozományt kifizetik és a házasságkötés dátumát kitűzik nagykorú lesz..

Bár általában keresztények (lehetnek muszlimok is), alapvetően animisták, a természeti dolgokat – legyenek azok élők vagy élettelenek – jó vagy rosszindulatú szellemek erejével bíróknak gondolják, így van egy csomó rituálé a szerencsétlenségek és a boszorkányság elleni küzdelemre.

A faluban rengeteg gyerek volt, az asszonyok főztek, mostak, volt, aki babot hántolt, volt, aki szóját, nem mindenki volt barátságos és nem voltak tradicionális ruhák sem sajnos.

Ezután aludtunk egyet vártunk egy órát a helyi emír fogadó termében, mert az ő jóváhagyása nélkül semmit nem lehet csinálni és mi Bori ceremóniára akartunk menni. A Bori egy iszlám előtti vallás, amit anno a hausza nép gyakorolt, és egy ceremónia neve is, amikor megszállnak a szellemek, azokat befogadva és kiengesztelve aztán cél a gyógyítás.

A művelet az udvaron zajlott, erőteljes dobolás, kalabas tök gitárok, és ének mellett ment a táncolás. Én nem láttam, hogy bárki transzba esett volna, de ez 39 fok melegben nem is elvárható. A kultuszt anno komoly hatalommal rendelkező királyi papnők vezették, itt is volt egy ilyen főnéni szépen felöltözve. A táncosokon sok gyöngy meg mindenféle rojt, színes izék lógtak. Egy csomó helyi érdeklődő is nézte a műsort és láthatóan nekik is tetszett, és úgy tűnt ők a hőséget se bánják.

Ebédre a szokásos iszonyat csípős szósz mellé rendőröket is kaptunk. Akik a vízumunkat és az útlevelünket akarták megnézni, belépési pecséttel együtt – erősen pénz levevős szaga volt a dolognak. Már tegnap a szálloda recepciós elkezdte kérdezgetni, hogy mutassuk meg a belépési pecsétet, amihez neki semmi köze, max fénymásolhat útlevelet és ennyi. Gondolom összejátszanak a rendőrökkel.. akik elkezdték nézegetni az olaszok papírjait, mindenkinek van vízuma, útlevele és belépési pecsétje.. a második ember után telefonáltak, és mondták hogy menjünk be a rendőrségre WTF. Mi mondtuk, hogy ebédelni megyünk, kész a kaja. Menjünk ebéd után. Nem mentünk. Abban se vagyok biztos valódi rendőrök voltak..

A rendőrség helyett piacozni mentünk, ez volt eddig a legszimpatikusabb piac, látszott vidéken vagyunk, tök kedvesek voltak a népek, nagyon szép nőket láttam, rengeteg féle cucc volt, varroda, fodrász, hímzés, csipesszel strassz kirakás ruhán, bogár árus, legyes hús árus, fura gyümölcsök meg illatos fűszerek. Volt egy anyuka, aki a lányával leckét csinált, nagyon cukik voltak. Kifejezetten helyes csajokkal barátkoztam, fotóztatták egymást és nagyon nevettek. A mecsetet csak kívülről néztük, de nem volt hiába a megálló Ibrahim herceg ma is vett egy új ruhát..

Amikor azt mondák holnap reggel indulás 8-kor csomagokkal, csak felröhögtem könnyű lesz összepakolni.

17. nap

A tegnap esti csili többször meglátogatott éjszaka, ugyh a reggeli dózist kihagytam. Egy ideje már kihívásnak tekintem, h egyszer sikerül-e elérnem csináljanak nekem bármilyen kaját nélküle. Nem állok nyerésre.

Csak 9-kor indultunk vissza Abujába, mi ugyan mondtuk a portugállal h mehetnék 8-kor, de oh lesz elég idő, csak 3 óra.. 

Persze buszon beszart a fék ugyh a 3 órás út 5,5 órás lett. . Igaz közben volt lehetőség tanulmányozni a helyi autószerelési technikát.. Szerelőt úgy talál az ember, hogy megáll a legolajosabb bádog viskónál a falu szélén, előkerül 8-10 ember meg egy emelő, és megoldják. Mondjuk az út is több kátyú volt, mint aszfalt, és az segített h innentől a sofőr ha fékezni kellett egyből satut nyomott, nem kicsit fájt a fejem mire megérkeztünk. Így persze ebéd 3 óra után, az abudjai hotelben megkockáztattam egy zöldséges spagettit, egész csili mentesre sikerült.. Hurrá. Ezután végre találkoztam a kirándulós csomagommal, annyi kézzel írt matrica van rajta h készítettem fotót (Rush back etc)

Abujában a Gwari törzs látogatás helyett buszon városnézés, láttam a nagy mecsetet, a nemzetgyűlést nem tudtuk mert a rendőrök sztrájkolnak, nem kaptak fizut így se be se ki. A napi program így abban merült ki, hogy meglátogattuk a kézműves piacot, végtelen mennyiségű fonott kosár, ruhák, cipőpasztás új „maszkok”, nagy darab ásványok. Szerencsére találtam néhány vörös kismacskát, természetesen ezeket is megpróbálták eladni nekem, nehezebb volt ellenállni, de sikerült. A legjobban a helyi pedikűr manikűr tetszett, többféle ollóval állt neki a srác, amiket egy öngyújtóval fertőtlenített majd egy végtelen koszos, mikrobiológiai tisztaságában erősen kétséges szivaccsal törölt meg, nem vettem igénybe a szolgáltatást.

Vacsorára viszont libanoni étterembe mentünk, úristen találtam ehető ételt, könnybe lábadt a szemem. Baba ghanoush és kibbeh, akkora dózis, hogy a felét bírtam megenni - bár lehet nem az adag volt nagy, csak ennyire összeszűkült a gyomrom a sok nem evésben – 3000 Ft, ebben egy Fanta is volt, meg a szervízdíj. Természetesen a jigawai gyerekarcú Sanusi Herceg is megjelent a vacsorán a fiával és 3 fős kisérettel, teljesen rá van tekeredve az olasz pszichoterapeuta csajra..

18. nap

Az olaszok sok pénzért elmentek abujai városnézésre, ez ugyan hivatalosan benne lett volna a programban, de aztán mégse. Én viszont nem gondolom, hogy 150 €-t nekem ez megér, ugyh maradtam a hotelben hátha be tudok hozni némi lemaradást a házifeladatokban. Ebédre megint nem sikerült a Capsicum tartalmat mellőzni, de ittam rá egy Smirnoff Ice-t az segített. El akartam volna menni közértbe, hogy egy ismerős ismerősének fűszert vegyek, de a szálloda környékén semmi nem volt, egyedül meg nem igazán tanácsos messzire elmászkálni, így ez kimaradt. Utána a görög öreglánnyal pletykáltunk a szobámban. Fura szerzet, de ez a 3. utazás amin véletlenül találkozunk és kezdem megkedvelni. Ő és az olaszok is ma repülnek, ugyh ittunk egy búcsú bambit a kertben. Az olasz gyógyszerész kollegával is sok közös pont volt, és nem az INN nevekre gondolok – a szőrős állatoktól a sivatagon át a családi vonal túl a kempingezésig - jókat beszélgettünk.

19. nap

Már megint TIA, megyek fizetni a recepcióra mondják 153.000 Naira. Rutinból elkértem a részletezést, 2 éjszaka szállás benne, amikor amúgy 1 extra éjszakát aludtam. Mondom a csajnak az első éjszaka benne volt a túrában, nem, nem 2 éjszaka. Hívom Baile-t WhatsAppon, kiderült, hogy ő már kifizette mind a 2 éjszakát, és neki kell odaadnom az extra árát. Szóval nem is 1, hanem 2 éjszakával (~70 Euro) próbált átverni a csaj. Amit persze sose kapok vissza, ha rutintalanul kifizetem kártyával.

A reptérre egy taxival mentem Ibrahim herceggel, a sofőr kocsija a hoteltől számított 50 métert bírt megtenni, gyakorlatilag kiállt egy működésképtelen kocsival, mi meg ülhettünk át egy másikba. A reptéren kb. 4-5x sorban állás, volt rá idő mert 1 órát késtünk. Közben volt pár feka pasi, aki kimerítette a zaklatás fogalmát L, de a repülőn szerencsére csajok között ültem.

Sajnos a kairói reptéren nem sikerült a múltkori trükk, nem engedett vissza vmi rendőr féle az indulási oldalra aludni, ugyh kénytelen volt Rémuszbácsis fekvőhelyemet egy 4* hotelre cserélni. Ez persze 3 óra vergődéssel járt, cserébe megismerkedtem egy nagyon cuki párral, akik épp Abujába mennek. Aztán kiderült nem egy pár, csak cukik, Frank kameruni gyárilag, de egyetemre Nigériába járt, öt évet élt Mongoliában, párat Odesszában most épp Dániában lakik. A lány nevét nem tudom ő Svédországban él és 2 ördögfiókával utazott, akik még akkor is rohangáltak mikor mi már alig álltunk a lábunkon. Szóval először a reptéren kell sorba állni, itt előre megírt vouchereket adnak, de mindig van balhés csapat, akik miatt belassul a sztori. A vízumos papírral bármi is van ráírva az ember kap pecsétet (nekem egy 1946-ban született magyar pasi nevén volt). Aztán ki az ajtón, a free shuttle busz teljesen kaotikus, a külső körön áll meg de h hol az random. Közben taxis cápák köröznek, és zaklatnak. Az első mikrobuszba be se fértem, itt ismerkedtünk meg Frankékkal, ők már a 3. buszról maradtak le. A következőt aztán már én intéztem a sofőrrel, pár arab szó csodákra képes, büszkén vigyorgott hogy 10 percen belül visszaért és szépen beültünk gyerekestől. A szállas 4 csillagos, normális, tiszta, nincs lepukkanva az átmenő forgalomtól, kb 5 perc a reptértől (2 km) ugyh a taxis hiéna 5 dolláros ára is 5x-ös túlárazás. Az ingyen vacsorára már nem maradt erőm..

20. nap

.. de a reggeli választék láttán könnybe lábadt a szemem, annak ellenére, hogy mindent úgy néztem hol bujkál benne a piros, erről kell pár nap h leszokjak. Visszabuszoztam, megint végig mentem a 2-3 securityn, útlevél, Rémuszbácsi nem volt, mert ugye hétvége van, a gép késett 1 órát, de itt már erre is adtak gyümölcslevet meg vizet mindenkinek, én meg leültem dolgokat intézni..

Végül megjött a motyóm is Budapestre, mondjuk csodálom, hogy a vámosok nem szedtek ki, ahogy a többi népekhez képest kinéztem..

Amennyire imádtam Líbiát, a nigériai túra csalódás volt, ami nem feltétlen az ország hibája.

Imádom Afrikát, de utálom a nagy városokat (nem csak ezen a földrészen, és kevés kivétel van), mint tudjuk az Afrikai kontinens nagy városai messze nem a legattraktívabb látnivalók a földrészen. Ahhoz képest, hogy a túra úgy volt hirdetve, hogy „Sokéves, Nigériát átszelő etnográfiai kutatás után a Last Places egy igazán különleges útvonalat dolgozott ki az egyedi törzsek iránt érdeklődők számára. Utunk a történelmi Sokoto emírségben indul… több kevéssé ismert népcsoportot is felkeresünk, mint például a Gobir, Camera, Dukkawa, Dakakari, Nupe és Gwari törzseket..”

Ebből 2 törzset a Dakakarit és a Gwarit sikerült látnom, a többi helyett napokon keresztül rettenetes túlnépesedett nyomorult nagyvárosokban töltöttem az időt. Ami szintén része Afrikának, de ha ezt akarom látni egyrészt meg tudom csinálni töredék pénzből egyénileg, ahhoz nem kell bérelt autó és spéci guide. Erről azért írtam egy szép hosszú nem túl kedves levelet a szervező cégnek..

A túlnépesedésről annyit, hogy jelenleg Nigéria a világ 6. legnagyobb népességű országa (225 millió) ha összevetjük az USAval (334 millió) akkor népesség növekedés 2,6% (USA 0,5%), medián életkor 18 év (USA 38,5), átlagos gyerekszám/nő: 5 (USA 1,7) és a GDP PPP/fő 6.500 $ (USA 85.000$), Egyike a leggyorsabban urbanizálódó országoknak és 2050 a világ 3. legnépesebb országa lesz – egészségügy, oktatas, munka, lakhatás hmmm lesz itt baj.

A másik a kaja volt, ami nem segített - még Schwab Richárd is megirigyelné, amit ezen a túrán böjtöltem, de mivel minőségi tápanyagot alig tudtam magamhoz venni, inkább legyengültnek érzem magam, mint egészségesnek. Mindenhol ugyan az a kaja és minimum 2 féle brutál csípős paprika van belefőzve nagy dózisban, gyakorlatilag képtelenek ezek nélkül csinálni bármit is. A legtöbb amire jutottam hogy a piros színű Capsicumot lecserélték zöldre.. Ha hús van a kajában az egy rosszabb minőségű bőrtalpú cipő állaga, olyan szárazra sütött csirkét vagy kemény marhát, mint itt még nem láttam ugyh gourmet desztinációk tekintetében nálam az utolsó helyen van, jó étvágyat: https://www.facebook.com/share/r/1CaY8SFYvU/

14. nap

Kanoban reggel újabb múzeum, persze hiába vártunk a kulcsra, elmentünk megnézni az indigó ruhafestőket. Sokkal nagyobb a hely, mint a sokotoi, de a technika ugyan az. Nagyon mély betonozott gödrök benne a hamu, indigó, kálium só keverék, az anyagokat előtte a design szerint megkötik és áztatják attól függ milyen sötét kéket akarnak 1 - 6 órát, aztán szárít. Volt egy kézi mosoda is mellette, meg öreg pasik faszenes öntöttvas vasalóval. Átsétáltunk a szomszédba megnézni egy asszonyt h csinálja a mintát az ujjait és a fogát használva cérnával a még fehér anyagon.. közepes minta 1 nap, van ami 2 hét. 

Következett a cserző üzem, már a sikátor is megért egy misét ahogy odajutottunk. De kezdek flowba kerülni mert a herceg vett nekem a helyi kifőzdében pizzát - értsd alagsori feketére füstölt lyuk, ahol egy boszorka és a férje helyi tésztát sütnek, kb. mint egy hagymás palacsinta. Persze én szépen befaltam, erre jött a többi h ő is kér..A cserző hely is nagyobb volt, és még büdösebb.. hatalmas halmokban a kész bőrök van, ami már pirosra, lilára festve. Az egyik gödörben épp nagy kígyó és hatalmas krokodil bőrt csináltak.. kötelezném a posh vásárlókat akik ezeket veszik h itt helyben kelljen vásárolni.

Közben eszembe jutott amikor egy budapesti Csád wodaabe előadásom után egy Magyarországon élő nigériai, gondolom diplomata lebaszott h miért mutogatok ilyen képeket nézzem meg milyen fejlettek a nigériai városok, csupa felhőkarcoló. Hát nem tudom mikor sétált utoljára ilyen negyedekben Kanoban. Nyilván a gyönyörű kék ruhás, aki egy államnyi emírség hercege és annyi pénze van h hétvégére átugrik olaszba pastát enni másképp él.. Sok nagyon gazdag ember van itt, de ezekre jut 200+ millió nyomorult.

Vissza a múzeumhoz, megjött a guide. Ez minden eddigit alul múlt, az angolját alig lehetett érteni, a hausza épületben 1 festett szobán és gazos kerten kívül 2 WC csészét lehetett megnézni, ezek is le voltak öntve cementtel, meg sittel. Csak azért maradtam életben mert egy szabin levő, amúgy Abujában dolgozó kanadai diplomata csatlakozott hozzánk és jött vele egy talpig feketébe öltözött, csuklyás golyóálló mellényes kommandós. Ez utóbbi elkezdett a színes szobában velem kedvesen beszélgetni, a tetőn mászkálva szépen lesegített a létrákon, sőt megvárva míg a többiek kimentek az egyik szobában lefotózhattam (mondtam h no social media, csak nekem lesz) aztán levette a maszkot az arcáról. Mondom h kezdek flowba kerülni. A mélypont amúgy az "új" múzeum volt, ahol a tárgyak, szekrények stb egymás hegyén hatán bebaszva, de legalább nem tudtunk végigmenni az összes kanói emíren egyenként név szerint

Ebédelni egy kifőzdébe mentünk ahol több szőnyeg volt mint asztal, főzni pedig az udvar túloldalán egy feketére kormolt hatalmas garázsban főztek, bármely ántsz ellenőr azonnali agyvérzést kapna, csak remélem h nem ugrott a jollof rice-ra pár E Coli. Egy időben mindig feldobta a fészbuk a Joyful cook-ot, na ott kiderül mi kerül a levesbe.. https://www.facebook.com/share/v/17wSftCdkm/ de ennél sokkal durvábbak is vannak.

Újabb piac, itt bevittek minket a sikátorokba ahol lehetetlen drágán tukmáltak mindent az olaszokra, akik bénáztak majd nem vettek semmit. Sajnos a bodyguard nem volt velünk így unatkoztam, Baile szerencsére véget vetett mielőtt újabb körre bevisznek minket a málnásba.

Az emír palotájában megint nekifogtak elmondani a kanoi 25 darabot név szerint, szerencsére a 6.nál valahogy sikerült leállítani és csak a két, egyébként csodásan díszített fogadótermet kellett megnézni, mert az emír itt se volt otthon.

Végre elindultunk Kano-ból, mint tudjuk utálom a nagyvárosokat, napok óta törzseket meg falvakat kellene nézegetnem ehelyett borzalom városokban nézegetek poros múzeumokat és emírek palotáit kívülről. Mindenesetre Nigériában sem szeretnék újjászületni mint kamionsofőr.. brutál, ami megy az autópályán.. szembe a forgalommal motoros biciklis kamion és minden más, minden sávban és azon kívül is ér előzni és persze a járművek állapota meg ahogy felpakolják is rettenet. 

Persze nem értünk el világosban Zairat.. És természetesen itt is ehetetlen volt a vacsora.

15 . nap

Sikerült elérni a hotel éttermében hogy ne legyen csili az omlettben, ez komoly fejlődés és sok melom volt benne.

Reggelire a tojás mellé kaptunk emírt is. Bár egy órát kb. vártunk Őexcellenciája a Zariai Emírre, de végül fogadott minket. Addig a különböző turbános gyönyörűen öltözött helyi előkelőségeket fotóztuk, beleértve a saját hercegünket is, aki természetesen szintén kiöltözött az alkalomra. Volt nagyon fényes narancssárga, királykék és arany-fehér karácsonyi abroszos. Az emír a trónján ült, mi a földön a szőnyegen. Mindenki szépen bemutatkozott Őfelségének, aki kicsit meglepődött a Budapesten, nem csak azt tudta h hol van Hungary, de az egyik gyereke Debrecenbe jár egyetemre. I did'n't see it coming. Fotózkodni is kellett vele egyrészt a mi hercegünk szépen fogta a kezem a csoport fotózás alatt, ezt határozott előrelépésnek tekintem, másrészt van kép Gumicsizmás Parasztról egy Emírrel. A végén még ajándékot is kaptunk tőle, mindegyiken gondosan elhelyezve az emír nyuszifül turbános képe.

Az emír alá 3-4 millió embert tartozik, de nem gyakorol állami hatalmat, inkább vallási és közösségi vezető. Feladata az iszlám hagyományok képviselete, társadalmi tekintély aki pl mediációt végez helyi vitákban, és kapcsolatot tart a kormányzattal.

Aztán a karácsonyi abroszos turbán vezetett minket végig a palotán. Persze itt is végig kellett hallgatni az összes emírt sztorival együtt név szerint, 4 családból jönnek, a mostaninak a nagyapja is uralkodott, de a cím nem öröklődik, van bizottság a 4 vérvonalból ők választanak jelölteket ezekből régen a sokotoi szultán, manapság a kormányzó dönti el ki legyen. És újabban le is lehet váltani, Kanoban megtörtént h száműzték de aztán visszahelyezték.

A palota rendesen ki lett csicsázva festve mióta (2020) őfelsége uralkodik. Az épület önmagában is pár száz éves, persze modernebb részeket is hozzáadtak. A vastag agyag falakon belül kifejezett hűvös van és érdekesek a masszív hajlított gerendák amik a plafonon összefutnak. Megcsodáltuk a lovait van vagy 20, ezeket a felvonulásokon használja mint a Durbar Fesztivál, ami itt hagyományos kulturális megmozdulás, az iszlám ünnepek Eid alatt tartják, és sok feldíszített ló kell hozzá, plusz zenészek és harcosok felvonulva tisztelegnek az emír előtt. Van rendes angol kert, a 4 feleség házaiból vendégház lett. Közben láttuk pont h az emír egy hatalmas Toyota SUVval elindul vhova a kíséretével.

Elvitték a buszt szerelni ugyh tovább vártunk, így persze egy része a programnak megint kimaradt. Összesen 4 palota van, ebből még 2 meg kellett tekintenünk saját szemünkkel, az egyik iskola, a másik romos.

Ebéd a helyi jobb étteremben, a csirke sajnos félig nyers volt, ezt nem mertük megenni ugyh megint plantain és vmi fufuszerű cucc volt a menü Carolina Reaper szósszal, ez utóbbit amennyire tudtam kihagytam.

Végre kimentünk a városból pár km egy fulani táborig, ezek félig nomádok, beton alapú nádkunyhókkal, pár pulyka és kecske volt a táborban. És egy iszonyat cuki fehér boci, aki hagyta magát simogatni.. Volt egy csomó gyerek meg asszony, a pasik ilyenkor legeltetnek.. 

Az óvárosba még mindig a karácsonyi turbánossal, hát erről se írnék képeslapot különös tekintettel az utcán folyó szennyvízre, de volt csomó cuki gyerek meg pár festett ház. Az egyetlen használható wc a palotában van ugyh visszamentünk a piac előtt. A piacon megint az olasz shoppingoltak és nem vettek semmit, de legalább addig nézelődtem. Ibrahim vett kerek melaszos cukrot, persze megint az én késem kellett felvágni (mert úrinőnél mindig van bicska -sokat használjuk mert a legtöbb helyen kanál az egyetlen evőeszköz- az olasz pasi már részletesen megnézte a CRKT és jól megdicsérte) de itt annyira gáz volt a higiénés helyzet h nem mertem belőle enni.

A vacsora megint katasztrófa volt, sok kiabálás után kaptunk vmit, de megint nem azt amit kértünk, a szokásos ehetetlen csirke és rizs. 

16. nap

Zariaból ugyan csak 3 óra vezetés Abuja és onnan újabb 3 óra lenne Minna, de állítólag annyira veszélyes a szakasz hogy helyette 3 órát visszavezettünk Kanoba, utána repülés Abujába onnan újabb 3 óra Minnába magyarul az egész napos program utazás.. Az egyetlen említésre méltó hogy mire elértük a kanói repteret a gyomrom megint feladta.. 

Konkrétan 3 különböző belföldi légitársaságot (NG Eagle, Ranoair, Unza ) kipróbáltam, mind relatív pontosan indult (2 EMB 145 és a propelleres) de azért nem ez a kedvenc országjáró módszerem, nem csak azért mert a motion sickness miatt nekem fizikai stressz, hanem mert nem az országot látom hanem a reptereket.

Ráadásul most mindenki csomagja megjött csak az enyém nem, kezd tele lenni a f..szom. Konkrétan azt se tudják hol van.. sok remény nincs hogy viszontlátom, itt vonalkód sincs csak tesznek rá egy kézírásos valamit.. Ráadásul a csoportét egyben csekkolták be, szóval még csak nem is az én ülésszámom és nevem van rajta. 
Később a motyót legalább megtalálták..sétarepülésen volt, először Kanoban maradt aztán felrakták egy gépre ami elvitte Lagoszba, aztán vissza Abujába. eccer megkapom, talán .. mert még 3 óra min busszal Minna és itt nem biztonságos sötétben menni (nappal se) ugyh mondtam inkább induljunk inkább a csomag vesszen, mint a csapat legyen elrabolva v bármi.

Amúgy a csoport kisebb sokkot kapott amikor kiderült - van fotóm a csomagomról h lássák mit kell keresni - van nálam 2 napnyi cucc, tiszta ruha, fogkefe stb ami kézipoggyászban volt. Csak annyit mondtam nem ma kezdtem az ipart hanem lassan 40 éve nyomom és az Air Francon edződtem 😁 Mivel nem biztonságos a csomagot utánam hozni Minnába így a túlélő szettel leszek 2 napot és majd az abujai hotelben kapom vissza. Szuper. 

Erre amúgy izgalmasabb az út, nem a felpakolt autók miatt, az mindenhol brutál pl állat szállítón tehenek, de keretre bambuszból van második emelet azon fekszenek a szamarak vagy a kecskék. A dőlés szög gyakran 30-40 fok a rakománynál 10 méter magas.. A táj lett izgibb, vannak nagy kerek sziklák, meg dimbes dombos eddig csak a kiégett vegetációjú síkságot láttuk.

Este 8 körül vak sötétben értünk a hotelba, ebből szerencsére egy órát a városban bénáztunk. A szobák takarítása itt nem a vendégek után történik, ugyh kellett balhézni mire lett tisztább törülköző, vacsora ehetetlen kértem h ne legyen benne csili, piros nem volt benne. De apróra vágott zöld igen. Kaptam kölcsön sampont meg Ibrahim papucsát valahogy elleszek.

10. nap

Kairo - Abuja kb. 5 óra repülés, némi késéssel, de rendben megérkeztem csomagostól. Mivel megcsináltam az e-landing cardot gyorsan átvergődtem az útlevél csekkoláson, váltottam pénzt és vettem SIM kártyát. A pénz (Naira) a szokásos 2 nagy kupac, rettenet koszos bankjegy, de itt adtak nejlon zacskót hozzá. Általában nem a reptér a legelőnyösebb váltás, de itt általában nincs elég bankjegy máshol a váltáshoz.

Kint találkoztam Baile-vel a guide-dal, a szállodában meg további két utassal, az egyik egy portugál, a másik Marina a görög öreglány, akivel már 2x utaztam, meg se lepődtem. Lassan minden afrikai túrán van ismerős, Fodor Rékával meg az orosz Oxanával is csak 1 nappal kerültük el egymást.  

Sajnos a nigériai biztonsági helyzet tovább romlott az elmúlt hetekben. 2 hét alatt 3 iskolai emberrablás, volt, ahonnan 300-nál több gyereket vittek el. Még mielőtt befoglaltam a túrát voltak kétségeim megnézve az ACLED jelentést (https://acleddata.com/country/nigeria.), miszerint idén exponenciálisan romlott a helyzet észak-nyugaton is. Aztán volt pár hónap mikor a probléma nem nőtt tovább, de a Trump nyilatkozatról lehetett tudni, jót nem fog tenni.  Meg is kérdeztem a spanyol céget, akiknek 3-4 különböző itinerrel van túrájuk Nigériában, hogy tuti ezt akarják letolni? Szokásos ők már régóta járnak ide, tudják mi van monitorozzák, blabla stb.

Na hát ideérve már azzal kezdődött a sztori, mi a Plan B, mert az eredeti útvonalon nem mehetünk. Amivel több baj is van – egyrészt ez egy bazi drága út, és ha azért az itinerért fizetek hogy törzseket lássak … másrészt mindent most, utolsó utáni pillanatban próbálnak újra szervezni, a belföldi repülésekkel egy csomó időt elcseszünk, ez mindig fél nap kiesés, ami alatt nem látsz semmit, mert ugye kocsiban is sok idő egy ekkora országban A-ból B-be jutni, de közben látom az országot nem csak reptereket.

Ennek örömére a szállodában aztán kaptam egy sört az alkoholmentes országok után, mivel jellemzően a muszlim részeken fogok utazni, ez jó időre az utolsó sör is.

11. nap

A reggeli mérsékelt siker, mert ugyan van vagy 8-10 féle kaja, de mindegyik fullra van tolva kapszaicinnel. Ha jobban megnézi az ember a sima omlettet abban is bujkál pár darab Carolina Reaper.  Aztán elindultunk a reptérre, hogy Sokotoba repüljünk északra. A reptéren óriási káosz és fejetlenség, többszöri áramszünet, de végül csak beszálltunk egy propelleres gépbe hogy egy óra múlva zökkenjük Sokoto mellett.

A sokotói szálloda már igazi afrikai lepukkant és borzasztó koszos, festékes vödröt 30 éve nem látott darab, törött ággyal és itt sincs semmi olyan kaja, amibe ne lenne egy marék csili belefőzve, még az amúgy jól kinéző párolt zöldségben is benne vannak a fél paprikák.

Egyébként simán nyithatna a csapat egy egészségügyi központot, de amúgy is elég érdekes az összetétel. Van benne 2 aneszteziológus orvos (portugál, olasz), 2 gyógyszerész (olasz, meg a gumicsizmás paraszt), 1 pszicho terapeuta (olasz), a mérnöknek (olasz) és az antropológusnak (görög) még meg kell találni a helyét a csapatban, de ahogy az elhagyott betonszörny sose el nem készült, vagy csak már nem működő kórházakat nézem lenne hol rendelni.

Ahmedet lecseréltem Ibrahimra egy nigériai hercegre, még nem vásárol nekem ajándékokat, de nagyon az elején vagyunk a túrának. Egy kisebb (10.000 fős) populáció uralkodója, nagyon szépen öltözik, vasalt hagyományos muszlim viselet (hálóing) és mindig hozzáillő fejfedő. Itt ő az, aki mindent intéz, megold, a guide Baile nem beszéli a helyi hausza nyelvet, mert egy Maliban élő dogon a Bandiagara szikláiról. Mondom, hogy furcsa a csapat.

A Sokotói Kalifátust az 1804–1808 között Usman dan Fodio alapította a fulani dzsihádok idején, miután legyőzte a hausza királyságokat a háborúban. A kalifátus szép nagy lett, határai a mai Kamerun, Burkina Faso, Niger és Nigéria egyes részeire terjedtek ki. Az akkori Nyugat-Afrika legnépesebb birodalma akkor szűnt meg, amikor a britek 1903-ban meghódították a területet és meggyilkolták a 12. kalifát. A csúcson több mint 30 különböző emírség tartozott bele és >20 millió ember lakott benne, gyakorlatilag a kontinens legnagyobb független politikai egysége volt. Gazdaságilag is erős volt, 1900-ra Sokotóban már 2,5 millió rabszolga élt, akik ültetvényeken dolgoztak, és a lakosság nagy része áttért az iszlámra.  Bár a gyarmatosítók megszüntették a kalifátus politikai hatalmát, a szultáni cím megmaradt, és a szultán mai napig spirituális vezető a régió szunnita muszlimjai számára.

A szultán palotáját a 19. század elején építtette Muhammed Bello szultán (dan Fodio fia). A komplexum a hausza-fuláni építészet jegyeit hordozza – magas, agyagtéglás falak, faragott faajtók, gipszbe vésett geometrikus minták. A palota látogatható, de hiába jelezték előre az érkezésünket be nem jutottunk, van amit a herceg se tud elintézni.

Ezen a ponton én megkértem Baileit hogy vigyenek vissza a hotelbe mert éreztem hogy a sok csili nem tett jót és gyanítottam hogy  közelben található Usman dan Fodio sírja, amely ugyan híres zarándokhely, nem lesz wc-vel ellátva. Ez amúgy jó döntés volt, általában csak tartaléknak hozom a Normixot magammal, de most úgy tűnt szükség lesz rá. Hogy aztán mitől dőltem ki – a rengeteg kajától amivel Ahmed traktált az utolsó napokban, az egyiptomi levegőtől, vagy a millió egység kapszaicint tartalmazó nigériai kajától.. Mindenesetre az sír nem volt nagy szám a fotók alapján.

12. nap

Én éheztem, és 3 korty kávéval próbáltam életben maradni. A reggeli program egy korán iskola egy közeli faluban. A korán iskola inkább szabadtéri és vegyesen vannak fiúk, lányok. 5 perc fennakadás után úgy folytatják a tanulást mintha ott se lennénk. Ha valamelyik gyerek kérdezni akar a tanártól odamegy a kis táblájával fél térdre ereszkedik a tanár előtt, aki elmagyarázza, amit kérdezett. A kislányok nagyon helyesek, a fiúk meg pont olyan rosszak mint máshol. Sétáltunk egy kört a faluban, agyag házak többségében, de van pár nagyobb bádog tetős új építésű család ház is. Többnyire fölművelésből élnek, meg kereskednek.

Ezután irány a piac, van dinnye meg cukornád szekció, külön tér ahol marhafejeket főznek, jó illatú paradicsom, hagyma szekció, ömlesztett narancs kamionon és egy rész ahol már a levegőbe szagolva folyik a könnyem – itt darálják a csili paprikákat. A hihetetlen megpakolt tuk-tukok és az embertömeg mellett ez már igazi Afrika feeling, yeh.

Innen ebédelni mentünk, mármint én néztem, a többiek ettek egy helyi gyorsétteremben. Sietnünk kellett mert az egyik törzs, akik Zuru mellett élnek és biztonsági okokból nem tudtunk eljutni hozzájuk ideautókázott 5 óra alatt. A főút melletti hausza faluban találkoztunk velük, ahol éppen higiéniai oktatás zajlott egy nagy fa alatt, nők ültek körben pár hónapos kisbabákkal.

A dakakari emberek főleg fölműveléssel és vadászattal foglalkoztak, és tipikusan, bár áttértek hivatalosan a muszlim hitre animisták is, az ősök tisztelete továbbra is része a hiedelem világnak, hisznek a szellemekben, állatáldozatot mutatnak be. Kor szerinti rendszer még meg van, a gyereknek át kell esni a beavatáson h felnőttként lehessen a társadalom tagja.  A nők teljes test tetoválásaikról híresek és erre nem az instagramos időkben szoktak rá. Fiatal korukban választanak magunknak tetkót – gyík, kígyó, pók bármi, ezek nyilván védelmi funkcióval is bírnak. További végleges test modifikálás a fogak hegyezése, de a haj viselet, és az ékszer is mind jelentéssel bír. Nem szégyenlősek, simán félmeztelenre vetkőzve mutatják meg a mintákat. Nem csak az arcuk, nyakuk, mellkasuk tetovált, de a teljes hátuk is. Ők azért már általában idősebb korosztály, a fiataloknál már nem olyan menő ez a tetoválás.

Argungu (Kebbi állam) a Sokoto folyó partján az abban rendezett horgászversenyről híres. Itt az emír palotáját meg tudtuk nézni, bár ő maga nincs otthon. Több díszes bársony bútoros arany trónusos fogadóterme is van. A múzeumban is jártunk, a szokásos iszonyat koszos üveg, fullasztó por, a tárgyak felét már ellopták vagy eladták. Az épület maga érdekesebb, ez a régi emír palota, szép bordó, a kertben régi halott emírekkel és baobab fák hatalmas sárga fekete csíkos bogarakkal.

Ez a város régen egy nagyobb királyság központja volt, ma már inkább csak a halász versenyről híres. A folyóban kell hálóval a legnagyobb halat fogni, beúsznak a fiúk aztán ahogy sikerül, a nyertes autót vagy sok pénzt kap.

13. nap

Reggel az állatpiacon kezdtünk mert a tevék korán kelnek, itt több légy volt az elégnél, és nem túl sok állat. Nigériai autóparkot látva, méltatlanul szóltam le turista police Mohamed Mercijét, itt az felső kategóriás luxus jármű lenne. A marhás részen 3-an próbáltak egy 30%os kitudjamilyen kombiba begyömöszölni 4 nagyobb marhagyereket, de valami mindig kilógott. Ezzel a szállítmánnyal az autó értéke tuti nagyságrendeket ugrott.

A tevék ritka szar állapotban voltak, főleg, ha a tuaregek állataihoz hasonlítom őket. A birka kecske rész se volt tömve, de fotóztam 2 hagyományos hálóinges bácsit egy csomó macskával.
A szultánhoz ma se jutottunk be, kár mert a palota állítólag belülről is szép. Helyette újabb múzeumba, most a sokotóiba mentünk. A tárlatvezetés azzal kezdődött, hogy a helyi guide név szerint elsorolta és fotón megmutatta az összes eddigi szultánt, azok családfáját, a gyarmatosítás óta szolgált kormányzókat beleértve, aki katonai puccs által kb. 3 napig volt hatalmon. A tárgyak sem érdekesek, de ha az lenne se látnád, olyan poros és olyan koszos az üveg. Könyvtár is van, mert Usman dan Fodio amúgy híres író is volt, ő és fő reformista vezetői, Abdullahi és Belló több mint háromszáz könyvet írtak a legkülönfélébb témákban, a logika, a matematika, a kormányzás, a jog, a csillagászat, a nyelvtan, az orvostudomány területén. Itt olyan por volt hogy inkább kimentem a folyosóra meditálni.
Konkrétan, ha még egy ilyen múzeumot végig kell néznem és hallgatnom agyhalottnak lehet nyilvánítani. Szerveimet felajánlom a rászorulóknak, gondoskodjatok róla lécci hogy jó helyre kerüljenek.

Sokoto híres a bőrmegmunkálásáról. Már legalább 500 éve menők az itt cserzett bőrök, finoman kidolgozott nyergek, cipők és táskák.  A város egykor az indigóval festett textíliáiról is híres volt. Nos a következő piacon ezeket kerestük, mert valamivel el kellett tölteni az időt, de szinte csak kínai műanyag árut és textilt találtunk. Egy boltot kinyitottak nekünk, de pár éve porosodó bőr puffokon kívül ott se volt semmi érdekes. Pedig előtte láttuk egy helyen hogyan készítik a bőröket (a szagot leírni nem tudnám), csinálni csinálják mai napig, csak nem erre a piacra kerül.

Ebéd a tegnapi AFC-ben, ma megkíséreltem kérni a fehér rizshez nem csípős szószt. Teljesen felesleges próbálkozás, de szerencsére külön hozták ugyh legalább a rizst meg plantaint meg tudtam enni. A reptéren minden eddigit felülmúló káosz, de pár óra vergődés után felszálltunk egy erősen lehasznált (de ennek az elemei szerencsére megvoltak) Embraer-re, hogy Kanoba repüljünk.

7.-8.-9.-10. nap

Kairóba nagyon gyorsan bejutottam és rendes volt a határőr csaj mert használt lapra ragasztotta be a vízumot, meg is köszöntem szépen. Szereztem taxit – azért a hiéna sztori itt is durva, végül egy varjú lánnyal díleltem vállalható árért. A reptérre vezető úton sajnáltam, hogy hátul ülök, a 2x6 sávon egyetlen autó volt látható, ritka lehet ebben a városban de hát péntek volt. Amúgy meg új lakónegyedek egymás hegyén hátán.

Nagyon szuper kis hotelt szereztem magamnak a GEM (Grand Egyptian Museum) közelében, azért szerencsére itt megnyugodtam, nem tűnt el a régi Kairó sem.. Intéztem mosást és kerestem éttermet vacsorázni a 2 Svetlánával (guide + szobatárs) ami sétatávolság, a szobatársam ma nézte a múzeumot ugyh így volt praktikus.

Hihetetlen minőségi kaját ettünk amúgy, alkohol itt sem volt a csajok nagy bánatára, de jó volt dumálni. A szobatársammal szívesen utaznék újra, rengeteget nevettünk, sokszor már rég aludnunk kellett volna még épp az aktuális napi szürreálon röhögtünk az ágyban. Sveta a guide következő túrája a nyenyecekhez lesz, az nagyon top helyen van a listámon, és mivel kicsi a világ a belga ethnofotós Dávidot és a haverját viszi, akikkel Nigerben utaztam.

Másnap próbáltam házifeladatokat megoldani elég keservesen megy a tabletem és a wifi is szar volt, de legalább a blogot befejeztem. Ezzel kínlódtam délelőtt aztán elmentem a GEM-be. A mellékutcában ahol sétáltam a hotelből megint leszólított a helyi boltos és addig-addig amíg hagytam magam meggyőzni és elvitt a kocsijával a múzeumhoz, mondván a sok sávos utak miatt nehéz gyalog odajutni.

A múzeumba sajnos nincs külön bejárat a birkanyájaknak, de kb 15 perces sorállással be is jutottam. Aztán leesett az állam.

A GEM-ről láttam fotókat de élőben sokkal durvábbak a terek, elképesztő az épület önmagában is. Tömeg volt a hétvége miatt is - sok helyi család, pár is aminek örültem – de ekkora térben azért nem volt vészes. Van egy csomó kajálda kávézó, és helyek, ahova le lehet ülni pihenni. Ez kell is mert 7,5 km nettót gyalogoltam és bent voltam 6 órát. Időben és térben tematikusan vannak a dolgok kiállítva – ékszerek, temetkezési ágyak, parfümös edények, szobrok stb. A sztár persze Tutankhamun egy külön részen a mozgólépcső másik oldalán.

Első körben csak bolyongtam és a színekben gyönyörködtem, a végre hagyva az élőistent, a 18. dinasztia 13. fáraóját (i.e.1340 körültől élt 1323ig). Még 20 éves sem volt amikor meghalt, és a sírját szinte érintetlen állapotban nyitották fel 1923-ban. Ami abban volt az önmagában elég egy múzeumra – 5398 tárgyat vettek leltárba. A GEM-ben nem csak a halotti maszk van (ezt és pár dolgot láttam anno a régi múzeumban már) de a színarany belső koporsó, a külsők koporsók és 4 darab hatalmas arany szentély amik egymásba voltak pakolva meg egy csomó minden már is, nyakékek, amulettek, virágdíszek stb.

Az egyik kávézóban megültem kicsit enni, inni, aztán visszamentem és kicsit tematikusabban végig jártam még egyszer az egészet, megnézve a gigantikus lépcső mellett elhelyezett szobrokat is. Kb bármennyi időt el lehet itt gyönyörködni. Az üveg ugyan össze van fogdosva és kicsit túl van tolva a légkondi, de vannak rendes angol felíratok mindenhol.

Whatsapp-on írtam a papírusz boltosnak és szépen jött is értem, mentem a boltba karkade-t inni. Aztán meg a hotelem tetejére vacsorázni. Miután a pincéren gyakoroltam az 5 arab szót amit tudok a megszólításom my Queen-re változott :-)))

Másnap gyakorlatilag csak az emailekkel és megoldandó problémákkal foglalkoztam és így se jutottam messzire, arra hogy az ázsiai úthoz bármit intézzek esélyem se volt, de legalább a motyót újra pakoltam. Délután azért kimentem teázni a papirusz boltba, hagytam magam rábeszélni egy szép színű darabra hogy mindenki boldog legyen aztán ittam egy még finomabb és töményebb karkade-t a hotel tetején, amit a pincér direkt nekem csinált.

Hajnalban überrel a reptérre – hát az über bár jól működik a hiéna effect itt is meg van, a csávó teljesen kamu (útlezárás autópálya) indokkal próbált 4x pénzt kérni. Na ez rajtam nem ment át, és elkezdtem kiszállni hogy hívok másikat, ezen ponton azért jobb belátásra tért.

A reptéren ahogy beléptem a hangosbemondón a Tripoli járat utasait szólították a H8-as kapuhoz- jajjj. Tudtam hogy egy hétvége nem lesz elég. A szokásos káosz átvilágítás, szétpakolás, útlevél után gondoltam megnézem melyik kaputól megy a gépem Abujába. F2. Full circle moment.

Rémuszbácsi szolgálatban volt, megismert, jött beszélgetni, mondtam neki ha túlélem Nigériát jövök aludni megint, aztán leültem a helyemre blogot írni.

4. nap

Rossz reggeli, még rosszabb kávéval másnap, de mondjuk egy világörökségért meg kell szenvedni. Ghadames egy kiszáradt vádi alján fekszik, a kietlen kősivatagból kiemelkedő Al-Hamrá fennsík lábánál. Már az ókorban is fontos szerepet játszott a szaharai kereskedelemben: a rómaiak Cydamus néven erődöt létesítettek itt, ezt később többen reciklikálták.

Először a cipésszel találkoztunk, aki a mennyasszonynak tradicionális, hímzett bőr cipellőt csinál, ez az utolsó család, aki még ezzel foglalkozik. Ha kihalnak az öregek mindenki kínai cipőben lesz kénytelen férjhez menni.

Ghadames egyedülálló óvárosát, amelyet vályogtéglából épült, fehérre meszelt többszintes házak alkotják, ezeket védő fal veszi körül 7 kapuval. Régen strázsák vigyázták, a karavánok ezeken keresztül érkeztek. 2 amazigh (berber) törzs élt itt, 7 negyedre osztva várost. Minden a falon belül volt, farmok, házak, mecsetek.

A sivatag gyöngyszemeként emlegetett város se fiatal már, a karthágói invázió idején i.e. 795-ben már írtak róla, i.e. 19 a rómaiak jönnek, az iszlám i.u. 742, és 764 amikor a város legrégebbi mecsetét építették. A 1970-es években kifogyott a víz, kiköltöztek az új házakban. 1998- ban UNESCO védettség, majd újra megcsinálták a forrást, így megint van víz. A régi forrást előtte kutatták - 2 szint üledék alapján 16.900 éves, a fiatalabb 9.000 éves. Szóval ez az egyik legősibb város a Szaharában, kb.10ezer éve laknak itt a népek.

4 szintesek a házak, az utcák a házak alatt végig árnyékban mennek, szűk és kanyargós sikátorként, kifejezetten hűvösek, pár házanként egy világító udvarral. A nap meg a hőség mellett így lehetett légkondi nélkül létezni.  Légcserére is jók voltak, ventilálták az egész várost. A földszinten tartották korsókban a vizet, a nappali volt az első szint, a konyha legfelül. A nők fent mászkáltak a tetőn, reggel hozhattak vizet a kútról az alsó utakon, meg délutáni szieszta alatt mehetek mosni a forráshoz. Az első mecsetnél gyönyörű piros festett jelek a falon, Salamonhoz tartoznak és védenek a dzsinntől. A mecsetek előtti térnek, 3 funkciója volt házasság, részvétnyilvánítás, bíráskodás a gyűlésen.

Néhány ház még funkcionál mint múzeum, kávézó vagy étterem. De az elhagyott házakba is visszajárnak a tulajok, és van a gyerekeknek, családoknak májusban hagyomány őrzős esemény. Egy gyönyörűn kifestett ház nappalijában szerencsére kaptunk még egy reggelit, tradicionális édességek, pl menta gyömbér köles szárított tej, datolya süti, vagy makroudh névű esküvői édesség, ghreyba vajas süti ízű kúp, szisza köményes reggeli cucc, zomeeta árpából csinálva, ezeket ették ha ment a karaván és nem volt idő reggelit főzni. Pirossal festett apró minták nagyon látványosak a falakon, ehhez tükör meg réz cuccok, így 1-2 petróleum lámpa elég volt a világításhoz. Minél gazdagabbak  annál több csillivilli volt a kecóban. A pasik távol voltak többnyire a karavánokkal, ugyh főleg a nők, gyerekek lakták a házakat. A nappaliban hálófülke csak a nászéjszakára, az első gyerek miatti gratulációra datolyás kásával, vagy ha a férj meghalt részvétnyilvánításra volt használva.

20 dinároson levő épület is itt van, ez volt az első iskola lány gyerekeknek. Forrásból táplálkozó tóból csatornák mentek a farmokra, csepegő vízórával mérték kihez mennyi ideig megy a víz, amúgy meg eladták a részüket. Szalmával jelezték, ha lejárt az idő, leküldték a csatornán, megkapta a tulaj, el kellett zárni. Volt posta a karavános leveleknek is, de az amazonos csomagok nem ezzel jöttek.
1400 család élt itt, azaz legalább 10-14.000 amazigh lakos lehetett.

Ebédelni is egy másik tradicionális színes házba mentünk, én gyorsan a felső szobába menekültem, ahol a kísérőink ebédeltek, kicsit Sukrival beszélgetni, már sok volt az orosz csürhe. Sukri 66 éves, az egyik szemét még gyerekkorában elvesztette, amazigh és 30 éve visz túrákat Líbiában. Kb. 2 nap kellett szokás szerint, h rájöjjön másképp utazom, mint a normál turisztok.. Azóta van némi protekcióm :-) Tegnap mondtam jó lenne tevét enni, lett, és eddig ez volt a legjobb kaja, vaj puha tevepörkölt plusz kuszkusz, előtte leves. 
Persze az oroszok miatt megint csúszás, így a tó kimaradt, vissza hotel és jöhet a sivatag.

Voltunk Ras al-Hud erőd (Ras al-Ghoul) Ghadames városától nem messze, egy sziklás domb tetején van - régi határerőd romjai, az eredete vitatott vagy római korból vagy bizánci időszakból származik. Stratégiailag fontos helyen épült, védelmet nyújtott Ghadames felé tartó útvonalakon. Itt kicsit gyakoroltam a szikla mászást (pár méter kb 2+ szóval nem nagy ügy), ez szerencsére az oroszoknál nem volt menő, így bámulhattam nyugiban a sivatagot. Sajnos a kísértettel aki állítólag itt lakik (ghoul) nem találkoztam, pedig jó lett volna egy szelfi vele. Mondjuk Ahmed arcát látni kellett volna mikor rájött h az erőd tetején mászkálok, megvárta, hogy lefele is menni fog-e, ment. Jó messzire elláttam, jobbra Tunézia, balra Algéria pár kilométerre, sőt hivatalosan jártam is újra Algériában, mert a telefonomon jött üdvözlő sms.

A tuaregek talán az nép, aki leginkább lenyűgöz Afrikában, így még turistás beöltözős táncnak is örültem, ők meg annak h emlékeztem, hogy kell tamasekh nyelven megköszönni a teát.

A 4x4 Landcruiser cirkusz a dűnéken az elején jól ment, amíg át nem ültettek minket a legdurvább sofőr mellé egy Hiluxba. Nos a két Svetlana a hátsóülésen szabályos pánikrohamot kapott az első bukkanón, pedig én épp elkezdtem élvezni a műsort.. A naplemente azért szép volt a hatalmas dűne tetején. Aztán sütöttek kenyeret homokban. Így megint enni kellett, datolyasziruppal olívaolajjal, legalább ettem egy kis Szaharát idén is.

 5. nap

A reggelivel már nem is próbálkoztam, fél óra off roadot toltunk köves homokon, az öreg Landcruiser utolsónak indult, de elsőnek ért oda (általában a legöregebb terepjárót szoktam választani mert sokszor abban van a legtapasztaltabb/jobb sofőr). A sós sivatagi tó elég érdekes jelenség, az is hogy milyen típusú (ebi)halak úszikálnak benne vajon. Jó mély és tiszta a vize, de persze a partja szemetes..

Visszafelé Tripoliba most a tankolást és a kávét sikerült egy megállásban megoldani, de ehhez az kellett h az egyik orosz csaj is beálljon a pultba, én meg pincérkedjek. Útközben a Ahmed kedvenc kifejezésével bővítettem az arab tudásom mijamija=100%. Meg mindenféle kérdésekkel nyaggattuk Sukri tolmácsolásában a rendőreinket. A válás (Talak) nem gyakori de létezik, úgy mint nálunk, gyerek az anyjánál, apa tartásdíjat fizet. Az orosz guide/tolmács csajszi Sveta már oda úton kijelentette hogy Ahmed az ő habibije és megkérdezte bevállalna-e egy külföldi feleséget. Ebből aztán körkérdés lett. A sofőr Mohamedet kivéve bármelyikük bevállalná a külföldi asszonyt, ő csak azért nem mert neki már 3 van (erre a többiek megesküdtek), ez egyébként nagyon drága mulatság. A leánykérés ott is úgy megy, mint nálunk, itt nem tevét szokás adni hanem aranyat, de sokszor ez jelképes, 10 dinár is megteszi. További kérdésre kiderült h Ahmed, aki hihetetlen széles hát meg váll, a special forcenál lett ekkora, de súlyzózik ha otthon van és nagyon figyel mit eszik, főleg rizs, csirke, saláta. Amikor bébiszitteli az idióta turisztokat kénytelen azt enni amit ők..

A hegységből lefele elég durva szerpentin van, de a rendőrök szóltak időben és odaadták a helyüket h le tudjam videózni. Most is volt homok dűnével befújt útszakasz, de ezek inkább éjszaka veszélyesek.

Voltak azért látnivalók is: a Qasr Kabaw egy másik lenyűgöző megerősített gabonatároló és mintegy ~900 éves. Alaprajza nagyjából kör alakú, de hat emelet magas és 360 tárolókamrát tartalmaz, amelyek egymásra vannak rakva. Ezek a kamrák durva kőtömbökből épültek, amelyeket gipsz és sár köt össze, a tetők pedig pálmatörzsekből agyag borítással, eső és a rágcsáló álló megoldás.

Közben besötétedett persze, az egyik ellenőrző ponttól kaptunk escort autót, vitt minket Gharyanig, mint kiderült 2 db 2 méteresnél magasabb cuki rendőrrel. Az a durva, hogy ezek is tudták ki vagyok, magyar nem orosz, szépen beszélgettek velem a magos tea mellett. Ez méregerős tea, amit magra öntenek, most olyan marék mandula volt az enyémben, h nem kellett vacsora.

Gharyan egy troglodita város, az amazigh építészet barlangszerű házai is híresek. A családok hagyományosan föld alatt laktak, olyan otthonokban, amelyeket függőlegesen vájtak a puha kőbe. Egy tipikus gharyani troglodita ház egy mély vízgyűjtős udvarból áll, a helyiségek a környező földbe vannak alagút szerűen kivájva, felülről csak egy kör alakú kráter látható.  A barlangházakon túl Gharyan durva vörös kerámiájáról is híres, tele van az út az árusokkal.

6. nap

Reggeli utáni jelenet a szállodai liftben, arab pasi előre enged:

- Sukran (köszönöm arabul) mondom

- Do you speak arabic?

- La la válaszolok (nem, nem arabul), nagyon röhögtünk, kiváló angolsággal beszélő helyi pasi volt.

 Utolsó napra maradt a legfantasztikusabb látnivaló, és kicsit elszabadultak a dolgok.

Sukri tegnap este sajnos elbúcsúzott mert családi okok miatt ma nem tudott velünk jönni. Szerencsére nekem korábban szólt, így aktivizáltam Svetát az orosz guideot és gyorsan gyűjtöttünk neki tip. Én már korábban cseréltem vele kontaktot, de sajnos így nem maradt idő h az arab tudásomat segítsen bővíteni.

Ahmed viszont el kezdett olyan szinten kényeztetni hogy 1 nap alatt visszahíztam, amit a héten lesétáltam.. Kaptam a reggeli kávézós megállónál az ő sütijéből, aztán a buszban a saját reggeli szendvicsének a felét, friss mentát, ebéd után pont láttam vesz vmit a magos teázónál, nekem mézes sütit.. plusz reggel a kezembe nyomott egy 20 dinárost, amin a ghadamesi iskola van. Gondolom Sukri megkérte h gondoskodjon rólam, de még pár nap ebből, all bets are off és megkérem vigyen haza második feleségnek.

Leptis Magna nézéshez Sukri a legprofibb guideot szerezte nekünk, Mahmud kiválóan tud angolul és ezeken a romok között nőtt fel, könyvet írt róla stb.

Amikor becsatlakozott hozzánk elkezdtem vele beszélgetni, mondtam én majd az ő angol magyarázatát hallgatom, mert nem orosz vagyok.. erre szó szerint egyszerre szólaltak meg 3-an a rendőreink arabul, h én vagyok a special kedvenc magyar. Jézus. Sukri szerintem életveszélyesen megfenyegette őket h mivel nincs ott, bánjanak velem rendesen.

Azért jó ötlet volt Leptis-t a végére tenni, szikrázó napsütés, gyönyörű tenger és hozzá az örökkévalóságnak épített város elképesztő romjai. Leptis Magna (Lebda) egy régészeti csoda a Földközi-tenger partján, körülbelül 120 km-re Tripolitól keletre. Egykor a Római Birodalom kikötővárosa volt, ma a világ egyik legjobban megőrzött római városának tartják. A föníciaiak i.e. 7. században alapították, de igazán akkor nőtte ki magát mikor leghíresebb szülöttje, Lucius Septimus Severus i.u. 193-ban római császárrá vált. Monumentális cuccokat épített, hatalmas bazilika és fórum, monumentális kapuk, a saját diadalív, színház, Hadrianus fürdő komplexum, amfiteátrum a gladiátoroknak, hippodrom a kocsiversenyeknek stb. A lakosság elérhette a 70 000 főt, mivel tengeri útvonalainak és a Szaharán át vezető karavánutak kereszteződésében feküdt nem éltek rosszul. Végül a 7. századi arab hódítás idejére a várost elhagyták, és sivatagi homok eltemette. Az 1920–1930-as években olasz régészek végeztek ásatásokat felfedve az ezer éve rejtett várost. A színes mozaikok, szobrok sajnos azóta elkerültek innen, ami maradt is lenyűgöző, főleg, hogy kb. 30%-át tárták csak fel az egésznek, bár 1982 óta világörökség. Jó pár órát sétálgattunk, a végére rendesen felforrt az agyam, de elképesztő a hely. És az is hogy ezt nézve mintha nem fejlődünk volna semmit, falfűtés terrakotából, pezsgőfürdő hmm..

Ebédelni egy kamion sofőrös helyre mentünk, helyi spéci töltött paprikát ettem, szósz nélkül de hasonló koncepció, mint a miénk. 

Tripoliba visszavezető úton fullra beállt a dugó, ugyh turista police Mohamed (aki úgy röhög mint Mardel kutya, sokszor csak azon röhögtem hogy ő hogy röhög), leszállt h intézkedjen. Meg is indult a forgalom, így még volt 10 perc a hotelben és utána személyautókkal mentünk vendégségbe. 

Én turista police Mohamed 20+ éves minden oldalán törött 90%-os Mercijével (a többi elem, mint pl. visszapillantó hiányzik) és az egyik angolul beszélő túracég tulajjal.. Még mindig full ki volt akadva h egy rendőr támadott meg (közben kiderült 2 hónapra lesittelték), és hogy Ahmed kis híján összeverte mondtam h tudom, láttam az arcán.. de mondjuk ahhoz képest h őt egy ATMnél úgy megkéselték mikor Malajziában élt h 90 öltéssel varrták össze szerintem velem nem történt említésre méltó, bár ennek köszönhetően úgy tűnik kb. minden líbiai rendőr tudja ki vagyok.  

Este Mohamed családjához voltunk hivatalosak, ők a helyi túracég, plusz édesség gyár, plusz mindenféle vállalkozás is. Az ő családja is amazigh (berber, de nem szeretik, ha így hívják őket, a rómaiak használták anno barbárnak titulálva őket), valójában ők a Maghreb régió őslakosai, saját nyelvvel és ábécével, és ezt mai napig használják az arab mellett. Kulcsszerepet játszottak a transzszaharai kereskedelemben, összekötve a Szaharától délre fekvő Afrikát a mediterrán kikötőkkel.

És akkor jött a mai szürreál, megkérdeztük még a buszban special force Ahmedet van-e nála fegyver, válasz nincs, mióta az ISIS gócokat felszámolták. Rámutatott, hogy telefonja van, mindenhol ott vannak, gyorsan érkeznek, ha baj van. Kaptunk teát, sütit, gyümölcsöt és közben a hijabot és abaját viselő szuper cuki 6 fiúgyerekes Mohamed Anyukával beszélgettünk. Kiderült geológus, de előtte 4 éves katonai kiképzést kapott és még mindig meg van otthon a Kalasnyikov. Ezen a ponton nehezen fegyelmeztem az arcvonásaimat annyira szürreális volt, special force Ahmed fegyvertelen, de 6 gyerekes 50-es anyuka a legnagyobb természetességgel adja elő hogy Kalasnyikovja van, miközben süteményt kínál és mogyorós teát töltött filigrán, aranyszegélyű üveg poharakba..

A gépkarabély mellett gyönyörű líbiai öltözetei is voltak, úgyh most kötélnek álltam és hagytam h engem is beöltöztessenek. Felmentünk csajoskodni, egyből lekerült róla abaja, hijab, pólóban kezdte el kipakolni a szebbnél szebb cuccokat. Beszél kicsit angolul, intelligens és hihetetlen kedves hölgy. Gyönyörű, gyöngyös hímzett hosszú ruhát kaptam, méretben tökéletes, rengeteg halas ékszer.. Felvettem és királylány lett belőlem, én lepődtem meg legjobban, de jól állt. Mivel én lettem kész utoljára és a 3 másik csaj már lement a rendőrök, guideok, utazós céges pasik közé és megmutatta magát a teraszon (a helyi férfiak ott teáztak, sütiztek külön), egyedül mentem ki. Jézus, olyan sikerem volt h konkrétan kiabálva ugrottak fel a székből, hogy megcsodáljanak, lefotózzanak, én enyhe sokkot kaptam, de meglehetne ezt a rajongást szokni. Ha valakinek önbizalom erősítés kell jöjjön Líbiába. Aztán még 1 kg helyi édességgel is leptek minket a családi bizniszből, hogy legyen mit cipelni, nehogy elvonási tüneteink legyenek. 

7. nap

Reggel kissé nehezen kerültek elő a kísérőink, de közben legalább elköszöntünk azoktól az oroszoktól akik későbbi géppel indulnak haza. Levergődtünk az utca aljára a csomagokkal a buszhoz és irány a reptér. Itt a szokásos körök, átvilágítás, a rendőreink segítettek a becsekkolásnál, plusz Ahmed az én útlevelemet külön elvitte a rendőrségre, de szerencsére vissza is hozta. 

Elköszöntünk a helyi csapattól, ami azért érdekes mert ebben a kultúrában nem lehet idegen nőt megérinteni, ugyh az ölelkezés finoman szólva életidegen. De kicsit nő majd a turizmus meg fogják szokni :-) Ahmed azért engem egy kicsit hosszabb ölelt, mint a többieket. Nagyon megszerettem ezt a hihetetlenül ellentmondásos országot a gyönyörű látnivalóival és elképesztően kedves lakóival. Szemben az orosz csapattal én folyamatosan kommunikáltam a helyi kísérőinkkel és elég volt egy hét ahhoz, hogy tudjam hiányozni fog az összes Mohamed, mert a buszon utazó kísérőket mind Mohamednek hívták, a sofőrtől a két céges tulajon át a rendőrökig, kifejezetten megkönnyítve a dolgomat, csak Sukri és Ahmed nevét kellett megtanulnom és nem tudtam hibázni. Hiányozni fog Ahmed megnyugtató ereje és határozottsága, a rengeteg törődéssel, Sukri bölcsessége és történetei Líbiáról és az amazigh népről.

Nem hiszem h valaha voltam ilyen intenzív túrán, minden este 11-12 volt mire egyáltalán visszaértünk a szállásra, rengeteg gyönyörű és érdekes látnivaló, sok óra beszélgetés Sukrival a buszban, tolmácsolva vagy mutogatva a többiekkel, sok nevetés, az orosz szobatársammal is, akinek zseniális humorérzéke van. Nekem volt emocionális terhelés is rendesen (mert ilyenkor visszabugyognak a régi helyzetek – a Pfizeres túlélő csapatépítő, ahol a külsős tréner direkt benyit a fürdőszobába és nézi hogy meztelenül zuhanyozok, és nem hajlandó kimenni, az ománi szatír aki utánunk jött a lakatlan szigetre és alig tudtam Papáig elmenekülni, vagy a híres filmrendező akinek nem magyar neve van és a finn keresztgyerekemen keresztül rokon, ez persze nem akadályozta meg hogy valami ürüggyel eljöjjön az albérletembe és letámadjon), de a negatív részt messze ellensúlyozta a pozitív. Megint egy ország ahonnan úgy szállt fel a repülő velem, hogy valami belőlem ott maradt.. Azt hiszem az egyiptomi hétvége kevés lesz ahhoz, hogy ezt az egészet feldolgozzam.

0. nap

Úgy tűnik FIRE-ként is sikerül zombie üzemmódban elindulnom, vannak időszakok amikor minden is összejön és aztán még arra is rátesznek pár lapáttal..

Hajnali 4.30 ébredéssel valahogy kikommandóztam magam a Flixhez egy vállalhatatlanul béna viberes sofőrrel, alig pár perccel indulás előtt ért oda, de nálam csak a békabusz késett többet.. Annál meg a repülő, mert az több mint 2 óra késéssel indult meg Kairó felé, addig ültünk a gépben a tejfehér ködben, de ez az elfogyasztott rituális sörnek és deadalonnak köszönhetően kevésbé zavart. Mondjuk egy ponton felmerült bennem, hogy mi van ha a 11 órányi transzferidővel foglalt csatlakozást is lekésem.

A kairói reptéren aztán alig engedték meg hogy maradjak és ne menjek az ingyenes hosszú transzfer hotelbe aluszkázni, de egyrészt már beleéltem magam hogy reptéren alszom, másrészt látva a sort kb. 2 órám lett volna vízszintesen a szállodában és indulhatok vissza (Valójában persze imádok reptereken aludni, top 3 - Addis Ababa, Doha, Kutaiszi). Ultra kedves volt mindenki, már el is felejtettem milyen kedvesek tudnak lenni az arabok. Ha otthon ennek a tizedét kapnám egy év alatt, lehet nem kellene új országot keresnem. Mindenki segített, kézről kézre adtak, kaptam vacsorát és Rémuszbácsival díleltem alvóhelyet. Valahogy jó érzékkel találom meg minden reptéren az ideális helyet, itt elindultam egy random folyosón a kapuk felé, majd felmentem egy random lépcsőn (F2 kapunál) és lám ott voltak a 4es karfa nélküli székek a reptéri múzeum előtt, ahol nyugiban 3 múzeumőr és Rémuszbácsi felügyelete mellett szépen aludtam. Az utóbbi elkérte a beszállókártyámat, és megígérte h ébreszt, jött is 5kor szólni, hogy lassan megy a gép Tripoliba.

Líbiába 4. nekifutásra sikerült bejutnom. Először még 2007-ben próbálkoztunk Papával, de k.. drága lett volna mert csak helyi céggel szervezett úttal lehetett bejutni. Ehelyett a házasság és Jemen mellett döntöttünk, és ezzel egyidőben szültetett meg a blog első, még e-mailes verziója. További 2 próbálkozásom a helyi fixerekkel 2022/23, ezek a vízum rendszer folyamatosan változásai miatt hiúsultak meg. Ugyh most már biztosra mentem és a Muzungu csapattal sikerült bejutnom. Igaz, így sem volt egyszerű, bár rendes delegáció várt a reptéren, volt 2 óra míg kivergődtünk.

1. nap

Már a kairói reptéren felismertem reggel az útitársakat, mindenki orosz kivéve egy kazah csajt, также говорит по-русски. Sajnos Líbiába nem csak vízumot szerezni nehéz (egy időben a fake business visa volt a nyerő, most már van e-visa turisztoknak), de kizárólag csoportosan, adott állami engedéllyel rendelkező cég vihet, és ehhez kötelező a turista police és nekünk egy special force típusú pasi is. Ezeket mind megkapjuk a reptéren mert nélkülük konkrétan egy lépést sem lehet tenni.

A szobatársam szerencsére beszél angolul, egy kicsit furcsa moszkvai lány, aki már 2 x vasalt a narancssárga elcipelt kis vasalójával, de még egyszer sem fürdött.

A hotel utcájában amúgy egyből van egy katolikus templom, de ez az egyetlen említésre méltó. Egy helyi étteremben ebédeltünk többiek kebabot, én meg inkább válogatott mezzéket. A kajával nem lesz baj az már látszik. És van kedvenc karkadeh (hibiszkusz tea). Program csere miatt viszont a délután már Sabratában telt. Nem estem tőle hasra Algéria után. Ráadásul túl későn, gyakorlatilag napnyugtára értünk oda, így sok idő nem volt minden részletet végig nézni. Pedig azért pár órát el lehetett volna bolyongani a romok között. Sajnos egy csomó mindent átraktak a múzeumba, csakhogy az a forradalom óta zárva. És állítólag sok kincset eldugtak, hogy ne legyen baja – hát nem tudom előkerülnek-e ezek még valaha.. A színház tényleg elég impresszív, de ott is fújja a szél a szemetet..
A vacsorát én kihagytam, bár nem sokat tudtam haladni a házi feladatokkal, mert a tablet is meg van hülyülve és a net is baromi gyenge.

2. nap

Mára maradt a Tripoli városnézés.. Ez itt a nyugati Tripoli, szemben a libanonival, ahol a lopott Mercik reinkarnálódnak, mert az keletinek számít. Már időszámításunk szerint a 7. században megalapították a föníciaiak, a görögök alatt Oea néven futott, szerintem akkor nagyobb tisztaság volt, mint most. A neve a 3 város – Tripolis – szóból ered, ezekben Sabratha és Leptis Magna is benne van. Tartozott Karthágóhoz, aztán i.e. 2 században a rómaiakhoz került. Ebből az időből maradt meg Marcus Aurelius diadalíve, ez szépen áll 165 óta. Pedig utána még jártak erre a vandálok, muszlimok, spanyolok, törökök az Ottomán birodalomtól, harcoltak az amerikaiakkal, visszajöttek az ottománok, aztán hogy legyen kitől megtanulni a kávét és a pizzát voltak itt olaszok is, majd bevonultak a britek. Jött Gaddafi 1969-ben és ment 2011-ben a polgárháborúval.

Tripoli nem lesz a kedvenc városom, de azért van benne 10 km sétára elegendő látnivaló. Az olasz negyed art deco házakkal és kávézókkal felújítás alatt van, ami kész az jól néz ki. Van Medina (óváros) a Mártírok terével, ahol galambokat kell etetni, a Vörös Kastéllyal, ami egy 16 századi spanyol erőd, benne a nemzeti múzeummal, ami az összes többi múzeumhoz hasonlóan zárva a forradalom óta. Mondjuk legalább azt a 2 nagyon poros ablakon megpucolhatnák, amin be lehet nézni. Az óváros tele van mecsetekkel, török fürdőkkel, karavánszerájokkal. A Karamanli mecsetet kívülről megnézhettük. A bazárban a strasszos, flitteres ruháktól kiég az ember szeme, de amúgy mindent is árulnak. Az emberek meg szuper kedvesek, a nők is, csak őket államilag tilos fotózni. A 2 testőr, és 2-3 guide amúgy nem felesleges, mert a bamba oroszokhoz vagy ez, vagy terelő kutya kell, és amúgy is segítettek egy nagyon mozgássérült taxisnak kicserélni a defektes kereket, amíg mi a halász házát néztük meg. Az oroszok persze a bambulásban észre se vették, de nálam nagy jó pontot szereztek. 

Rengeteg macska van, de mind kap enni, volt amelyiknek láttam egy egész halat adtak, igaz ő előrehaladott terhes volt. Temetőben is jártunk, az olaszok egy számozott márvány gardróbszekrényben nyugszanak, jó sokan. Az angoloknak golf pályás gyep és virágok vannak, külön parcellában a zsidók, keresztények és muszlimok, a név nem mindig van meg, de a katonai egységet címerek jelzik.
Enni mi is ettünk, helyi halas ebédet a tengerre kilátással, süti, kávé a bazárban, este meg nagyon menő olasz étteremben kaptam felismerhetetlenre égett steaket. Csomó elegánsan öltözött helyi csajszi vacsorázott, van itt élet az alkoholmentes koktélok mellett is.
A városban amúgy borzalmas a dugó, és meg a szemét – az autók olyan koszosak, hogy le kell engedni az ablakot, ha meg akarják adni az elsőbbséget mert kilátni egyáltalán nem lehet rajtuk. A buszunk ablaka is ilyen, de lehet biztonságilag jobb így.
Kaddafiról kérdezve Sukrit az öreg guide-ot: diktátor volt, de akkor jobban éltünk. Tény a dinár rendesen leértékelődött azóta, dollárban hetedannyit keresnek az emberek.

3. nap

Elindultunk Ghadames felé. Közben Sukrit nyaggattam kérdésekkel.. Az adó jövedelem után 2%, céges kicsit több, eü., iskola ingyenes, de a jó dokik itt is világgá mentek. 1 euroból megtankolod az autót, de lehet 4 órát állsz sorba, mert a csempészet miatt hiány van. Tripoli nagyon drága, autó lakás stb. mert mindenki idejött a háború alatt. Vidéken olcsóbb az élet. Nagyvárosok között van távolsági busz, városon belül shared taxi. 60% a nőknek dolgozik, össz lakosság 7 millió, ebből 2 millió a kormány által alkalmazott. Tanárnő keres 2500 dinárt (300 €) ennek 80% lesz a nyugdíj.
3-7 gyerek, lagzi 100 fő minimum 3 nap, nászajándék bútor, AC vagy TV, a szülők fizetik a bulit.

1 liter víz kb. 1 dinár.. a benzin 100 liter 15 dinár, azaz 1 liter 7 forint, ezt le is fotóztam mikor tankoltunk. Ennek örömére a kutas rám tukmált egy üveg vizet.
Egyforma jogaik vannak az etnikumoknak, de Kaddafi alatt nem használhatták a saját nyelvüket
Egyetemen főleg csajok tanulnak, a fiúk mennek csempészni meg zsoldosnak, ahol kapnak pénzt meg drogot. Kaddafi alatt kötelező katonaság 7 év volt.
Alkohol elvileg tilos de van, csempészik, főzik. Sukri fügéből meg datolyából 2x desztillálva, esténként egy kupica narancslével.

Aztán lett helyzet. Ehhez annyit h hosszúnadrág, nyaknál zárt hosszú ujjú ingben nyomom..az egész csapatban legkonzervatívabb cuccban (ezzel szemben van orosz csaj csupasz láb, épp segg alá érő naci). Néztünk híres amazigh (berber) gabonatároló romokat a sivatagban. Az egyik ottani, a romokat őrző egyenruhás rendőr szelfizett a kazah csajjal, aztán mondta csináljunk szelfit, oké legyen, közben a kazah csaj már sehol.  Erre elkezdett erőszakoskodni, meg taperolni, seggemet fogdosni. Na ordítottam arabul, hogy la la, és volt egy kis lökdösődés. De úrinő nem verekszik, így megléptem és szóltam Ahmednek, a velünk levő special force pasinak, aki egyből elkapta az egyenruhást, aki közben próbált eltűnni a romok között.

Aztán már ment a turista rendőrünk, meg a guide, meg még egy páran. Nos nem köszönte meg amit kapott. Ha nincs ennyi tanú gyanús h Ahmed összeveri. Vissza kellett mennem és kényszerítették h bocsánatot kérjen, de állása sincs mától. Ha nem kellett volna még ma 600 km menni akkor vettem volna a fáradtságot és iratok riportot, akkor pár év börtön koszt. De nem akartam szívatni a rendőreinket meg a guide-ot, van elég bajuk az oroszokkal.
Szegény összes velünk utazó guide, rendőr aztán még órákat telefonált, szóval jó nagy cirkusz lett. A taperolót kb. 20 percen belül összeszedte egy special force csapat és elvitték. Sukri, a guide mondta, h Ahmed meg elbújt a busz végében mert szégyelli h nem tudott megvédeni, ezért nem tud a szemembe nézni. Mivel nagyon szép szeme van, erről kár lenne lemaradni, mondtam h nem az ő hibájuk, egyrészt ha lehet, leakadok a csoportról, másrészt meg eszükbe se jutott hogy a velünk sétáló ottani egyenruhás rendőrtől kell megvédeni.

A Jebel Nafusa északnyugaton egy mészkő hegység, amely régóta az amazigh (berber) népek lakhelye. A hagyományos gabonatárolók (qsour) a falusi közösségek építették, hogy tárolják és megvédjék élelmiszerkészleteiket. A qasr kicsi kamrákból vagy ghurfa-kból áll, amelyek több emelet magasságban egy udvar köré vannak egymásra rakva. Minden család birtokolt egy vagy több ilyen kamrát, hogy gabonát, olívaolajat, aszalt fügét tároljon, kb ez volt a széf.  Qasr Al Haj város amúgy 3000 fős volt anno és hadzs útvonalába esett.. A 13. században építette egy helyi sejk, Abdallah Abu Jatla. A Qasr al-Haj két szinten összesen 114 tárolócellát tartalmaz ez a szám a Korán 114 fejezetére utal. A falu maradványai is megvannak, fél pálmafa áthidalós, vályog meg kőházakkal.

A szemét elég brutál az út mellett is, de egész jó minőségű aszfalton nyomtuk dél felé.
Amúgy mindig lefotóznak minket a turisztpoliszok, és kiderült már híresek vagyunk mert feltettek a saját fészbuk oldalukra.. persze ez nem egy tömegturistás desztináció, itt még minden látogatónak örülnek és még senki nem akart nekünk eladni semmit.

Nalut egy modern város és régi erőd a hegy tetején, itt van a Manófalva. Nalut városa magasan, a Nyugati-hegységben fekszik, közel a tunéziai határhoz, és az amazigh kultúra egyik központja Líbiában. A modern város fölött áll a Ksar Nalut, amelyet eredetileg a 11. század körül építettek. Ez az agyagerőd meredek lejtőn egymásra zsúfolt, szabálytalan tárolóhelyiségek tucatjaiból áll, közepén egy ritka, önálló őrtoronnyal. Ezek is tárolók voltak úgy 400 összesen, mellette a romos város, teve hajtású olajpréssel, mecsettel. Egy lakást megnéztünk, falba vájt fülkék, és egy nagyobb szoba.
Itt is zero turiszt, az egész országban nincs senki kb csak mi, meg egy kínai csapat.

De katona, rendőr most még több lett. A buszon 2-3 civil ruhás van, ezek közül special force Ahmed aki a katonai/rendőri ellenőrző pontokat intézi (de pl Tripoliban az egyik zárt múzeumba is bevitt minket szobrokat nézni, szóval tényleg tud valamit), plusz 1 guide Sukri, 2-en a helyi cégtől tulajok, plusz 1 sofőr. Szerencsére 40 fős a busz így nem egymás ölében ülünk. Este 8 kor még mindig úton, és mivel az oroszok miatt minden bokorban megállunk el fog még egy darabig tartani.. mert képtelenek kibírni még fél órát pisilés nélkül.. és közben 20 percenként klíma be, klíma ki  ablak nyit, ablak zár, ha én lennék a sofőr már kibasztam volna őket a buszból az tuti..

Végül 22 órára sikerült elérni a Ghadamest, reggel 8-as indulással.. és még onnan busszal vacsora este 11 kor, de sajnos most nem volt opció h megyek aludni. Mondjuk a hely egy tradicionális étterem az óvárosban, de pl se kezet mosni, se pisilni.. de itt már páran akik próbálkoztunk hisztériásan röhögtünk mert a wc-ben volt valaki és hangokat adott, Ahmed pedig vizet akart hozni egy slaggal ehelyett telibe fröcskölt mindenkit. Én kb alvajáróként ettem egy kis rizst.

6. nap

Hajnali ébredés és kávé után, reggel 6-kor átsétáltunk a toposa faluba amíg a tábort összepakolták a kamionra. Mivel senki nem számított ránk, nyugiba meg lehetett nézni milyen egy reggel… Gyerek ettek kását a „konyhában” a földön ülve, volt aki főzött, volt aki mosott, volt aki gyöngyöt fűzött.. és senki nem akart eladni karkötőt vagy mást.. A kisebb faluban pont megláttuk az elhunyt asszony búcsúztatását, több udvarnyi távolságból néztük a kerítéseken át, néma csöndben, észre se vettek minket.

A továbbiakról nem beszélnék részletesebben: 200 km 11 óra alatt… És én végig a napos oldalán ültem a terepjárónak, úgy égett meg a karom hogy 50-es faktor és egy kendővel letakartam.. A por brutál, 2x álltunk meg 5 percre pisilni hogy világosban Toritba érjünk.  Az ebéd 1 kis darab sült csirke és 2 pici főtt krumpli előre csomagolva fóliában és a kocsiban elmajszol.. Közben semmi érdekes, pár check point katonával, néhány hatalmas marabu és szürke gém, kéregető gyerekek akiket pet palackkal dobáltunk láttunk el – ez itt kincs, mindenre is lehet használni. És mivel 0,5 literesnél nagyobb nem kapható az országban elég sokat termelünk sajnos, napi 3-4 liter víz mellett se kell sokat a bozótba járni.

A toriti hotelben villany nincs mert kipurcant a generátor, de víz van, ugyh 2 lében lezuhanyoztam.. és vettem egy meleg sört.

7. nap

Na ma a 2 víz kevés lenne, több réteg vörös por, utána marhatrágya hamu meg füst és erre gondosan rákenve a szúnyogriasztó.. szerintem repülőre nem engednek fel akkor se, ha van jegyem. De az elején kezdve, a toriti hotelben a szúnyogokkal küzdés után 5.30-as indulás. Van egy törzs, a lopit, ahova nem tudtunk eljutni, az út olyan szar állapotban van, hogy a terepjáróknak is járhatatlan, motorral egy nap lenne csak oda, plusz a törzs éppen háborúban áll a toposákkal, mert azok ellopták a marhákat, egyszóval nem is biztonságos. Ők csak kb. 40.000 vannak és a Lafit hegységnél élnek. Pásztorkodnak, földet művelnek (cirok, mogyoró, tök, köles), meg az erdőben gyűjtögetnek (bambusz rügy, shea dió olajnak, kókuszdió, méz), a száraz évszakban meg afrikai nagy vadakra vadásznak. Náluk is van esőcsináló és generációs vezetés. Csomó beavatási szertartásuk és táncuk van, ezekből a temetési a leghíresebb. Vége az lett, ők jöttek hozzánk, 2 pasi 2 nő, és persze én egyből láttam magam előtt ahogy ülnek strucctollas, kagylós hatalmas maszkban dárdával a motoron és robognak a szavannán át… Ehhez képest a cucc szétszedve, gondosan fémládákban jött, amit magukra aggatni is vagy egy óra volt, a 25. tartozéknál elengedtem a számolást. A strucctollakkal és kagylókkal díszített maszkhoz a lándzsától a hátukon logó kecskebőrig volt rajtuk minden is, kolomp a lábon karkötők, láncok, tollak. Ez a temetési öltözék, kizárólag akkor használják, megkérdeztem vagy 50 pasinak van a faluban.  Csajokon egyszerűbb a cucc, sok gyöngyös felső, öv, nyakravaló, karlánc. Kár, hogy nem tudtunk hozzájuk mi eljutni, mert ezek nézni nagyobb tömegben brutál lehet.

Utána több órányi porolás és izzadás vissza Jubába és amíg az engedélyt megszerezték hogy elmehessünk a mundarikhoz, ebédeltünk. A negyedik mosás után lett tiszta a kezem..

Innen csak rövid autózás a mundari tehén tábor, mert itt csak a marhák vannak, a falu odébb, 60 kmre van. A törzs kb. 60.000 fős a Tali dombok meg a Fehér Nílus között élnek. Termelnek cirokot, és fognak halat a Nílusból, meg vannak kecskék, de a mundarik élete a marhák köré szerveződik. Ők hatalmas Ankole típusú (az egyiptomi hosszú szarvú és zebu keveréke, sok ezer évvel ezelőtt) állatokat tartanak – nem eszik meg őket, kvázi valahol a szent állat és a házi kedvenc között vannak – a marhák képviselik számukra a földi élet és a spirituális lét közötti átmenetet.

Pont addigra értünk ide mire a marhák is hazasétáltak. Az egész tábor úgy néz ki mint egy Mad Max jelenet csak tehenekkel. Botok leszúrva köztök halomban a marhaszar, amit szárítanak, aztán elégetnek majd a hamuval kenik be magukat meg az állatokat. A hatalmas, többnyire fehér marhák, a bikák óriási szarvakkal, a tábor kísérteties a füstben a lemenő nappal és az állatokkal. Az égő marhaszar füst ebben a töménységben azért elég durva, ennél csak a szúnyogok támadása keményebb, élve zabálnak fel minket vacsora közben, ha most nem leszek maláriás akkor soha.

8. nap

Már 5.30 kor átmentünk a mundari táborba (túlzás abban lakunk, hatalmas mangó fák alatt amikről a majom család dobál minket mangóval).

A szokásos reggel műsort látjuk, meg némi extrát: a mundarik minden tehenet minden nap megtisztítanak a tehénszar hamuval – kétszer, a gyerekek minden tehén szart összeszednek (a marha nem fekszik le, ha nem tiszta a helye – a nomádok ezért kénytelenek vándorolni, a mundarik inkább takarítanak) és egy helyre gyűjtik száradni, ha valamelyik tehén pisil alá tartják a fejüket és megmosdanak (a húgysavtól szőke néha vörös a hajuk), majd magukat is bekenik hamuval, megfejik a teheneket, sokszor a kölyök spriccel a szájába és egyből a tehénből reggelizik, a gyerekek belefújnak a tehén vaginájába mint stimuláció (ha a borja meghalt, így még tudják fejni), és extraként kiszúrtam hogy birkózó edzés van. Egyébként a férfiak hatalmas darab, bőven 2 méteres emberek, és nem a vékony fajtából, a birkózás itt menő sport, mondjuk a fiatalabb csávó úgy repült h csak nyekkent a tehénszarba landolva. A marhák 9.30-kor végeztek a reggeli készülődéssel és elindultak a legelőre.. pár százan a sátraink között.

Az, hogy ezután az út után valaha is tisztára tudom-e mosni a szandálom az kétséges.. Mindenesetre itt napközben más nem lehet csinálni mint a majmokat lesni a fa tetején és túlélni mangó fák alatt, miközben néhány kecske vagy boci meglátogat. Mivel vmi ragályt elkaptam attól a pár ezer gyerektől aki az arcomba köhögött, én aludtam egyet délután, aztán ébren izzadtam tovább.

Este megint át naplementét nézni a mundarikhoz, hihetetlen szép ahogy a füstben állnak a marhák és megy le a nap. A tüdőm viszont nem köszönte meg a szálló tehénszar hamut az biztos. A gyomrom meg azt a pár ezer marhaszaron meghízott legyet ami az asztalunkon és kajánkon falatozott. Azt mindenkire rábízom képzelje el milyen szagom lett.

Vacsora után még jön egy mundari ember, aki tud angolul és tőle tudunk kérdezni – a mundari névadás egyben beavatás is és a gyereket a kedvenc marhájáról nevezik el, és a marhát utána megeszik, korcsoportonként van beosztva a munka, a legkisebb szart szed, a kicsit nagyobb a kecskéken gyakorol, 15 éves kor felett már gondozhatják a marhákat is. 35 év felett már idősek és a rendes faluban laknak. A nők főznek, foglalkoznak a bébikkel stb. Esős évszakban is cattle camp-ben vannak, de még több meló mert szalmával letakarják az állatok helyét, hogy ne legyen sár. 15 évesen már lehet nősülni, ha apád gazdag és add 100 marhát hozománynak, ez addig ismételhető amíg van hozományra való. A lányok 12 évesen már férjhez mehetnek ha a apjuk rábólint a leendő férjre és az szerez 100 marhát. A homlokukon a szkarifikációt már nem annyira csinálják, ez amúgy 3-5 V alakú vonal, a saját fog kihúzása szépészeti céllal viszont még mindig megy. A dinka törzzsel (a dél-szudáni népesség legnagyobb része és nekik van a legnagyobb politikai hatalmuk az országban) elég hasonló az életforma és régen sok fegyveres konfliktus volt mert lopkodták a marhákat egymástól. Aztán jött a dél-szudáni hadsereg (mind két törzs gyárilag közel él a Jubához) és összeszedte a fegyvereket tőlük, azóta barátok :-) Sajnos ez a módszer csak ott működik ahova egyáltalán oda tud menni a katonaság vmilyen úton..

9. nap

Szokásos 5 órás kelés, mundari táborba áttotyogtam napfelkeltét nézni. Megállapítottam hogy mundari tehénnek újjászületni nem rossz karrier – napi két masszázs, vaginális stimuláció, telibe húgyozhatod és leszarhatod az embereket, szeretettel gondoskodnak rólad 20-25 évig és nem kell cserébe a büfizésen kívül csinálnod semmit.

Persze nem úsztuk meg konfliktus nélkül a rendőrökkel. Többször el lett mondva, hogy a fővárosnak még a környékén is tilos fotózni, sőt a telefont, fényképező gépet jobb eldugni valahova. Visszaúton Jubába az egyik spanyol csaj lefotózta a zöld közlekedési táblát, hogy Juba jobbra, amit persze az ellenőrző ponton kiszúrtak. Félreállít rendőrőrsre berángat (ezt úgy kell elképzelni bádog viskó, földpadló, koszos csálé fapadok, legyek és 50 fok) szétcincál, mindez egy 30-40 perces szívás, végül fotó kitöröl, 200 $ bünti fizet, de lehetett volna rosszabb is pl kamera elvesz vagy helyi guide ül 5 évet a dutyiban.

Közben az őrs mellett egy fa alatt kiszúrtuk, hogy vki zenél egy maga barkácsolta bádog lavórból készült gitár/bendzsó cuccon, videó készült, persze ezért is leüvöltötték a fejünket, de mivel Anibal (spanyol etnofotográfus guide, aki vagy 10 éve járja az országot) telefonnal csinálta a felhőből vissza tudtuk szerezni, az egyik túratárs még a zeneszerszámot is megvette, úgy mégiscsak mi jártunk jól.

A szálloda, ahol ugyan egyet sem aludtunk, de bázisként szolgált szerencsére rendelkezik spa részleggel (nem működő medence és szauna), ennek a zuhanya alkalmassá tett hogy felengedjenek a gépre.

A reptér külön fejezetet érdemel – koszos, végtelenül szakadt vissza az időben 40 évet, ahol a káoszon fixerek élősködnek, és minden szart értelmetlen módon 5x ellenőriznek, de egy normális mérleg nincs.. Mindegy végül csak kisétáltunk az Ethiopian-hez..

10. nap

Kiélveztem az Addis Ababa reptéren az alvást, integettem Travellinának, aki épp Ethiópiát járja egy csoporttal és ezt már a bécsi reptér kávézójában írom.

Tanulságok:

A ~7 magyarországnyi Dél Szudán még afrikai viszonylatban is vissza az időben pár száz évet, ennek minden előnyével és hátrányával. Jubába el lehet jutni, de minek, az eddig látott afrikai városok közül a legrosszabb, semmi látnivaló nincs, nyomornegyedek, por, káosz. Amiért nagyon megéri idejönni azok a különböző etnikumok, összesen 64 törzs él az országban, a legtöbb teljesen civilizációs ártalmaktól mentes módon. Ez már Afrikában is ritka, de ennek hátránya, hogy rohadt nehezen megközelíthető, amelyikhez egyáltalán el lehet jutni. Egyénileg ez felejtős, az adminisztráció és logisztika miatt megoldhatatlan, nincs tömegközlekedés, fixer nélkül az első ellenőrzőponton nem jut túl az ember. Van pár megbízható helyi csapat (Boma Hills) illetve több „nyugati” cég, de ezek általában 2-3 napos utakat csinálnak, amire ugyan úgy ki kell fizetni a repjegyet, vízumot és max két fővároshoz közeli törzset lát az ember, persze ki lehet pipálni hogy járt az országban. Én direkt olyan utat kerestem, hogy több nap/ több törzs, a Last Places szervezés szuper volt, a spanyolok jó fejek úgy végül is lehet jól jártam, hogy az orosz Mzungu csapat lemondta..

Dél-Szudán bár ásványkincsekben, olajban gazdag, nem csak papíron a világ egyik legszegényebb országa, és mondjuk benne van az 5 legveszélyesebben is. Bár hivatalosan nyugi van, a törzsek évszázadok óta játsszák a marhalopás társasjátékot, csak nem mindegy h a törzsi harchoz dárdát vagy AK 47 használnak, van pár millió fegyver még szerteszét az országban (ezért is kell a helyi erő, aki tudja hol van épp konfliktus).  A hatalom visszaélős rendőröket kivéve az emberek kedvesek, de irgalmatlan mennyiségű gyerek van akiknek nagy része egy napot nem fog iskolába járni. Aszfalt út csak a Nílus mellett pár kilométer, az ENSZ csinálgatja az utakat – értsd a földutakat egyengetik. Van ugyan szuper nemzeti park sok állattal, de nem lehet megközelíteni, a belföldi repjáratok felejtősek, a szállodák is. A Royal Palace nevű középkategóriás bázis hotelünk 150€ lett volna, ha ott alszunk. Bár az angol a hivatalos nyelv a legtöbben csak törzsi nyelven nyomják. A pénznek érdemes sporttáskát vagy talicskát vinni, a kártyás fizetés nincs (a fővárosban lehetett volna a szállodában, de nem működnek a kártyák pl Wise sem). Mobilnet viszont a helyi SIM kártyával sok faluban volt.

Én imádtam, hogy igazi Afrika, ezeket a törzseket meglátogatni egyedülálló élmény, de erre az útra nem mondanám hogy bármeddig folytattam volna, ritka leamortizált állapotban értem haza… annak is örülök ha a Szláviknál évtizedek óta befoglalt szobámat nem kell igénybe venni, de ez csak a lappangási idők után derül ki..

0. nap

Viszonylag kevés ember bakancslistáján szerepel Dél-Szudán, nekem az afrikai elvonási tüneteimre kellett valami „rendes” (értsd durva) hely. Leszervezni persze nem volt eccerű, mert az orosz Alex cége, hiába basztattam őket, csak 2 héttel indulás előtt mondta le, mert nem volt meg a minimum létszám. Ez persze eufemizmus, egyedül lettem volna utas. Mondom, hogy turistás a hely.

Velem nem lehet kib..ni, ugyh szereztem másik céget ahol meg volt a csapat. Így egy rakat spanyol fotóshoz csatlakoztam az utolsó pillanatban. Repjegyet már kinéztem, Ethiopian Bécsből. Meglepő, bár a világ egyik legszegényebb országa e-visa van, ami 3 óra alatt lett kész (120$). Persze ehhez egy rakat dokumentumot összeszedettek velem, végül csak szelfi és hivatalos meghívólevél kellett garantálós emberrel. Meg az összes elektronikát le kell adni előre.. és kemény pénzt fizetni a fotózásért (kb. 200 $, ha Jubát is akarod 800$). De nem csak azért megye elhagyása, törzshöz bemegy is pénzt kell fizetni az államnak – ezeket szólóban kb. lehetetlen elintézni/kifizetni.

Dél-Szudánban az egy főre jutó GDP 340 $ per fő az IMF szerint 2024-ben (nálunk ~23.000 $) ezzel tényleg utolsó előttiek..  Az egész ország sok évtizednyi függetlenségi és polgár háború után 2011-ben lett független, ezzel a világ legfiatalabb országa és egyben a legszegényebb is. Már a brit gyarmatosítók is leszarták elhanyagolták, de az évtizedekig tartó borzalmas - gyerekkatonák, etnikai tisztogatás, sok millió menekült és halott – polgárháború sem tett jót. Az utolsó harcok 2020-ban értek véget..bár ha a médiának hiszünk még mindig a világ legveszélyesebb országai közé tartozik.

Aztán rájöttem a Chagall és Rembrandt után Gauguin-t is meg kellene nézni Bécsben, erről nagyon gyorsan meggyőztem Juditkáékat (nem volt nehéz) és így már délelőtt elindultunk. A múzeumhoz járt rántott hús is, aztán pár óra reptéri vergődés és irány a vörös kontinens.

1. nap

Reggelre értem Addisba ahol épp egy órám volt elérni a jubai csatlakozást. Még az addisi reptéren is van gázos afrikai országok terminál (B), Juba mindjárt Mogadishu mellől indult. Érkezni már a túravezető spanyollal érkeztem, és meglepően zökkenőmentesen bejutottunk értsd – sárgaláz könyv ellenőriz, ujjlenyomatos beléptetés, fényképező gép és telefon stb. lecsekkol, csomag begyűjt. Megjegyzem az Ethiopok ennyi transzfer idővel sem hibáztak, a motyó hibátlan megjött. Csomagellenőrzés, azaz kézzel turkálás a cuccaim között, eredménye krétával csomagra ír.

Irány egy jobb jubai hotel találkozni a többiekkel. Pénzváltás vicces, egyből milliárdosok lettünk. A váltó ember egy hatalmas sporttáskával jött - egy 25 cm vastag tégla koszos pénz 100 dollár. SIM kártyával jobban megküzdöttünk, meg drága is (150.000 helyi font volt, a legnagyobb címlet ezres, meg se számolják kb. vastagságra ellenőrzik) de végül lett a telomon internet. Közben elmentünk a közeli Konyo-Konyo piacra. Itt helyreállt a fejemben minden, pár percen belül elfelejtettem a kialvatlanságot, a rekkenő 40 fokos hőséget, a bedagadt térdemet, azt h vattát köpök a szomjúságtól és magával sodort a piaci szín, szag kavalkád. Afrikai szintet is meghaladó csak a húsos szekció volt, füstölők a rovarok ellen, fa tákolmányokon véres cafatok, és füsttől betépett legyek. Ez utóbbiból széles a választék, bár ezt felülmúlta a halpiac. Ott csak az egy pulton ülő pár millió légy után PhD lehetne írni mikrobiológiából. Lehet, hogy ezen a túrán vega leszek. A piacon azért lehetett pár képet lőni szerencsére..

Az ebédre fél pizza után elindultunk Torit felé. Jubából kifelé amúgy nem lehet fotózni, kocsiból sem, mert tele check pointokkal. Az átlagsebességhez annyit, hogy 140 km több mint 5 óra volt, az országos főút aszfaltot még nyomokban sem tartalmazott, csak földút, viszont kimoshatatlanul poros lettem a végére.

Úgy 40 órája nem voltam vízszintesben elképzelhető milyen a toriti hotelszobám, ha inkább kijöttem blogot írni és sört inni, hátha el tudok utána ájulni.. koszos, forró az ágy, a csapból éppen folyik vmi sáros víz.. ah és innen 4 napig nincs fürdés, de én szeretek komfortzónán kívül nyomulni..

 2. nap

Reggel kiosontam a spanyol szobatársam mellől, hogy a bárban (sört és kólát lehet kapni) cuccokat tölteni. Némi helyi főt krumpli és kávé után elindultunk a városi piacra. Ez a vidéki kivitel, zöldség, szárított hal, kínai műanyag árú. A legjobb a helyi malom volt, ahol cirokot őröltek és a fehér porral sminkelt feka arcok jól néztek ki.

További több óra off road és a velünk levő teherautó defektje után értük el a lotuko falut. A teherautó hozza a konyhát és a felszerelést, és korábban indultak, hogy megcsinálják a tábort és főzzenek. Mire utol értük őket már nagyjából túl voltak a kerékcserén. Ebéd így kb. fél 4-re lett, utána másztunk fel a hegyre a faluba. A faluban nincs víz, áram, hagyományos sár és nádtetős kerek házakban élnek – de mobil torony az van.. Ez a falu hatalmas, a népek többé kevésbé európai ruhákban járnak, de az idősebb generáció füle még cakkosra van vágva. Ez szépészeti célokat szolgál.. A nagyon idős néni elmúlt már 60 éves, de 100-nak néz ki és van pipája. A faluban rengeteg a gyerek, szuper cukik ahogy egyszerre kíváncsiak és szégyenlősek is. Nem germafóboknak való hely, kb. 200 falusival fogtam kezet.. Nagy elkerített portákon kerek házak, szemét sehol, tyúk ólak között főznek szabad tűzön, az egyik háznál ismeretlen eredetű óriás patkány külsejű dögöt perzseltek, aminek állítólag a beléből főzött leves gyógyítja a sárgalázat. Hát inkább nem próbálnám ki, a levest sem. A faluban amúgy hatalmas focimeccs utáni partira készülnek, felcipelték a köves ösvényen a hangfalat, generátort, és mindenki a legszebb ünneplőjében várja a bulit.. Lesz egy rakat új gyerek 9 hónap múlva .

A lotuko kb. 135.000-es létszámú törzs, ügyes állattenyésztő földműves népek, a földek a közösség tulajdonában vannak. Patrilienárisak és lehet több feleség, de klánon kívülről kell szerezni. Mérsékelten katolikusok mert a főnéni dolga az esőcsinálás, és mindenféle egyéb fura hiedelmeik vannak, óriási ceremoniális dobokkal, és strucctollas fejdísszel nyomulnak tradicionális táncokon.. Ha focis buli után még képesek rá és mi is felbírunk újra mászni a faluba. akkor holnap ezt meg tudjuk nézni.

3. nap

Hajnali ébredés után felmásztunk vissza a hegyre a faluba, először találkozni a helyi meteorológussal királynővel, akinek az esőcsinálás a feladata. Van két őr is a kunyhó előtt szépen feldíszítve és helyette is a minisztere vagy kije beszélt hozzánk. Az esőcsinálásról kevés konkrétumot tudtam meg, de egy biztos a várható élettartamuk elég rövid – ha nem jön be az esőcsinálás élve eltemetik őket. Így a klímaváltozással én nem kötnék rájuk életbiztosítást. Viszont ez az outcome lehet javítaná a hazai időjárás előrejelzést. A tegnapi party után most hagyományos öltözetben táncoltak nekünk, a csajokon színes gyöngyökből csinált fejdísz, mellény és rojtos öv, a fiúk kifestve, feldíszítve bottal ugráltak – közben hatalmas dobok és szarvból kürt szólt a techno helyett.

Már korán reggel dög meleg van, pedig 800-1000 méter magasan voltunk. 10-kor már indulunk is tovább a földúton először a Camp 15 nevű faluhoz. Ez már sokkal délebbre és keletebbre van, mint Juba, már csak pár száz km az Egyenlítő. Az út brutál, van, ahol a folyóról eltűnt a híd csak beton romok maradtak, de valahogy ügyesen így a száraz évszakban átúsztatjuk a Land Cruisereket és a teherautót. Erre felé trópusiasabb a növényzet kicsit, több pálmafa és egy mocsaras részen hatalmas marabukat és más madarakat is láttunk.

A Camp 15 egy történelmileg jelentős porfészek, katonai tábor volt, itt történt állítólag az első lövés a függetlenségi háborúban. Azóta mióta a törzsek rájöttek a pénz mire való vannak boltok is.

Itt ebédelünk egy mangófa alatt a tyúkokkal. Aztán tovább kicsit északnak a Boya hegyekhez. Itt a larim törzs lakik az elégnél bőven több gyerekkel. Gyakorlatilag százával kísérnek minket.. Azt elképzelni sem akarom mi lesz 10 év múlva ha ezek is gyereket gyártanak, így is fegyveresek vigyázzák a marhákat lopás ellen, de ha nincs elég kaja jön a törzsi háború.. Amúgy kb. 20.000 larim él szétszórtan a Boya-hegység körül. Ez a vidék dombos, kerek sziklákkal, bozóttal borított, gazdag szavanna, magas fűvel.

A vernakuláris építészet szép példája ahogy a házakat összerakják. Az ajtón kb. hason kell becsúszni, és a házon belül van még egy belső szoba.. A nád rétegesen és lépcsősen csinál csúcsos tetőt. A faluban főleg nők vannak, erősen szkarfikált a karjuk, mellük, hátuk. Hagyományos gyöngyös díszek az orrukban, fülükben, nyakukban. A millió gyerekkel végül fogócskázom, amíg a larim falvakon sétáltunk át. A többiek tökedényt és fa ülőkéket shoppingolnak.. Nekem sok volt a nyomulás, fogdosnak, pénzt kérnek és egy perc nyugi nincs.

A naplemente után vissza a táborba, kaptunk meleg sört és finom vacsit. Közben teljesen szürreális, de a néha beúszó random térerő mellett meglátom az utcai fészbuk csoportban hogy vki keresi a macskát, akit hetek óta etetek és már dec 15.én posztoltam hogy kerestem a gazdáját miután a szomszédaim közül senki nem ismerte… Tipikus mikor mondom hogy majd 12-e után tudom befogni, de mi lesz vele addig.. B..d meg eddig 4 hete nem kerested és én tartom életben, akkor még egy hetet kibír a nyomorult, főleg hogy külön megszerveztem hogy őt is etessék. Innen ezt nem tudom elintézni bocs.

4. nap

Hajnali kávé után sétáltunk egy újabb larim faluban, hasonló mennyiségű kölyökkel. A lányok szépek, kicsit szégyenlősek, és szerintem sokkal jobbak a nem beállított képek róluk. Ahogy pózoltatják őket mint egy műteremben, rögtön nincs mosoly, lefagy az arcuk egyből. Találtam egy cuki bébit egy fazékban, remélem fürdött és nem ebédre főzték meg.

Itt is táncoltak, csak a csajok nekünk, kecskebőr szoknya, egyen póló, sok gyöngy. Közben elkezdték a raklapnyi cuccot igazságosan kiosztani, nagy körbe ültetve az összes családból valakit – só, cukor, szappan, gyufa, öngyújtó stb. Nagy nehezen de elindultunk a toposa törzs irányába, még keletebb még délebb.

Megint átmentünk Camp 15-ön, de ebédelni csak 4 óra múlva álltunk meg Kapoeta nevű városban, aztán még megnéztük a piacot. Itt végre ettem az utcán, 2000 helyi hürüért kaptam csomó friss csapatit.

Aztán nyeltük a port tovább.. végül délután spontán ornitológus túrává váltunk mert ült pár szép madár az út mellett.

A toposa falut már csak a naplementében értük el, elözönlött pár száz koszos gyerek minket egyből. A sátortársamnak szülinapja van, vettünk nagyon rossz bort, azzal tudtunk koccintani, és aztán sokat röhögtünk mert az egyik útitársnak elment a hangja és hogy megnézze torok selfit csinált a kamion lámpájánál.. Végre kicsit legalább éjszaka hűvösebb volt, első alkalom, hogy a hálózsákbélést használtam.

5. nap

Reggel a fejlámpa mellett kiderült, Ari a sátortársam egy keksszel aludt, akkurátusan a matracra fektetve maga mellett - lehet szar a bor, de hatékony. Korán már a toposa faluban sétáltunk és meglepően nyugi volt. A házak közt magas lábakon állnak a kerek nádból csinált tárolók, külön kerítéssel körben üres placc a konyha. A nők itt tipikusan karika piercing az orrba, szkarifikáció és gyöngyös fejdísz, nagy gyöngyös karika nyaklánc, karkötő cuccban nyomulnak. Volt néhány öreg hölgy gyönyörű gyöngyökkel teljesen telehímzett kecske bőr szoknyában. Babramunka de megéri..  A kölykök reggeliztek, de pár nő és pasi kivételével nem sok népet látunk – amíg le nem esik, hogy a népek a téren várnak minket a tábor mellett. De sokkal visszafogottabbak, ide alig jut el valaki, évente max 1-2 csoport jön (a larimoknál 5-6, őket már elrontották), mert csak a Kapoeta-hoz legközelebbi törzsekhez mennek.

És tényleg, hatalmas csapatokban ültek külön a nők férfiak, a csajok táncoltak kicsit, és fém karkötőket próbáltak eladni.

Ma egész nap itt, ugyh más dolgunk nem lévén elsétáltunk 10 percet a kútig megnézzük hogyan isznak a kecskék, bocik, pillangók és kipróbáltuk pumpát. Ebédig már csak az árnyékot kellett követni a fa alatt, ehhez az itteni őr néha hátrébb küldte a pár száz gyereket, aki egész nap minket nézett. 

A toposak történelmileg a turkana nyelvet beszélő közösségek részei voltak a régióban, és egy gazella levesen való veszekedés miatt hagyták ott Ugandában az eredeti törzset. Az élet itt a házasság, temetés és a szarvasmarha lopás körül forog. A társadalmi hierarchiát a korosztályok/generációk határozzák meg, közösségi döntéshozatal van az idősek vezetésével. Úgy 700ezren élnek, főleg Dél Szudánban, kis rész Ugandában, meg Ethiópiában. A faluban relatív kevés férfi volt, mivel a szárazság miatt ők mennek a marhákkal a fű után. Mellettünk a falu 2 testvér, egyenként 8 feleség és millió gyerek. Ez utóbbiak azért rendesen legyalultak minket a táborban, néha hogy kapjunk levegőt vesszővel kergették el őket, amikor valamin összevesztek az őr konkrétan a levegőbe lőtt.. 

A délutáni egy újabb toposa falu volt a program de én inkább a táborban maradtam 4 kecskével (a fekete nagyon rossz), muszáj volt pár óra a tapogató, nyomuló gyerekek és spanyolok nélkül. A privát szféráról annyit, hogy amikor elmentem a bozótba toalett dolgokat intézni, 2 percen belül 3-4 méterre 360 fokban már 20 gyerek nézett.. és a végén odamentek megnézni a mit csináltam.

A vacsora mellé a helyi vezető mesélt a törzsről, szerencsére hoztak kólát a rossz borhoz, mert ehhez inni kellett – ha pl. a rokonoddal szexelsz, a nőt bezárják egy kunyhóba és lehúgyozzák.. és ez állítólag nem ritka mert a sok feleség mellett vannak nem hivatalos szeretők és azok gyerekéről ugye nem tudni, hogy rokonok-e. De pl nincs körülmetélés se pasiknak se csajoknak, házasodni lehet 10 év felett, de szexelni csak 15 éves kortól a lányoknak. A temetést is kérdeztem, kiderült pont ma hoztak haza egy holttestet a faluba Jubából, kutya harapta meg, de nem vitték orvoshoz, csak a falusi hagyományos "doktor szerelte", aztán ahogy nem javult, eladtak két ökröt és elvitték Jubába kórházba. Már későn. Így megy ez.

Európai utazásokról ritkán, vagyis csak akkor írok, ha utazós és nem turistás a hely.. Csernobilt azóta belepte a háborús radioaktív por, Albániát pedig a turisták. Edinával az utóbbiban utaztunk együtt utoljára, akkor még olcsó volt, rossz utakkal, kevés nyaralóval.  Nem tudom Moldova valaha is felkerül a turista térképre, de a WizzAir gépen rajtunk kívül kb. 4 magyar volt beleértve a pilótát, a többség orosz/ukrán vonalon mozgott (érdekesség – gyakorlatilag mindenki kis hátzsákkal utazott, zero bőrönd, így a pink fapados le se sz..ta a kézipoggyászok méretét, pedig üres ülés nem volt a járaton). 

Már akkor tudtam, hogy nekem be fog jönni a hely, amikor kiderült a reptérről a városba a van tömegközlekedés – kék fehér csíkos retro troli. Bár Moldova csak kb. 1/3 Magyarország, azért mi béreltünk a vidékre eljutás kedvéért egy dodzsemet (Kia Picanto), ezt felvettük a reptéren a Sixt-nél. Travellinának köszi az infot (meg az ebédet Pesten a pakisztáni ZAIQA étteremben, zseniális volt) – mert nem mindegyik cég enged a bérautóval átmenni Transnisztriába, a Sixtnél 20 €-ért lepapirozta a srác, hogy átvihessük az autót. Már a kisinyovi szállásig eljutva éreztem, hogy a vezetés nem lesz unalmas és felesleges elkezdeni számolni a kátyúkat..

Másnap aztán nekifogtunk Kisinyovot megnézni. Engem Odesszára emlékeztet, a régi házak max 1-2 szintesek, színesek, szépek, de többnyire lepukkantak. Van olyan is amelyiknek az egyik fele romos, szétrohadt, de gyönyörű fa ablakokkal, a másik felét megvette és tip-top felújította vmi cég. Ha magasház a belvárosban az szovjet lakótelep (némelyik modernista design-nal), a külvárosban modern lakópark. Van bőven szocialista brutalista építészet, szép ortodox templomok és nagy, rendezett parkok.  A Saint Theodora of Sihla templomban keresztelő volt, a Nativity katedrálisban esküvő. A katedrális parkjának szélén van a diadalív órával, szemben a szocreal kormány épület, a parkban ingyenes és tiszta toi-toi-ok WC-k és virágpiac. Megnéztük az ethnográfiai múzeumot egy pseudo mór stílusú villában, szép az épület, de egy felújítás erre is ráférne. A kiállítás nem extra, főleg mert kulturálisan nem áll messze tőlünk, de mamutok jók meg az udvaron papírdobozba mászó kitömött róka is. Innen lesétáltunk a tópartra, megkerestük a Kis Herceget a gondosan rendbe szedett bolygóján. Láttunk szocialista mozaikokat, víztornyot és közben igyekeztünk nem bekerülni a balesetire, mert normális járdát csak nyomokban találni. A városban egyébként több OTP van, mint gyorsétterem (1 mekit találtunk) és rengeteg a kóbor kutya. Macsek is van, a kedvencem Sushi, a hotelünkhöz közel egy seafood bolt előtt lakik, fekete szmokingos hosszú szőrű és nagyon kedves.  

Estére leszerveztem egy bortúrát Cricova-ba (https://winetours.md/eng/full-day-wine-tours) így jóval olcsóbb, mint a szokásos getyourguide vagy viator verzió. Ez csak a második legnagyobb pince itt a 120 km-vel (a Mileștii Mici 200 km) így a szocialista szellem vasútján vittek körbe. A vonaton a második kocsi elején ültünk bizarr módon végig az első kocsi utolsó sorában menetiránynak háttal ülő szlovák pasikat néztük, ők meg minket, ugyh sokat röhögtünk, jó fejek voltak.

Az üreg a 15 század óta létezik, mióta a mészkövet elkezdték bányászni Kisinyov építéséhez, az 50es években a szovjet alkoholisták ellátására alakították át pince rendszerré.. (gyanús h gyerekkoromban apám vmi borászati dologban settenkedett itt, azért jártunk erre anno). Több km hordó és hatalmas szürkére festett tartályok, mozi, kostoló termek, 1 millió palackos trezor van a föld alatt 100-150 méter mélyen. A legöregebb bor (Jerusalem of Easter) és becherovka (Jan Becher) 1902-es, Gagarintól Putyinig sokan buliztak itt. Manapság főleg Kazahsztánba és Romániába adnak el és rámentek a pezsgőgyártásra, ebből csak 8 km van. A bor meg pezsgő iható az 5 tételes kostoló alapján, de nem egy kézműves natúr bor kategória a Somlóról..

Vacsira a szállás melletti közértben vettünk reszelt répa salátát, a felirat szerint koreai stílus, ezt megerősíteni nem tudom, de finom. Amúgy vicces árak vannak (1 moldovai lej kb 20 Ft), főleg az alapanyagok olcsók, pár nyugati cucc itt is, annyi mint otthon.

Másnap elindultunk Transznisztriába a dodzsemmel, Tiraszpol kb 70-80 km de az utak állapota és a határ miatt kb. 2 óra odajutni. Az utakról annyit, hogy sose lehet tudni hány sáv van mert nincs felfestve, de biztosan mindig eggyel többet használnak. Az aszfaltot a régi szovjet betonlapokra tették, de ez utóbbi már csak foltokban létezik, viszont vannak benne zöld fűcsíkok. A sebesség korlátozó táblák teljesen random használata jellemző (90-30-70-50-30-90 2 km belül) de legalább be van kamerázva. A Dnyeszteren Túli Köztársaságba csak útlevéllel lehet bejutni, elkérték a kocsi engedélyt is és 5 eurot az út használatra. Mivel az ember évtizedeket megy vissza az időben mindenképp megéri. Moldovában amúgy rohadt drága a magyar roaming, de még maradt pár GB az Airalo e-SIMen Dél-Amerika után, ugyh azt használtam, de Tranznisztriában ez sem működött, ugyh offline navigációval nyomtuk.

Tiraszpolban ügyesen leparkoltam, megkerestük Lenint meg Gagarint, váltottunk bankban rubelt (kártyás fizetés nagyon limitált), megcsodáltuk a perzsaszőnyeggel borított Ladát és a parkban a kerti törpéket. Bementünk a Nativity katedrálisba, persze esküvő volt. Mellette van egy nagy piac, hatalmas területen árulják a termelők a zöldséget, gyümölcsöt, a fedett részen friss sajt, tejföl, túró stb. Kb. 1000 Ft-ért vettünk egy hatalmas sajtot és 100 Ft-ért két nagy fürt szőlőt vacsira. A parkon át kimentünk a Dnyeszter partra, megnéztük a régi T34es tankot a kápolna mellett, a dicsőség emlékművet éppen mosták, találtunk egész alakos Lenint is a kormány épület előtt.

Dnyeszter Menti Köztársaságot 1990 szept 2.-án kikiáltották ki Szovjetunión belüli autonóm köztársaságként a moldovai az erős román irányultság miatt, amit az orosz és ukrán kisebbség nem annyira akart. A szovjetek annyi fegyvert hagytak ott, hogy némi orosz katonai segítséggel 1992-re rákényszerítették a Moldovát hogy mondjon le bárminemű beleszólási jogáról – de önálló országként se Moldova se az Oroszok nem ismerik el.

Ebédelni megkerestük a CCCP kávézót, mert még nem volt elég Leninből (wifi kód: BackinUSSR) és nagyon finom borscs levest ettünk, adtak hozzá erős paprikát, tejfölt és vodkát. Ez utóbbit elcsomagoltuk mert a kátyúkat józanul is fárasztó kerülgetni. Két leves 2000 Ft. 

Hazafelé még bementünk Kisinyov szélén a pici Village Museum-ba (magyarul skanzen), praktikusan egy fatemplom az egész, az viszont lenyűgöző. Ez Moldovában a legrégebbi egyházi műemlékének, amelyet Hirișeni faluból hoztak át szétszerelve az egészet. 1642-ben épült eredetileg és a magassága eléri a 27 métert. Persze egymást érték az esküvők benne, így sajnos belül épp csak láttunk valamit.

A következő program a híres Orcheiul Vechi kolostor volt, ez 55-60 km, 1,5 óra. Itt összesen vagy 350 barlang van a kanyargó folyó felett a sziklákba vésve. A belépő ide is, mint mindenhova vicces pénz (10 lej = 200 Ft). A külső parkolóból pár perc séta a sziklák tetején kolostor, itt most kivételesen nem volt esküvő, ugyh rendesen meg tudtuk nézni. A harangtorony alatt van az egyik szikla templom, a sziklára ki lehet menni és papírra írt kívánságokat tenni a repedésekbe, miközben a pópa kukorica csutkával füstöl.. A kolostor alatti falun (Butuceni) is megéri átsétálni, kékre festett faragott tornácos házak, kutak és egy Eco-Resortnak becézett falusi szállás kecskékkel és egy pincényi kompóttal. Ez itt gyümölcsökkel, hatalmas befőttesüvegekben eltett ital. Nyilván beültünk enni, rendes helyi káposztás borscs levest meg placinta-t, ez kerek leveles tészta, amit túróval, almával, vagy krumplival töltenek, mi most a sütőtökös édes verziót kóstoltuk meg. Az utcán egy nénitől meg vettünk olajban sült fánkot nehogy fogyni kezdjünk.

Hezitáltunk elinduljunk-e északra további kolostorokat felfedezni, de megnézve a navigációt ez újabb 3-4 óra lett volna a kocsiban, ugyh inkább visszamentünk Kisinyovba sétálni. Ha több időnk van, érdemes lett volna megaludni vidéken és felderíteni a többi látnivalót, egy hétre való néznivaló simán van (Tipova, Saharna, Curchi kolostor, Soroca vár vagy Gagauzia stb.).

Kisinyovban aztán végig jártuk a nagy piacot, még délután is volt élet, a görögdinnye kg-ja 70 Ft, szőlő, szilva 100 Ft, a legdrágább a citrom volt 1000 Ft/kg, de amúgy mindent is lehet kapni. A fő sugárúton besétáltunk a belvárosba, tettünk egy kört, de nem volt műsor a kormány épület előtti színpadon. Bánatunkban beültünk enni a La Placinte nevű helyi kicsit gyorsétterem feelingű helyre. Egy dióval töltött padlizsán, szoljanka leves és egy zseniális réteges diós süti nem volt 4500 Ft és ketten jól laktunk.

Utolsó délelőtt még sétáltunk egyet egy lakótelepen át, megnéztünk egy helyi plázát és mellette megtaláltuk az irtózat méretű vasárnapi bolhapiacot.  A vonatállomás, A fájdalom vonata (emlékmű a sztálini elnyomás áldozatainak emlékére) és a környékbeli utcák mind tele voltak árusokkal – mindent is lehet kapni: vasalt nadrág, mosópor, ütve fúró, fedő lábas nélkül, vízipipa, körömcipő.

Egy rövid zuhany után (itt is 35 fok volt) indultunk a repülőtérre, tankoltunk (benzin 450 Ft) aztán a reptéri dugóban próbáltuk kitalálni, hogy a feltúrt érkezési részen hova tesszük az autót amíg a Sixt-es átveszi. Szerencsére egy rendőr segített, és nemes egyszerűséggel beparkolt minket a megállni tilosba.  A repülőtér modern és picike, egy büfével ugyh kell egy 30-40 perc amíg az ember sörhöz jut, hogy legyen mivel bevenni a Deadalont..

Moldova meg Transznisztria szelfi és Insta függőknek nem való, de elég érdekes és olcsó desztináció, akár egy hosszúhétvégére is, bár az utak állapota miatt kell egy hét míg az ember rendesen körbejárja. Az orosz tudás viszont mindenképp előnyös, pár szóval is jól boldogultunk, imádom amikor kiabálnak девочка, девочка. Gazdaságilag mezőgazdasági ország, dimbes-dombos a táj magas hegyek nélkül, de minden megterem, gyönyörűek és olcsók a gyümölcsök, zöldségek. Iparuk nem nagyon van mióta a Szovjetunió kiköltözött, úgyhogy gazdaságilag azért nem állnak túl jól, de ez az embereken nem látszik.

A terület amúgy sok 10ezer éve lakott, volt itt mindenki az ókori dákok, rómaiak, bizánciak, éltek lengyel, magyar, litván uralkodók alatt. Megszállták a tatárok, oszmánok, jött az orosz birodalom, aztán a köztársaság, a románia része lett, aztán a szovjetek majd megint románia, megint a szovjetek, nem lehet egyszerű a történelem érettségi. Reméljük, nem ők lesznek a következők, akikre Putyin rámozdul.